Barbera, die Rebsorte des Volkes, die erwachsen werden wollte

Generationenlang war die Barbera der Wein, der schon auf dem Tisch stand, bevor jemand beschloss, ihn zu öffnen. Sie brauchte keine Vorstellung und keinen Jahrgang, den man sich merkt: Sie kam in der Karaffe, begleitete die Agnolotti und das Bollito, und niemand wäre auf die Idee gekommen, sie „groß“ zu nennen. Dann begann dieser selbstverständliche Rote innerhalb weniger Jahrzehnte, sich den Respekt bezahlen zu lassen. Die Frage lautet heute, ob er unterwegs etwas verloren hat.

Der Rote, der das Gegenteil des Nebbiolo zu sein scheint

Ein Blick ins Glas genügt. Wo der Nebbiolo blass und streng ist, ist die Barbera dunkel, fast tintenfarben, mit einer Frucht von Kirsche und Pflaume, die sofort da ist. Und wo der Nebbiolo mit dem Tannin kratzt, hat die Barbera wenig davon: Ihre Besonderheit, jedem bekannt, der sie studiert, ist die Kombination aus tiefer Farbe, vollem Körper, niedrigem Tannin und hoher Säure.

Diese Anomalie erklärt fast alles. Die Säure gibt Frische und Länge und macht die Barbera zur natürlichen Begleiterin der fetten, kräftigen Gerichte der piemontesischen Küche. Das verhaltene Tannin macht sie schon jung zugänglich, ohne dass man zehn Jahre warten müsste wie bei einem Barolo. Die Kehrseite ist, dass das Gleichgewicht heikel ist: Aus zu ertragreichen Weinbergen mit hohen Erträgen bleibt die Säure nackte Schärfe, und der Wein wird mager und schrill. Deshalb beginnt der Unterschied zwischen einer Barbera für den Tisch und einer ernsthaften Barbera fast immer im Weinberg, mit länger reifenden Trauben und reduzierter Last.

Sie ist außerdem, nach den gängigsten Quellen, die am meisten angebaute Rebsorte des Piemont, mit einem Anteil, der fast die Hälfte der Reben der Region erreicht. Eine Rebsorte des Volkes also im wörtlichsten Sinn: die, die überall ist.

Asti und Nizza, zwei Stufen derselben Leiter

Das historische Herz ist das Monferrato um Asti. Barbera d’Asti ist seit 1970 DOC und seit 2008 DOCG. Die Produktionsvorschrift lässt bis zu 10 % anderer roter Sorten der Gegend zu (Freisa, Grignolino, Dolcetto), die Barbera muss also mindestens 90 % ausmachen. Die Version Superiore verlangt eine Reife von mindestens 14 Monaten, davon sechs in Holzfässern, und einen Mindestalkoholgehalt von 12,5 % vol.

Höher steht Nizza. Entstanden als Unterzone des Barbera d’Asti, mit der Angabe Superiore Nizza ab 2008, wurde sie mit dem Jahrgang 2014 zu einer eigenen DOCG. Die Regeln sind strenger: 100 % Barbera, niedrigere Erträge, ein auf 18 Gemeinden begrenztes Gebiet und eine Mindestreife von 18 Monaten, sechs davon im Holz. Die Riserva steigt auf 30 Monate, mit mindestens 12 im Holz. Es ist die Antwort einer Region, die beschlossen hat, sich nicht zufriedenzugeben, und die verstanden hat, der Welt schriftlich mitteilen zu müssen, dass diese Barbera nicht die aus der Karaffe ist.

Es lohnt sich festzuhalten, dass die Hierarchie hier nicht aus überhöhten Preisen besteht, sondern aus agronomischen Entscheidungen und Zeit. Das ist für eine junge Appellation eine gute Ausgangsbasis.

Alba, wo die Barbera die zweite Geige spielt

In den Hügeln von Langhe und Roero ist die Geschichte eine andere. Barbera d’Alba, die DOC, lebt mit dem Nebbiolo zusammen, und wie in jeder Wohngemeinschaft gibt es einen, der das Sagen hat. Die besten Lagen, die gut ausgerichteten und von großer Eignung, gehen gewöhnlich an den Nebbiolo, der am Markt mehr einbringt. Die Barbera muss sich oft mit weniger noblen Positionen begnügen.

Und doch hat sie gerade hier eine ihrer klarsten Stimmen gefunden: Weine mit intensiverer, kräftigerer Frucht als die aus Asti, mit vollerem Körper. Wer sie als das trinkt, was sie ist, ohne einen Barolo-Ersatz zu erwarten, entdeckt, dass der Vergleich zwischen den beiden piemontesischen Städten sich lohnt.

Die Barrique und der Preis des Ehrgeizes

Das meistdiskutierte Kapitel ist das des Holzes. Nach dem Vertrauenseinbruch, der dem Methanolskandal Mitte der Achtzigerjahre folgte und das Image des piemontesischen Weins hart traf, nach mehreren Rekonstruktionen auch die mit Barbera bestockten Flächen, wählte ein Teil der Erzeuger den entgegengesetzten Weg: weniger Menge, mehr Konzentration, Ausbau in kleinen Eichenfässern. Das Ergebnis war eine dunklere, weichere, vanillig getönte und teurer zu erzeugende Barbera.

Das Risiko liegt auf der Hand: Die Säure der Barbera trägt Holz gut, aber neues, aufdringliches Holz droht genau das zu überdecken, was die Barbera interessant machte, nämlich die lebendige Frucht und die Spannung. Heute verbringen immer mehr Flaschen eine bemessene Zeit in Eiche, und der überzeugendste Kompromiss scheint in der Mitte zu liegen: ein Hauch Holz, der Struktur gibt, kein Make-up.

Jenseits des Piemont

Die Barbera ist gereist, und nicht nur in Italien, wo sie auch in der Lombardei und in der Emilia-Romagna angebaut wird. Nach den Daten von 2010 nahmen die italienischen Weinberge rund 20.500 Hektar ein, Kalifornien fast 4.700, Argentinien über tausend, Australien hundert. Es sind veraltete Zahlen, aber sie erzählen eine Tatsache: Ihre Säure ist in warmen Klimaten kostbar, in denen andere Sorten sie leicht verlieren.

Ein Wein, der sich nicht schämen muss, einfach zu sein

Meine Meinung ist, dass die Barbera gut daran getan hat, erwachsen zu werden, aber schlecht daran täte, zu vergessen, woher sie kommt. Ihre Stärke ist gerade diese doppelte Natur: Sie kann der Sonntagswein auf dem Tisch sein und, mit der richtigen Pflege, ein Rotwein für den Keller. Appellationen wie Nizza erinnern uns daran, dass ihr der Ehrgeiz, wenn er über den Weinberg kommt und nicht über das Marketing, ausgezeichnet steht. Aber an dem Tag, an dem eine Barbera aufhört, auch ein fröhlicher, unmittelbarer Wein zu sein, haben wir den Grund verloren, warum wir uns in sie verliebt hatten.

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