Barbera, il vitigno del popolo che ha deciso di crescere

Per generazioni la Barbera è stata il vino che stava già in tavola prima che qualcuno decidesse di aprirlo. Non aveva bisogno di presentazioni, né di un’annata da ricordare: arrivava in caraffa, accompagnava gli agnolotti e il bollito, e nessuno si sognava di chiamarla “grande”. Poi, nel giro di qualche decennio, quel rosso dato per scontato ha cominciato a farsi pagare il rispetto. La domanda, oggi, è se abbia perso qualcosa per strada.

Il rosso che sembra il contrario del Nebbiolo

Basta guardare nel bicchiere. Dove il Nebbiolo è pallido e austero, la Barbera è scura, quasi inchiostro, con un frutto di ciliegia e prugna che arriva subito. E dove il Nebbiolo graffia con il tannino, la Barbera ne ha poco: la sua particolarità, nota a chiunque la studi, è la combinazione di colore profondo, corpo pieno, tannino basso e acidità alta.

Questa anomalia spiega quasi tutto. L’acidità dà freschezza e lunghezza, e rende la Barbera una compagna naturale dei piatti grassi e saporiti della cucina piemontese. Il tannino contenuto la rende accessibile da giovane, senza bisogno di aspettare dieci anni come per un Barolo. Il rovescio della medaglia è che l’equilibrio è delicato: da vigne troppo produttive, con rese alte, l’acidità resta un’asprezza nuda e il vino diventa magro e stridente. Per questo la differenza tra una Barbera da tavola e una Barbera seria comincia quasi sempre in vigna, con grappoli lasciati a maturare e carichi ridotti.

È anche, secondo le fonti più diffuse, il vitigno più coltivato del Piemonte, con una quota che arriva a sfiorare la metà delle viti della regione. Un vitigno del popolo, insomma, nel senso più letterale: quello che c’è dappertutto.

Asti e Nizza, due gradini della stessa scala

Il cuore storico è il Monferrato astigiano. Barbera d’Asti ha la DOC dal 1970 e la DOCG dal 2008. Il disciplinare ammette fino al 10% di altre uve a bacca rossa del territorio (Freisa, Grignolino, Dolcetto), quindi la Barbera deve essere almeno il 90%. La versione Superiore richiede un affinamento di almeno 14 mesi, di cui sei in botti di legno, e una gradazione minima di 12,5% vol.

Più in alto c’è Nizza. Nata come sottozona del Barbera d’Asti, con l’indicazione Superiore Nizza a partire dal 2008, è diventata una DOCG a sé con la vendemmia 2014. Le regole sono più severe: Barbera al 100%, rese più basse, un’area limitata a 18 comuni e un affinamento minimo di 18 mesi, sei dei quali in legno. La Riserva sale a 30 mesi, con almeno 12 in legno. È la risposta di un territorio che ha deciso di non accontentarsi, e che ha capito di dover dire al mondo, per iscritto, che questa Barbera non è quella della caraffa.

Vale la pena notare che la gerarchia, qui, non è fatta di prezzi gonfiati ma di scelte agronomiche e di tempo. Il che, per una denominazione giovane, è una buona base di partenza.

Alba, dove la Barbera fa la seconda

Sulle colline di Langhe e Roero la storia è diversa. Barbera d’Alba, la DOC, convive con il Nebbiolo, e come in ogni convivenza c’è chi comanda. I siti migliori, quelli ben esposti e di grande vocazione, vanno di solito al Nebbiolo, che rende di più sul mercato. La Barbera deve spesso accontentarsi di posizioni meno nobili.

Eppure proprio qui ha trovato una delle sue voci più pulite: vini dal frutto più intenso e potente rispetto a quelli di Asti, con un corpo più pieno. Chi la beve per quello che è, senza aspettarsi un surrogato del Barolo, scopre che tra le due città piemontesi il confronto vale la pena.

La barrique e il prezzo dell’ambizione

Il capitolo più discusso è quello del legno. Dopo il crollo di fiducia seguito allo scandalo del metanolo di metà anni Ottanta, che colpì duramente l’immagine del vino piemontese e, secondo diverse ricostruzioni, anche le superfici coltivate a Barbera, una parte dei produttori scelse la strada opposta: meno quantità, più concentrazione, affinamento in piccole botti di rovere. Il risultato fu una Barbera più scura, più morbida, più vanigliata e più costosa da fare.

Il rischio è evidente: l’acidità della Barbera regge bene il legno, ma il legno nuovo e invadente rischia di coprire proprio quello che rendeva la Barbera interessante, cioè il frutto vivo e la tensione. Oggi sempre più bottiglie passano un tempo misurato in rovere, e il compromesso più convincente sembra stare in mezzo: un tocco di legno che dia struttura, non trucco.

Oltre il Piemonte

La Barbera ha viaggiato, e non solo in Italia, dove è coltivata anche in Lombardia ed Emilia-Romagna. Secondo i dati del 2010, i vigneti italiani occupavano circa 20.500 ettari, la California quasi 4.700, l’Argentina oltre mille, l’Australia un centinaio. Sono numeri datati, ma raccontano un fatto: la sua acidità è preziosa nei climi caldi, dove altre uve la perdono con facilità.

Un vino che non deve vergognarsi di essere facile

Il mio parere è che la Barbera abbia fatto bene a crescere, ma farebbe male a dimenticare da dove viene. La sua forza è proprio quella doppia natura: può essere il vino della domenica a tavola e, con le cure giuste, un rosso da cantina. Le denominazioni come Nizza ci ricordano che l’ambizione, quando passa dalla vigna e non dal marketing, le sta benissimo. Ma il giorno in cui una Barbera smetterà di essere anche un vino allegro e immediato, avremo perso la ragione per cui ci eravamo innamorati.

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