Кьянти и Кьянти Классико: два вина, которые соприкасаются, но не похожи

В ресторане это случается постоянно: кто-то заказывает «Кьянти», уверенный, что просит упрощённую версию Кьянти Классико, как будто между ними то же расстояние, что между кофе и длинным кофе. Это не так. Это два разных апелласьона с разными правилами, разными консорциумами и территориями, которые соприкасаются, не накладываясь. Кьянти Классико — не лучшее Кьянти: это другое вино, которое по длинной цепочке исторических случайностей делит имя с соседом.

Всё начинается с указа

24 сентября 1716 года великий герцог Тосканы Козимо III Медичи подписал указ, определивший границы четырёх винодельческих зон: Кьянти, Помино, Карминьяно и Вальдарно ди Сопра. Его часто цитируют как один из первых документированных примеров законного разграничения винной территории, на полтора века раньше самых известных французских классификаций. Кьянти Козимо III было точно определённой областью между Флоренцией и Сиеной, областью Греве, Кастеллины, Радды и Гайоле: грубо говоря, сердцем нынешнего Кьянти Классико.

Беда пришла позже. Между XIX и XX веками название Кьянти стало успешной маркой, а успех притягивает подражателей. Кьянти стали называть вино, произведённое в половине Тосканы, на холмах Ареццо, Пизы, Пистойи, Сиены и Флоренции. Когда в 1932 году министерский декрет навёл порядок, он сделал это расширением: официальное Кьянти охватило огромную территорию, а исторической зоне досталось прилагательное «классико», то есть оригинальное. Решение по-итальянски: вместо выбора добавляют слово.

Две DOCG, развод по обоюдному согласию

Десятилетиями обе души жили под одной крышей. DOC пришла в 1967 году, DOCG в 1984-м, а Классико формально оставалось субзоной Кьянти. Развод датируется 1996 годом, когда Кьянти Классико получило автономный стандарт и стало отдельной DOCG. С тех пор это два разных вина и для закона, а не только для тех, кто их пьёт.

Различия конкретны. Кьянти Классико производят в восьми коммунах между Флоренцией и Сиеной: Греве, Кастеллина, Радда и Гайоле целиком, Сан-Кашано, Барберино-Тавернелле, Поджибонси и Кастельнуово-Берарденга лишь частично. Требуется не менее 80% санджовезе, остальное может быть только из красных сортов, а белые исключены. Есть ироничная деталь: «формула», приписываемая барону Беттино Рикасоли в XIX веке, предусматривала немного мальвазии, и добрую часть XX века белый виноград в Кьянти был нормой. Классико в итоге оказалось строже своего предполагаемого изобретателя.

Кьянти DOCG охватывает куда более обширную территорию, раскинувшуюся на нескольких тосканских провинциях, с более широкими правилами. Исторический минимум санджовезе составлял 70%, и консорциум начал реформу, снижающую его до 60% с введением розовой разновидности. Некоторые источники считают её уже действующей, другие ещё на стадии официального утверждения: в этом вопросе стоит соблюдать осторожность.

Петух и шейная этикетка

Быстрее всего их различить, посмотрев на бутылку. На Кьянти Классико стоит Gallo Nero, чёрный петух, символ, восходящий к Лиге Кьянти, средневековому военному союзу замков округи. Вазари написал его в Зале Пятисот Палаццо Веккьо, в аллегории Кьянти. Когда в 1924 году тридцать три производителя основали в Радде консорциум для защиты «настоящего» Кьянти, они выбрали этого петуха эмблемой. Сегодня он стоит на каждой бутылке апелласьона.

У Кьянти DOCG петуха нет, и на этикетке часто стоит название субзоны. Их восемь: Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina и самая новая, Terre di Vinci, объединяющая коммуны Винчи, Черрето-Гуиди, Фучеккьо и Капрая-э-Лимите. Это не формальность. Руфина, к востоку от Флоренции, даёт вина напряжённые, более свежие, часто долгоживущие, которым нечему завидовать у многих Классико. У Colli Senesi, на границах Монтальчино и Монтепульчано, другая плотность. Кто отмахивается от Кьянти как от вина из фьяско в траттории, судит территорию размером с небольшой регион по её худшим бутылкам.

Gran Selezione и UGA: пирамида вытягивается

Последние десять лет Кьянти Классико работало над вершиной. В 2013 году консорциум утвердил Gran Selezione, вышедшую на рынок на следующий год: ступенью выше Riserva, только из винограда собственных виноградников хозяйства и с выдержкой не менее тридцати месяцев. Поначалу её встретили со скепсисом, потому что правила купажа ещё допускали мерло и каберне: вершина, которая в теории должна была говорить о территории, на практике могла походить на супертосканское.

Исправление пришло с UGA, Unità Geografiche Aggiuntive, дополнительными географическими единицами. В июне 2021 года собрание консорциума подавляющим большинством одобрило деление зоны на одиннадцать областей: Сан-Кашано, Греве, Монтефиоралле, Ламоле, Панцано, Радда, Гайоле, Кастельнуово-Берарденга, Ваньяли, Кастеллина и Сан-Донато-ин-Поджо. Окончательное одобрение министерства пришло в 2023 году. Пока название UGA может появляться на этикетке только у Gran Selezione, а вместе с UGA прошло самое значимое правило: санджовезе не менее 90%, а остальное только из автохтонных сортов, никаких международных. Насчёт точной даты, когда это ужесточение станет обязательным для всех, лучше сохранять осторожность: некоторые источники называют урожай 2027 года, по завершении переходного периода.

Это шаг к модели, в которой важны деревни, как в Бургундии или в Ланге. Кто знает эти места, и так понимал, что высокие песчаные Ламоле не дают вина Кастельнуово-Берарденга, более тёплого и южного. Теперь, по крайней мере на вершине, это говорит и этикетка.

Почему путаница кому-то выгодна

Невольно спрашиваешь себя, почему за три века никто не развеял недоразумение, сменив одно имя. Ответ в том, что никому это на самом деле не выгодно. Кьянти DOCG пользуется престижем слова, которое делит с соседом; Классико наслаждается ролью оригинала, а это всегда хорошая коммерческая позиция. Путаница неудобна тому, кто пьёт, а не тому, кто продаёт.

Наше мнение: с UGA Кьянти Классико поступило правильно, хотя и поздно, и следующим шагом должно стать распространение их на обычное вино урожая и на Riserva: именно там по-настоящему пьют территорию, а не только в коллекционных бутылках. Что до Кьянти DOCG, его сила в субзонах, а риск в упрощении: снижение санджовезе до 60% облегчает жизнь в погребе, но отдаляет ту самую идентичность, которую Руфина и Colli Senesi строят годами. Два вина, два пути. Достаточно было бы, чтобы тот, кто их заказывает, знал, какой выбирает.

❦