Pecorino und Passerina: die Weißweine, die aus dem Nichts zurückkamen

Ende der Siebzigerjahre war der Pecorino eine Traube, der kaum jemand nachtrauerte. Er brachte wenig, mit winzigen Beeren und Trauben, die dem, der vom Weinberg leben musste, keine Freude machten: In den ländlichen Gebieten der südlichen Marken ließ man ihn verkommen, eine Rebzeile nach der anderen wurde gerodet. Heute gibt dieselbe Traube einem Weißwein den Namen, den Sommeliers und Gastronomen mit einer gewissen Andacht suchen. Es ist eine der unwahrscheinlichsten Aufholjagden des italienischen Weins, und es lohnt sich, sie mit etwas Vorsicht zu erzählen, denn um diese Geschichte haben sich mehr Legenden als Dokumente angesammelt.

Die Rebsorte, die verschwand

Die meistzitierte Erzählung der Wiederentdeckung hat einen genauen Protagonisten: Guido Cocci Grifoni, Winzer aus Ripatransone. Nach den Rekonstruktionen fand er 1982 überlebende Reben in der Gegend von Arquata del Tronto am Fuß der Monti Sibillini und vermehrte sie im Februar 1983 durch Veredelung. Der erste sortenreine Wein kam 1990 auf den Markt, in weniger als zweitausend Flaschen. Eine winzige Sache, aber sie genügte zu zeigen, dass diese im Feld geizige und widerspenstige Traube im Keller einen Weißwein mit Charakter geben konnte.

Es gibt ein Detail, das die Geschichte weniger romantisch und interessanter macht: Der Pecorino ist nicht zurückgekehrt, weil er in Mode war, sondern weil jemand die Geduld hatte, mit einer wenig großzügigen Pflanze zu arbeiten. Niedrige Erträge und winzige Beeren: Was ein Bauer der Nachkriegszeit für einen Makel hielt, wurde vierzig Jahre später zum Grund seiner Persönlichkeit.

Auf der anderen Seite des Apennins nimmt die Geschichte eine andere Wendung. In den Abruzzen fand der Pecorino sehr fruchtbaren Boden, und nach manchen Rekonstruktionen wurde er dort Ende der Neunzigerjahre mit eigenem Namen aufs Etikett gesetzt. Die Einzelheiten, wer was in welchem Jahr getan hat, variieren von Erzählung zu Erzählung: Aus demselben Grund verteile ich lieber keine Erstrechte. Sicher ist, dass die Rebsorte heute zwei Leben führt, ein marchigianisches und ein abruzzesisches, und die Gläser sich nicht immer ähneln.

Passerina, die diskrete Cousine

Wenn der Pecorino sein Epos hatte, so hatte die Passerina das Los der Nebenrollen. Lange Zeit war sie eine Verschnitttraube, großzügig und frisch, nützlich, um die Weißweine der Gegend leichter zu machen und ihnen Nerv zu geben. Auch ihr Name kennt mehr Synonyme, als eine einzige Traube braucht: In verschiedenen Gebieten findet man sie unter anderem als Campolese oder Uva Passera.

Im Glas spürt man den Unterschied zum Pecorino ohne Technik. Grob gesagt gilt die Passerina als geradliniger und unmittelbarer, der Pecorino als breitschultriger: verbreitete Eindrücke, keine Regeln, und jeder Jahrgang und jeder Weinberg mischt sie neu. Es sind keine Wertskalen, es sind zwei Charaktere.

Offida DOCG, drei Weine in einer Produktionsvorschrift

Die Anerkennung kam 2011: Das Dekret, das die Offida zur DOCG erhob, trägt das Datum 15. Juni 2011, mit Veröffentlichung im Amtsblatt am 29. Juni. Die Appellation hat drei Typen, zwei weiße und einen roten: Pecorino und Passerina, beide mit mindestens 85 % der namengebenden Rebsorte, und einen Offida Rosso, der dagegen auf dem Montepulciano beruht, ebenfalls zu mindestens 85 %. Die restlichen 15 % dürfen von anderen nicht aromatischen Trauben stammen, die in den Marken zum Anbau geeignet sind.

Das Erzeugungsgebiet liegt in den Provinzen Ascoli Piceno und Fermo und umfasst Gemeinden wie Offida, Ripatransone, Acquaviva Picena, Castorano und Castignano. Die Produktionsvorschrift legt für Pecorino und Passerina einen Höchstertrag von 63 Doppelzentnern Trauben pro Hektar und einen Mindestalkoholgehalt von 11,5 % vol. fest. Für den Rosso sind zum Vergleich ein Mindestalkoholgehalt von 13 % und eine Gesamtreifung von 24 Monaten nötig, davon 12 im Holz, dazu weitere 3 auf der Flasche.

Das Paradox ist dies: eine DOCG, die zwei Weißweinen gewidmet ist, die vor nur vierzig Jahren zu verschwinden drohten, und die als dritten Wein einen Roten hat, der aus Gründen des Ruhms hätte Anspruch auf die Hauptrolle erheben können. Stattdessen sind es die Weißen, die das Wort führen, und das Verdienst gebührt vor allem denen, die sie hartnäckig verteidigt haben.

Legenden um die Namen, mit Vorsicht zu handhaben

Kommen wir zu den Namen, wo die Fantasie mehr gearbeitet hat als die Philologie. Für den Pecorino kursieren zwei Erzählungen. Die erste will, dass die Traube von den Herden während der Transhumanz gefressen wurde, wenn die Schafe von den Weiden der Sibillini in die tieferen Zonen hinabzogen und sich zwischen den Rebzeilen wiederfanden. Eine prosaischere Hypothese verbindet ihn schlicht mit dem gleichnamigen Käse, und in diesem Punkt stimmen die Quellen nicht überein. Es sind schöne Geschichten, perfekt für ein Etikett, und soweit ich weiß, stützt sich keine der beiden auf Dokumente: Sie sind bestenfalls als mündliche Überlieferung zu behandeln.

Für die Passerina erzählt man, der Name stamme von den Spatzen (passeri), die ihre Beeren lieben. Auch hier habe ich keine soliden Belege gefunden, und das sage ich lieber. Das Schöne an Rebsortennamen ist ohnehin, dass die Legende oft gerade deshalb überlebt, weil niemand sie widerlegen kann.

Dokumentiert ist dagegen etwas Nüchterneres: Schon 1526 sahen die Statuten von Arquata del Tronto nach den konsultierten Quellen Geldstrafen für jene vor, die Pecorino-Weinberge beschädigten. Eine solche Norm sagt mehr als hundert Legenden: Wenn man bestraft, wer einen Weinberg ruiniert, dann war dieser Weinberg etwas wert.

Warum sie mich überzeugen

Der Grund, warum diese beiden Weine Aufmerksamkeit verdienen, ist nicht ihre Geschichte der Wiedergutmachung, so faszinierend sie sein mag. Es ist, dass sie italienische Weißweine mit eigener Stimme sind, in einem Markt, in dem zu viele Weiße dieselbe neutrale, immergrüne Sprache sprechen. Zusammen erzählen sie von einem mittleren Italien, das jahrzehntelang den Komplex des berühmten Nachbarn hatte und jetzt, mit der Ruhe dessen, der nichts zu beweisen hat, aufgehört hat hinterherzulaufen.

Meine Meinung ist klar: Wenn man Ihnen das nächste Mal den üblichen Modeweißwein anbietet, fragen Sie, ob es einen Pecorino gibt. Lautet die Antwort Nein, haben Sie schon etwas über das Restaurant gelernt.

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