Barolo y Barbaresco: misma uva, dos caracteres, pocos kilómetros

Entre la torre de Barbaresco y el castillo de Barolo hay poco más de media hora en coche, con la ciudad de Alba en medio como un árbitro algo distraído. Misma variedad, misma provincia, misma niebla de octubre. Y sin embargo, desde hace más de un siglo, las dos denominaciones se miran con la desconfianza cariñosa de dos hermanos obligados a compartir habitación. Quien las confunde comete un pecado venial; quien las considera lo mismo en dos tallas, uno más grave. Para entender dónde está la diferencia no hace falta poesía: bastan un mapa geológico, un pliego de condiciones y algo de historia.

Dos mapas, dos escalas

La primera diferencia es de tamaño. El Barolo nace en once municipios: tres están comprendidos por entero en la zona (Barolo, Castiglione Falletto y Serralunga d’Alba), los otros ocho solo en parte (La Morra, Monforte d’Alba, Novello, Verduno, Grinzane Cavour, Diano d’Alba, Cherasco y Roddi). El Barbaresco se conforma con cuatro territorios: Barbaresco, Neive, Treiso y la fracción de San Rocco Seno d’Elvio, que administrativamente pertenece a Alba. En hectáreas, la proporción es más o menos de tres a uno: el Barbaresco contaba con unas setecientas hectáreas inscritas en los datos de 2021, el Barolo supera las dos mil (la cifra exacta oscila de un año a otro y las fuentes no coinciden).

También la geografía los separa. El Barolo se extiende al suroeste de Alba, en un anfiteatro de colinas que se eleva hacia la Alta Langa. El Barbaresco está al noreste, más cerca del curso del Tanaro, sobre relieves de menor altura media. Es una cercanía al río que, según la lectura más compartida entre productores y estudiosos, se traduce en un clima algo más suave y en una maduración a menudo ligeramente adelantada. No es una ley, es una tendencia: pero es el tipo de tendencia que, sumada a lo largo de miles de hileras, acaba en la copa.

Bajo los pies: margas, arenas y una frontera invisible

Las Langhe son un antiguo fondo marino elevado, y eso explica su obsesión por las rocas. La formación más extendida en ambas zonas es la de las Marne di Sant’Agata Fossili, de edad tortoniense y mesiniense: finos estratos de margas calcáreas y arcillas alternadas con arenas, claros, friables, capaces de retener agua sin ahogar las raíces.

En el Barolo, sin embargo, la historia se complica. La zona está atravesada por una frontera geológica que divide, a grandes rasgos, la vertiente occidental, dominada por las margas tortonienses (La Morra, buena parte del municipio de Barolo), de la oriental, donde afloran formaciones más antiguas de edad serravalliense, como la Formación de Lequio, más compactas, ricas en areniscas y menos fértiles (la parte centro-meridional de Serralunga y la vertiente este de Monforte). Es la base geológica de una distinción que cualquiera que frecuente las Langhe ha oído repetir: Barolos más abiertos y perfumados de un lado, más austeros y lentos del otro. Una simplificación, desde luego, pero con raíces en la roca.

El Barbaresco, en cambio, se asienta sobre todo en formaciones tortonienses, con margas y arenas que se alternan en proporciones distintas de colina en colina. Menos variedad de partida, pues, y una impronta más coherente. De ahí viene la idea, compartida por la crítica pero imposible de convertir en regla, de un vino en promedio más fino de tanino y más listo en la fruta, frente a un Barolo de hombros más anchos y más exigente.

El pliego de condiciones: la ley del tiempo

Sobre el papel, la diferencia más clara está en el calendario. El Barolo debe envejecer al menos 38 meses, 18 de ellos en madera, y la Riserva al menos 62. El Barbaresco se queda en 26 meses, 9 en madera, y en 50 para la Riserva. En ambos casos el cómputo parte del 1 de noviembre del año de vendimia. También el grado alcohólico mínimo marca una distancia: 13 % para el Barolo, 12,5 % para el Barbaresco. El rendimiento máximo en viña es el mismo, 80 quintales por hectárea, y este año el Consorzio no ha tocado ese techo, a diferencia de lo decidido para Langhe Nebbiolo y Barbera d’Alba.

Las dos denominaciones nacieron juntas: DOC en 1966, DOCG en 1980. Las últimas modificaciones aprobadas por el Consorzio en 2024 las han tratado en paralelo, con la obligación de embotellar en la zona de origen; fue rechazada, en cambio, la propuesta de admitir viñedos orientados al norte, señal de que incluso el cambio climático, aquí, tiene que pasar por una votación.

Las MGA, o Borgoña con acento piamontés

Las Menzioni Geografiche Aggiuntive son la forma en que las Langhe han codificado sus cru, sin llamarlos así. El Barbaresco llegó antes, con 66 MGA aprobadas en 2007. El Barolo siguió en 2010 con un sistema más articulado: 170 menciones de viña más 11 menciones municipales, para un total de 181. Las menciones municipales, del tipo «Barolo del municipio de Serralunga d’Alba», permiten indicar el origen de un vino nacido de varias viñas del mismo pueblo: un escalón intermedio que en el Barbaresco no existe.

Las reglas son severas en lo esencial: para escribir el nombre de una MGA en la etiqueta, las uvas deben proceder todas de allí. Quien quiera ir más lejos puede añadir la palabra «Vigna» seguida del nombre de una parcela, aceptando un rendimiento más bajo. El resultado es un mapa que, leído con atención, cuenta más que muchas fichas técnicas. Y que también ha producido cierto malestar: algunas MGA del Barolo son tan extensas, o tan heterogéneas por dentro, que el nombre en la etiqueta dice menos de lo que promete.

Una cooperativa contra el olvido

Si hoy el Barbaresco tiene una identidad autónoma, se lo debe también a su historia social. En 1894 Domizio Cavazza, director de la Regia Scuola Enologica de Alba, fundó en Barbaresco una bodega cooperativa para dar a los pequeños viticultores la posibilidad de vinificar y vender bajo el nombre de su propio pueblo. Se considera el momento en que el Barbaresco moderno, seco y reconocible, empieza a existir como vino por derecho propio. Aquella cooperativa fue disuelta durante el fascismo.

En 1958 el párroco del pueblo, don Fiorino Marengo, reunió a diecinueve viticultores y refundó la bodega con el nombre de Produttori del Barbaresco. Hoy los socios son más de cincuenta y la cooperativa se ha convertido en una de las referencias de la denominación, con una serie de Riservas de MGA individuales elaboradas solo en las añadas consideradas a la altura. Es un hecho raro en el mundo del vino de prestigio: una zona cuya reputación se ha construido también a través de un proyecto colectivo, y no solo gracias a algún nombre blasonado.

Hermanos, no gemelos

Se oye decir que el Barbaresco es el «hermano menor» del Barolo. Es una fórmula cómoda y, a mi juicio, equivocada. Menor en hectáreas, sí; menor en los meses de espera que impone la ley, también. Pero no menor en ambición. El Barbaresco es el Nebbiolo dicho con menos palabras, el Barolo es el Nebbiolo que se toma todo el tiempo para terminar la frase. Compararlos es la manera más honesta de entender cuánto cuenta el lugar para esta uva: misma variedad, misma niebla, pocos kilómetros de distancia, y dos voces que nadie debería confundir con un eco.

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