Pecorino与Passerina：从无到有重归的白葡萄

两种几近绝迹的葡萄，如今是Offida DOCG的主角。马尔凯与阿布鲁佐的重新发现，以及关于它们名字的传说，需谨慎对待。

2026年11月5日 · 阅读约4分钟

上世纪七十年代末，Pecorino是一种几乎没有人惦念的葡萄。它产量低，果粒细小，果串也不讨那些得靠葡萄园吃饭的人喜欢：在马尔凯南部的乡间，人们任它自生自灭，一行一行地拔掉。如今，同一种葡萄为一款白酒命名，侍酒师和餐馆老板带着几分虔诚四处寻找。这是意大利葡萄酒界最出人意料的逆袭之一，讲述时值得多一点谨慎，因为围绕这段故事积累的，传说多于文献。

一种正在消失的葡萄

对这次重新发现，流传最广的说法有一位明确的主角：Guido Cocci Grifoni，Ripatransone的一位生产者。据通行的复原，1982年他在Sibillini山脚下的Arquata del Tronto一带找到了幸存的葡萄藤，1983年2月通过嫁接加以繁殖。第一款单一品种的酒于1990年上市，不足两千瓶。小得很，但足以证明，这种在田里吝啬又倔强的葡萄，在酒窖里能酿出一款有性格的白酒。

有一个细节让这个故事不那么浪漫，却更有意思：Pecorino回来，不是因为它成了时髦，而是因为有人有耐心去和一株不大慷慨的植物打交道。低产量和极小的果粒，战后的农民视为缺陷，四十年后却成了它个性的根源。

在亚平宁山脉的另一侧，故事拐向了不同的方向。在阿布鲁佐，Pecorino找到了极肥沃的土壤，据一些复原，正是在那里，九十年代末，它第一次以自己的名字印上了酒标。至于谁做了什么、哪一年，各种讲述各不相同：正因如此，我不想分发什么“第一”。可以肯定的是，这个品种如今过着两种生活，一种在马尔凯，一种在阿布鲁佐，杯中的酒并不总是彼此相似。

Passerina，低调的表亲

如果说Pecorino有过自己的史诗，Passerina则遭遇了配角的命运。很长一段时间里，它是用来调配的葡萄，慷慨而清新，用来为当地的白酒减轻分量、添上筋骨。它的名字也有比一种葡萄需要的更多的同义名：在不同产区，它被叫作Campolese或Uva Passera，还有其他地方称呼。

在杯里，它与Pecorino的区别，不需要什么技巧就能感觉到。大体上，Passerina被理解为更线条分明、更直接，Pecorino则肩膀更宽：这些是普遍的印象，不是规则，每个年份、每块葡萄园都会把它们重新洗牌。它们不是品质的台阶，而是两种性格。

Offida DOCG，一份规章里的三款酒

认可在2011年到来：把Offida晋升为DOCG的法令，日期是2011年6月15日，6月29日刊登于《官方公报》（Gazzetta Ufficiale）。这一法定产区有三种类型，两种白，一种红：Pecorino和Passerina，各含至少85%同名品种，还有一款Offida Rosso，则以Montepulciano为基础，同样至少85%。其余15%可来自适合在马尔凯种植的其他非芳香型葡萄。

产区位于Ascoli Piceno省和Fermo省，包括Offida、Ripatransone、Acquaviva Picena、Castorano和Castignano等市镇。规章为Pecorino和Passerina规定的最高产量是每公顷63公担葡萄，最低酒精度11.5% vol。相比之下，Rosso的最低酒精度是13%，总陈年期24个月，其中12个月在木桶，另加3个月瓶中陈年。

矛盾之处在于：一个DOCG，专为两款四十年前还面临消失的白酒而设，第三款酒却是一款红酒，仅凭名气，它本可以争当主角。可登台的偏偏是白酒，功劳首先属于那些执拗地捍卫它们的人。

关于名字的传说，需小心对待

说到名字，这里想象力出的力比语文学多。关于Pecorino，流传着两种说法。第一种说，羊群在转场放牧时吃这种葡萄，那时羊从Sibillini的牧场下到较低的地带，身处葡萄行之间。较平实的一种假设，则把它简单地与同名奶酪联系起来，在这一点上，各种资料并不一致。这些故事很美，最适合印在酒标上，而据我所知，两种都没有文献支持：最多只能当作口头传统。

关于Passerina，传说它的名字来自麻雀（passeri），它们贪吃它的果粒。这里我同样没有找到确凿的依据，我宁可直说。葡萄名字的妙处，说到底，就是传说往往恰恰因为没人能驳倒它而存活下来。

有文献可考的则是更朴素的一件事：据查阅的资料，早在1526年，Arquata del Tronto的城邦条例就规定，对损坏Pecorino葡萄园的人处以罚款。这样的一条规定，比一百个传说说明得更多：如果有人因毁掉一座葡萄园而被罚款，那座葡萄园就是值钱的。