Barbera, народный сорт, решивший повзрослеть

Целые поколения Barbera была вином, которое стояло на столе ещё до того, как кто-то решил его открыть. Ей не требовалось представления и памятного урожая: она приходила в графине, сопровождала agnolotti и bollito, и никому не приходило в голову назвать её «великой». Потом за несколько десятилетий это само собой разумеющееся красное начало требовать уважения. Вопрос сегодня в том, не потеряло ли оно что-то по дороге.

Красное, которое выглядит противоположностью Nebbiolo

Достаточно взглянуть в бокал. Там, где Nebbiolo бледное и строгое, Barbera тёмная, почти чернильная, с плодом вишни и сливы, который раскрывается сразу. И там, где Nebbiolo царапает танином, у Barbera его мало: её особенность, известная каждому, кто её изучал, — сочетание глубокого цвета, полного тела, низкого танина и высокой кислотности.

Эта аномалия объясняет почти всё. Кислотность даёт свежесть и длину и делает Barbera естественной спутницей жирных и насыщенных блюд пьемонтской кухни. Сдержанный танин делает её доступной в молодости, без необходимости ждать десять лет, как с Barolo. Оборотная сторона в том, что баланс хрупок: с слишком урожайных виноградников, при высоких урожаях, кислотность остаётся голой резкостью, и вино становится тощим и визгливым. Поэтому разница между столовой Barbera и серьёзной Barbera почти всегда начинается на винограднике, с гроздьев, которым дают дозреть, и сниженной нагрузки.

Это также, по самым распространённым источникам, самый возделываемый сорт Пьемонта, доля которого почти достигает половины лоз региона. Народный сорт, одним словом, в самом буквальном смысле: тот, что есть везде.

Асти и Ницца: две ступени одной лестницы

Исторический центр — Монферрато вокруг Асти. Barbera d’Asti имеет DOC с 1970 года и DOCG с 2008-го. Регламент допускает до 10% других красных сортов территории (Freisa, Grignolino, Dolcetto), так что Barbera должна составлять не менее 90%. Версия Superiore требует выдержки не менее 14 месяцев, из которых шесть в деревянных бочках, и минимальной крепости 12,5% об.

Выше стоит Nizza. Родившаяся как подзона Barbera d’Asti, с обозначением Superiore Nizza начиная с 2008 года, она стала самостоятельной DOCG с урожая 2014 года. Правила строже: Barbera на 100%, более низкие урожаи, зона, ограниченная 18 коммунами, и минимальная выдержка 18 месяцев, шесть из которых в дереве. Riserva поднимается до 30 месяцев, не менее 12 из них в дереве. Это ответ территории, решившей не довольствоваться малым и понявшей, что должна сказать миру, на бумаге, что эта Barbera не та, что из графина.

Стоит отметить, что иерархия здесь строится не на раздутых ценах, а на агрономических решениях и времени. Для молодого наименования это хорошая отправная точка.

Альба, где Barbera играет вторую роль

На холмах Ланге и Роеро история иная. Barbera d’Alba, DOC, сосуществует с Nebbiolo, и, как в любом сожительстве, кто-то командует. Лучшие участки, хорошо экспонированные и с большим потенциалом, обычно достаются Nebbiolo, которое приносит на рынке больше. Barbera зачастую приходится довольствоваться менее благородными местами.

И всё же именно здесь она нашла один из самых чистых своих голосов: вина с более интенсивным и мощным плодом, чем в Асти, и более полным телом. Тот, кто пьёт её такой, какая она есть, не ожидая суррогата Barolo, обнаруживает, что сравнение двух пьемонтских городов того стоит.

Barrique и цена амбиций

Самая спорная глава — дерево. После краха доверия, последовавшего за скандалом с метанолом середины восьмидесятых, который сильно ударил по имиджу пьемонтского вина и, по ряду реконструкций, по площадям, засаженным Barbera, часть производителей выбрала противоположный путь: меньше количества, больше концентрации, выдержка в малых дубовых бочках. Результатом стала Barbera более тёмная, более мягкая, более ванильная и более дорогая в производстве.

Риск очевиден: кислотность Barbera хорошо выдерживает дерево, но новое и навязчивое дерево рискует закрыть именно то, что делало Barbera интересной, то есть живой плод и напряжение. Сегодня всё больше бутылок проводит в дубе выверенное время, и самым убедительным компромиссом кажется золотая середина: касание дерева, дающее структуру, а не макияж.

За пределами Пьемонта

Barbera путешествовала, и не только по Италии, где её выращивают также в Ломбардии и Эмилии-Романье. По данным 2010 года, итальянские виноградники занимали около 20 500 гектаров, Калифорния почти 4700, Аргентина свыше тысячи, Австралия около сотни. Цифры устарели, но говорят о главном: её кислотность ценна в жарком климате, где другие сорта легко её теряют.

Вино, которому не стыдно быть простым

Моё мнение: Barbera правильно сделала, что выросла, но было бы ошибкой забыть, откуда она родом. Её сила именно в этой двойственности: она может быть воскресным вином за семейным столом и, при правильном уходе, красным для погреба. Наименования вроде Nizza напоминают нам, что амбиции, когда они идут от виноградника, а не от маркетинга, ей очень к лицу. Но в тот день, когда Barbera перестанет быть ещё и весёлым, непосредственным вином, мы потеряем причину, по которой в неё влюбились.

❦