Barolo e Barbaresco: stessa uva, due caratteri, pochi chilometri

Fra la torre di Barbaresco e il castello di Barolo c’è poco più di mezz’ora d’auto, con la città di Alba in mezzo come un arbitro un po’ distratto. Stesso vitigno, stessa provincia, stessa nebbia d’ottobre. Eppure da più di un secolo le due denominazioni si guardano con la diffidenza affettuosa di due fratelli costretti a condividere la camera. Chi le confonde commette un peccato veniale; chi le considera la stessa cosa in due taglie, uno più grave. Per capire dove stia la differenza non serve la poesia: bastano una carta geologica, un disciplinare e un po’ di storia.

Due mappe, due scale

La prima differenza è di misura. Il Barolo nasce in undici comuni: tre sono compresi per intero nella zona (Barolo, Castiglione Falletto e Serralunga d’Alba), gli altri otto solo in parte (La Morra, Monforte d’Alba, Novello, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Cherasco e Roddi). Il Barbaresco si accontenta di quattro territori: Barbaresco, Neive, Treiso e la frazione di San Rocco Seno d’Elvio, che amministrativamente appartiene ad Alba. In ettari, il rapporto è più o meno di tre a uno: il Barbaresco contava circa settecento ettari iscritti nei dati del 2021, il Barolo supera i duemila (la cifra esatta oscilla di anno in anno e le fonti non coincidono).

Anche la geografia li separa. Il Barolo si sviluppa a sud-ovest di Alba, in un anfiteatro di colline che si alza verso l’Alta Langa. Il Barbaresco sta a nord-est, più vicino al corso del Tanaro, su rilievi in media meno elevati. È una vicinanza al fiume che, secondo la lettura più condivisa tra produttori e studiosi, si traduce in un clima un filo più mite e in una maturazione spesso leggermente anticipata. Non è una legge, è una tendenza: ma è il genere di tendenza che, sommato su migliaia di filari, finisce nel bicchiere.

Sotto i piedi: marne, sabbie e un confine invisibile

Le Langhe sono un antico fondale marino sollevato, e questo spiega la loro ossessione per le rocce. La formazione più diffusa in entrambe le zone è quella delle Marne di Sant’Agata Fossili, di età tortoniana e messiniana: strati sottili di marne calcaree e argille alternate a sabbie, chiari, friabili, capaci di trattenere acqua senza annegare le radici.

Nel Barolo, però, la storia si complica. La zona è attraversata da un confine geologico che divide grosso modo il versante occidentale, dominato dalle marne tortoniane (La Morra, buona parte del comune di Barolo), da quello orientale, dove affiorano formazioni più antiche di età serravalliana, come la Formazione di Lequio, più compatte, ricche di arenarie e meno fertili (la parte centro-meridionale di Serralunga e il versante est di Monforte). È la base geologica di una distinzione che chiunque frequenti le Langhe ha sentito ripetere: Barolo più aperti e profumati da una parte, più austeri e lenti dall’altra. Una semplificazione, certo, ma con una radice nella roccia.

Il Barbaresco, invece, poggia in prevalenza sulle formazioni tortoniane, con marne e sabbie che si alternano in proporzioni diverse da collina a collina. Meno varietà di partenza, dunque, e un’impronta più coerente. Da qui viene l’idea, condivisa dalla critica ma impossibile da trasformare in regola, di un vino in media più sottile nel tannino e più pronto nel frutto, contro un Barolo più ampio di spalle e più esigente.

Il disciplinare: la legge del tempo

Sulla carta, la differenza più netta è nel calendario. Il Barolo deve invecchiare almeno 38 mesi, di cui 18 in legno, e la Riserva almeno 62. Il Barbaresco si ferma a 26 mesi, di cui 9 in legno, e a 50 per la Riserva. In entrambi i casi il conteggio parte dal primo novembre dell’anno di vendemmia. Anche il titolo alcolometrico minimo segna una distanza: 13% per il Barolo, 12,5% per il Barbaresco. La resa massima in vigna è la stessa, 80 quintali per ettaro, e quest’anno il Consorzio non ha toccato quel tetto, a differenza di quanto deciso per Langhe Nebbiolo e Barbera d’Alba.

Le due denominazioni sono nate insieme: DOC nel 1966, DOCG nel 1980. Le ultime modifiche approvate dal Consorzio nel 2024 le hanno trattate in parallelo, con l’obbligo di imbottigliare nella zona di origine; respinta, invece, la proposta di ammettere vigneti esposti a nord, segno che anche il cambiamento climatico, qui, deve passare per una votazione.

Le MGA, ovvero la Borgogna con l’accento piemontese

Le Menzioni Geografiche Aggiuntive sono il modo in cui le Langhe hanno codificato i loro cru, senza chiamarli così. Il Barbaresco è arrivato prima, con 66 MGA approvate nel 2007. Il Barolo è seguito nel 2010 con un sistema più articolato: 170 menzioni di vigna più 11 menzioni comunali, per un totale di 181. Le menzioni comunali, del tipo “Barolo del comune di Serralunga d’Alba”, permettono di indicare l’origine di un vino nato da più vigne dello stesso paese: un gradino intermedio che nel Barbaresco non esiste.

Le regole sono severe nella sostanza: per scrivere il nome di una MGA in etichetta, le uve devono provenire tutte da lì. Chi vuole spingersi oltre può aggiungere la parola “Vigna” seguita dal nome di una parcella, accettando una resa più bassa. Il risultato è una mappa che, letta con attenzione, racconta più di molte schede tecniche. E che ha anche prodotto qualche malumore: alcune MGA del Barolo sono talmente estese, o così eterogenee al loro interno, che il nome in etichetta dice meno di quanto prometta.

Una cooperativa contro l’oblio

Se oggi il Barbaresco ha un’identità autonoma, lo deve anche alla sua storia sociale. Nel 1894 Domizio Cavazza, direttore della Regia Scuola Enologica di Alba, fondò a Barbaresco una cantina sociale per dare ai piccoli viticoltori la possibilità di vinificare e vendere sotto il nome del proprio paese. È considerato il momento in cui il Barbaresco moderno, secco e riconoscibile, comincia a esistere come vino a sé. Quella cooperativa fu sciolta durante il fascismo.

Nel 1958 il parroco del paese, don Fiorino Marengo, riunì diciannove viticoltori e rifondò la cantina con il nome di Produttori del Barbaresco. Oggi i soci sono più di cinquanta e la cooperativa è diventata uno dei riferimenti della denominazione, con una serie di Riserve da singole MGA prodotte solo nelle annate ritenute all’altezza. È un fatto raro nel mondo del vino di pregio: una zona la cui reputazione si è costruita anche attraverso un progetto collettivo, non soltanto grazie a qualche nome blasonato.

Fratelli, non gemelli

Si sente dire che il Barbaresco sia il “fratello minore” del Barolo. È una formula comoda e, a mio avviso, sbagliata. Minore in ettari, sì; minore nei mesi di attesa imposti dalla legge, anche. Ma non minore per ambizione. Il Barbaresco è il Nebbiolo detto con meno parole, il Barolo è il Nebbiolo che si prende tutto il tempo per finire la frase. Confrontarli è il modo più onesto di capire quanto conti il luogo per quest’uva: stesso vitigno, stessa nebbia, pochi chilometri di distanza, e due voci che nessuno dovrebbe scambiare per un’eco.

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