Barolo und Barbaresco: dieselbe Rebe, zwei Charaktere, wenige Kilometer

Zwischen dem Turm von Barbaresco und dem Schloss von Barolo liegt wenig mehr als eine halbe Stunde Autofahrt, mit der Stadt Alba mittendrin wie ein etwas zerstreuter Schiedsrichter. Dieselbe Rebsorte, dieselbe Provinz, derselbe Oktobernebel. Und doch beäugen sich die beiden Appellationen seit über einem Jahrhundert mit der zärtlichen Skepsis zweier Brüder, die sich ein Zimmer teilen müssen. Wer sie verwechselt, begeht eine lässliche Sünde; wer sie für dasselbe in zwei Größen hält, eine schwerere. Um zu verstehen, wo der Unterschied liegt, braucht es keine Poesie: Eine geologische Karte, eine Produktionsvorschrift und ein wenig Geschichte genügen.

Zwei Karten, zwei Maßstäbe

Der erste Unterschied ist eine Frage des Maßes. Der Barolo entsteht in elf Gemeinden: drei liegen ganz im Gebiet (Barolo, Castiglione Falletto und Serralunga d’Alba), die anderen acht nur teilweise (La Morra, Monforte d’Alba, Novello, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Cherasco und Roddi). Der Barbaresco begnügt sich mit vier Gebieten: Barbaresco, Neive, Treiso und dem Ortsteil San Rocco Seno d’Elvio, der verwaltungsmäßig zu Alba gehört. In Hektar liegt das Verhältnis ungefähr bei drei zu eins: Der Barbaresco zählte in den Daten von 2021 rund siebenhundert eingetragene Hektar, der Barolo übersteigt zweitausend (die genaue Zahl schwankt von Jahr zu Jahr, und die Quellen stimmen nicht überein).

Auch die Geografie trennt sie. Der Barolo erstreckt sich südwestlich von Alba, in einem Amphitheater von Hügeln, das zur Alta Langa hin ansteigt. Der Barbaresco liegt im Nordosten, näher am Lauf des Tanaro, auf im Mittel niedrigeren Anhöhen. Diese Nähe zum Fluss führt nach der unter Erzeugern und Gelehrten verbreitetsten Lesart zu einem etwas milderen Klima und einer oft leicht früheren Reife. Das ist kein Gesetz, sondern eine Tendenz: aber von der Sorte Tendenz, die sich, über Tausende Rebzeilen summiert, im Glas wiederfindet.

Unter den Füßen: Mergel, Sand und eine unsichtbare Grenze

Die Langhe sind ein alter, emporgehobener Meeresboden, und das erklärt ihre Obsession für Gesteine. Die in beiden Gebieten verbreitetste Formation sind die Marne di Sant’Agata Fossili aus dem Tortonium und Messinium: dünne Schichten aus kalkigem Mergel und Ton im Wechsel mit Sand, hell, bröselig, fähig, Wasser zu halten, ohne die Wurzeln zu ertränken.

Beim Barolo wird die Geschichte jedoch komplizierter. Das Gebiet wird von einer geologischen Grenze durchzogen, die grob die Westflanke, dominiert von den tortonischen Mergeln (La Morra, ein guter Teil der Gemeinde Barolo), von der Ostflanke trennt, wo ältere Formationen aus dem Serravallium zutage treten, wie die Formazione di Lequio, kompakter, reich an Sandstein und weniger fruchtbar (der mittlere und südliche Teil von Serralunga und die Ostseite von Monforte). Das ist die geologische Grundlage einer Unterscheidung, die jeder, der die Langhe besucht, schon wiederholt gehört hat: Barolo auf der einen Seite offener und duftiger, auf der anderen strenger und langsamer. Eine Vereinfachung, gewiss, aber mit einer Wurzel im Fels.

Der Barbaresco ruht dagegen überwiegend auf den tortonischen Formationen, mit Mergeln und Sanden, die sich von Hügel zu Hügel in unterschiedlichen Anteilen abwechseln. Weniger Ausgangsvielfalt also und eine einheitlichere Prägung. Daher stammt die Vorstellung, die die Kritik teilt, die sich aber unmöglich zur Regel machen lässt, von einem im Mittel feineren Tannin und einer rascher bereiten Frucht, gegenüber einem Barolo, der breitschultriger und fordernder ist.

Die Produktionsvorschrift: das Gesetz der Zeit

Auf dem Papier liegt der deutlichste Unterschied im Kalender. Der Barolo muss mindestens 38 Monate reifen, davon 18 im Holz, die Riserva mindestens 62. Der Barbaresco bleibt bei 26 Monaten, davon 9 im Holz, und bei 50 für die Riserva. In beiden Fällen beginnt die Zählung am 1. November des Erntejahres. Auch der Mindestalkoholgehalt zeigt einen Abstand: 13 % für den Barolo, 12,5 % für den Barbaresco. Der Höchstertrag im Weinberg ist derselbe, 80 Doppelzentner pro Hektar, und in diesem Jahr hat das Konsortium diese Obergrenze nicht angetastet, anders als bei Langhe Nebbiolo und Barbera d’Alba beschlossen.

Die beiden Appellationen sind gemeinsam entstanden: DOC 1966, DOCG 1980. Die letzten vom Konsortium 2024 genehmigten Änderungen haben sie parallel behandelt, mit der Pflicht, im Herkunftsgebiet abzufüllen; abgelehnt wurde dagegen der Vorschlag, nach Norden ausgerichtete Weinberge zuzulassen, ein Zeichen, dass auch der Klimawandel hier eine Abstimmung durchlaufen muss.

Die MGA, oder das Burgund mit piemontesischem Akzent

Die Menzioni Geografiche Aggiuntive, die zusätzlichen geografischen Bezeichnungen, sind die Art, wie die Langhe ihre Crus kodifiziert haben, ohne sie so zu nennen. Der Barbaresco war zuerst dran, mit 66 im Jahr 2007 genehmigten MGA. Der Barolo folgte 2010 mit einem gegliederteren System: 170 Lagenbezeichnungen plus 11 Gemeindebezeichnungen, insgesamt 181. Die Gemeindebezeichnungen, nach dem Muster „Barolo del comune di Serralunga d’Alba“, erlauben es, die Herkunft eines Weins anzugeben, der aus mehreren Lagen desselben Ortes stammt: eine Zwischenstufe, die es beim Barbaresco nicht gibt.

Die Regeln sind in der Sache streng: Um den Namen einer MGA auf das Etikett zu schreiben, müssen die Trauben alle von dort stammen. Wer weitergehen will, kann das Wort „Vigna“ gefolgt vom Namen einer Parzelle hinzufügen und dafür einen niedrigeren Ertrag in Kauf nehmen. Das Ergebnis ist eine Karte, die, aufmerksam gelesen, mehr erzählt als manches Datenblatt. Und die auch einigen Unmut hervorgebracht hat: Manche MGA des Barolo sind so ausgedehnt oder in sich so uneinheitlich, dass der Name auf dem Etikett weniger sagt, als er verspricht.

Eine Genossenschaft gegen das Vergessen

Wenn der Barbaresco heute eine eigenständige Identität hat, verdankt er das auch seiner Sozialgeschichte. 1894 gründete Domizio Cavazza, Direktor der Regia Scuola Enologica in Alba, in Barbaresco eine Genossenschaftskellerei, um den kleinen Winzern die Möglichkeit zu geben, unter dem Namen ihres eigenen Ortes zu keltern und zu verkaufen. Sie gilt als der Moment, in dem der moderne, trockene und wiedererkennbare Barbaresco als eigener Wein zu existieren beginnt. Diese Genossenschaft wurde während des Faschismus aufgelöst.

1958 versammelte der Pfarrer des Ortes, Don Fiorino Marengo, neunzehn Winzer und gründete die Kellerei unter dem Namen Produttori del Barbaresco neu. Heute zählt sie mehr als fünfzig Mitglieder und ist zu einer der Referenzen der Appellation geworden, mit einer Reihe von Riserve aus einzelnen MGA, die nur in den für würdig befundenen Jahrgängen entstehen. Das ist in der Welt der edlen Weine selten: ein Gebiet, dessen Ruf auch durch ein kollektives Projekt aufgebaut wurde und nicht nur dank einiger klangvoller Namen.

Brüder, keine Zwillinge

Man hört, der Barbaresco sei der „kleine Bruder“ des Barolo. Das ist eine bequeme und, meiner Ansicht nach, falsche Formel. Kleiner in Hektar, ja; kleiner auch in den Monaten des Wartens, die das Gesetz vorschreibt. Aber nicht kleiner im Ehrgeiz. Der Barbaresco ist der Nebbiolo mit weniger Worten gesagt, der Barolo ist der Nebbiolo, der sich alle Zeit nimmt, um den Satz zu beenden. Sie zu vergleichen ist der ehrlichste Weg zu begreifen, wie viel der Ort für diese Rebe zählt: dieselbe Rebsorte, derselbe Nebel, wenige Kilometer Abstand und zwei Stimmen, die niemand für ein Echo halten sollte.

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