Barolo и Barbaresco: один сорт, два характера, несколько километров

От башни Barbaresco до замка Barolo чуть больше получаса на машине, а между ними город Альба, словно слегка рассеянный арбитр. Один сорт, одна провинция, один октябрьский туман. И всё же больше века два наименования смотрят друг на друга с нежной подозрительностью двух братьев, вынужденных делить комнату. Кто их путает, совершает простительный грех; кто считает одним и тем же вином в двух размерах, грех более тяжкий. Чтобы понять, в чём разница, поэзия не нужна: хватит геологической карты, регламента и немного истории.

Две карты, два масштаба

Первое различие — в размерах. Barolo рождается в одиннадцати коммунах: три входят в зону целиком (Barolo, Castiglione Falletto и Serralunga d’Alba), остальные восемь лишь частично (La Morra, Monforte d’Alba, Novello, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Cherasco и Roddi). Barbaresco довольствуется четырьмя территориями: Barbaresco, Neive, Treiso и фракцией San Rocco Seno d’Elvio, которая административно относится к Альбе. В гектарах соотношение примерно три к одному: у Barbaresco в данных 2021 года было заявлено около семисот гектаров, Barolo превышает две тысячи (точная цифра колеблется из года в год, и источники расходятся).

Разделяет их и география. Barolo раскинулось к юго-западу от Альбы, в амфитеатре холмов, поднимающихся к Верхним Ланге. Barbaresco лежит на северо-востоке, ближе к руслу Танаро, на возвышенностях в среднем более низких. Эта близость к реке, по наиболее распространённому среди производителей и исследователей прочтению, означает климат чуть мягче и созревание, нередко слегка более раннее. Это не закон, а тенденция; но именно такая тенденция, помноженная на тысячи рядов лоз, оказывается в бокале.

Под ногами: мергели, пески и невидимая граница

Ланге — это древнее поднятое морское дно, чем и объясняется их одержимость породами. Самая распространённая формация в обеих зонах — Marne di Sant’Agata Fossili, тортонского и мессинского возраста: тонкие слои известковых мергелей и глин, чередующиеся с песками, светлые, рыхлые, способные удерживать воду, не топя корни.

В Barolo, однако, всё усложняется. Зону пересекает геологическая граница, которая примерно разделяет западный склон, где преобладают тортонские мергели (La Morra, большая часть коммуны Barolo), и восточный, где выходят на поверхность более древние формации серравальского возраста, такие как Formazione di Lequio, более плотные, богатые песчаниками и менее плодородные (центрально-южная часть Serralunga и восточный склон Monforte). Это геологическая основа различия, которое слышал каждый, кто бывал в Ланге: Barolo более открытые и ароматные с одной стороны, более строгие и медленные с другой. Упрощение, конечно, но с корнем в камне.

Barbaresco же покоится преимущественно на тортонских формациях, с мергелями и песками, которые чередуются в разных пропорциях от холма к холму. Меньше исходного разнообразия, а значит, и более цельный отпечаток. Отсюда идея, разделяемая критикой, но не превращаемая в правило, о вине в среднем более тонком по танину и более готовом по плоду, в противовес более широкоплечему и более требовательному Barolo.

Регламент: закон времени

На бумаге самая резкая разница — в календаре. Barolo должно выдерживаться не менее 38 месяцев, из которых 18 в дереве, а Riserva не менее 62. Barbaresco останавливается на 26 месяцах, из которых 9 в дереве, и на 50 для Riserva. В обоих случаях отсчёт идёт с первого ноября года сбора. Минимальное содержание спирта тоже задаёт дистанцию: 13% для Barolo, 12,5% для Barbaresco. Максимальная урожайность на винограднике одинакова, 80 центнеров с гектара, и в этом году Consorzio этот потолок не трогал, в отличие от решения по Langhe Nebbiolo и Barbera d’Alba.

Оба наименования родились вместе: DOC в 1966 году, DOCG в 1980-м. Последние изменения, одобренные Consorzio в 2024 году, затронули их параллельно, с обязательством разливать вино в зоне происхождения; отклонено же было предложение допустить виноградники с северной экспозицией, знак того, что даже изменение климата здесь должно пройти через голосование.

MGA, или Бургундия с пьемонтским акцентом

Menzioni Geografiche Aggiuntive — способ, которым Ланге закодировали свои cru, не называя их так. Barbaresco пришло первым, с 66 MGA, одобренными в 2007 году. Barolo последовало в 2010 году с системой более разветвлённой: 170 указаний виноградников плюс 11 указаний коммун, всего 181. Указания коммун, вроде «Barolo del comune di Serralunga d’Alba», позволяют обозначить происхождение вина, сделанного из нескольких виноградников одного селения: промежуточная ступень, которой в Barbaresco нет.

По существу правила суровы: чтобы написать на этикетке название MGA, виноград должен целиком происходить оттуда. Кто хочет пойти дальше, может добавить слово «Vigna» с названием участка, согласившись на более низкую урожайность. Результатом становится карта, которая при внимательном чтении рассказывает больше, чем многие технические карточки. И которая вызвала некоторое недовольство: иные MGA Barolo столь обширны или столь неоднородны внутри, что название на этикетке говорит меньше, чем обещает.

Кооператив против забвения

Если сегодня у Barbaresco есть самостоятельная идентичность, то этим оно обязано и своей социальной истории. В 1894 году Домицио Кавацца, директор Regia Scuola Enologica в Альбе, основал в Barbaresco кооперативный погреб, чтобы дать мелким виноградарям возможность делать вино и продавать его под названием собственного селения. Считается, что именно тогда современное Barbaresco, сухое и узнаваемое, начало существовать как отдельное вино. Тот кооператив был распущен при фашизме.

В 1958 году приходской священник, дон Фиорино Маренго, собрал девятнадцать виноградарей и заново основал погреб под названием Produttori del Barbaresco. Сегодня членов больше пятидесяти, и кооператив стал одним из ориентиров наименования, с серией Riserve из отдельных MGA, производимых только в урожаи, признанные достойными. Это редкость в мире престижного вина: зона, репутация которой строилась и через коллективный проект, а не только благодаря нескольким титулованным именам.

Братья, а не близнецы

Часто говорят, что Barbaresco — «младший брат» Barolo. Удобная формула и, на мой взгляд, неверная. Младший по гектарам, да; младший по месяцам ожидания, налагаемым законом, тоже. Но не младший по амбициям. Barbaresco — это Nebbiolo, сказанное меньшим числом слов, Barolo — это Nebbiolo, которое не торопится закончить фразу. Сравнивать их — самый честный способ понять, как много значит место для этого винограда: один сорт, один туман, несколько километров между ними и два голоса, которые никому не следует принимать за эхо.

❦