كيانتي وكيانتي كلاسيكو: نبيذان يتجاوران دون أن يتشابها

يحدث هذا في المطاعم باستمرار: يطلب أحدهم «كيانتي» وهو مقتنع أنه طلب النسخة البسيطة من Chianti Classico، وكأن المسافة بينهما كالمسافة بين القهوة والقهوة الطويلة. وليس الأمر كذلك. إنهما تسميتان مختلفتان، بقواعد مختلفة، واتحادات مختلفة، وأراضٍ تتماسّ دون أن تتداخل. فChianti Classico ليس كيانتي أفضل: إنه نبيذ آخر، يتشارك الاسم مع جاره بسبب سلسلة طويلة من المصادفات التاريخية.

كل شيء يبدأ بمرسوم

في 24 سبتمبر 1716 وقّع دوق توسكانا الأكبر Cosimo III de’ Medici مرسومًا حدّد حدود أربع مناطق نبيذ: Chianti وPomino وCarmignano وValdarno di Sopra. وكثيرًا ما يُستشهد به بوصفه أحد أولى الأمثلة الموثقة على التحديد القانوني لأرض نبيذ، سابقًا بقرن ونصف التصنيفات الفرنسية الأشهر. وChianti عهد Cosimo III كانت منطقة محددة بين Firenze وSiena، منطقة Greve وCastellina وRadda وGaiole: تقريبًا قلب Chianti Classico اليوم.

والمشكلة جاءت لاحقًا. ففي القرنين التاسع عشر والعشرين صار اسم Chianti علامة ناجحة، والنجاح يجتذب المقلّدين. فبدأ يُسمّى كيانتي النبيذ المنتج في نصف توسكانا، على تلال Arezzo وPisa وPistoia وSiena وFirenze. وحين رتّب مرسوم وزاري الأمور عام 1932، فعل ذلك بالتوسيع: فصار Chianti الرسمي يشمل أرضًا شاسعة، ونالت المنطقة التاريخية صفة «كلاسيكو»، أي الأصلية. حل على الطريقة الإيطالية: بدل أن نختار، نضيف كلمة.

تسميتان DOCG، وطلاق بالتراضي

لعقود تعايشت الروحان تحت سقف واحد. جاءت الـ DOC عام 1967، والـ DOCG عام 1984، وظل الكلاسيكو رسميًا منطقة فرعية من Chianti. أما الطلاق فكان عام 1996، حين نال Chianti Classico مواصفات مستقلة وصار DOCG قائمة بذاتها. ومنذ ذلك الحين هما نبيذان مختلفان في نظر القانون أيضًا، لا في نظر من يشربهما فحسب.

والفروق ملموسة. فChianti Classico يُنتَج في ثماني بلديات بين Firenze وSiena: Greve وCastellina وRadda وGaiole بكاملها، وSan Casciano وBarberino Tavarnelle وPoggibonsi وCastelnuovo Berardenga جزئيًا فقط. ويشترط ما لا يقل عن 80% من Sangiovese، ويجوز أن يأتي الباقي من عنب أحمر فقط، والعنب الأبيض مستبعد. وثمة تفصيل ساخر: فـ«الوصفة» المنسوبة إلى البارون Bettino Ricasoli في القرن التاسع عشر كانت تتضمن قليلًا من Malvasia، وفي جزء كبير من القرن العشرين كان العنب الأبيض في كيانتي هو القاعدة. وانتهى الكلاسيكو إلى أن يكون أصرم من مخترعه المزعوم.

أما Chianti DOCG فيغطي أرضًا أوسع بكثير، موزعة على عدة مقاطعات توسكانية، بقواعد أرحب. وكان الحد الأدنى التاريخي من Sangiovese هو 70%، وقد بدأ الاتحاد إصلاحًا يخفضه إلى 60%، مع استحداث صنف وردي. وتعدّه بعض المصادر نافذًا بالفعل، وأخرى لا يزال في طور الإقرار الرسمي: وفي هذه النقطة يحسن الاحتفاظ بهامش من الحذر.

الديك والطوق

أسرع طريقة للتمييز بينهما تبقى النظر إلى الزجاجة. فChianti Classico يحمل الديك الأسود Gallo Nero، رمز يعود إلى Lega del Chianti، التحالف العسكري في العصور الوسطى بين قلاع المنطقة. وقد رسمه Vasari في Salone dei Cinquecento في Palazzo Vecchio، في لوحة رمزية عن Chianti. وحين أسس ثلاثة وثلاثون منتجًا في Radda عام 1924 الاتحاد لحماية Chianti «الحقيقي»، اختاروا ذلك الديك شعارًا. واليوم يظهر على كل زجاجة من التسمية.

أما Chianti DOCG فلا ديك له، وكثيرًا ما يحمل على الملصق اسم منطقة فرعية. وهي ثمانٍ: Colli Aretini وColli Fiorentini وColli Senesi وColline Pisane وMontalbano وMontespertoli وRufina والأحدث Terre di Vinci، التي تجمع بلديات Vinci وCerreto Guidi وFucecchio وCapraia e Limite. وليست مجرد شكليات. فRufina، شرق Firenze، تعطي أنبذة مشدودة، أنضر، غالبًا طويلة العمر، لا تحسد كثيرًا من الكلاسيكو. وColli Senesi، على أطراف Montalcino وMontepulciano، له كثافة أخرى. ومن يصرف كيانتي بوصفه نبيذ القنينة المكسوّة بالقش في المطاعم الشعبية فهو يحكم على أرض بحجم إقليم صغير انطلاقًا من أسوأ زجاجاتها.

Gran Selezione وUGA: الهرم يطول

في العقد الأخير اشتغل Chianti Classico على القمة. ففي 2013 أقرّ الاتحاد Gran Selezione، التي وصلت إلى السوق في العام التالي: درجة فوق Riserva، بعنب من ملكية الشركة حصرًا وتعتيق لا يقل عن ثلاثين شهرًا. واستُقبلت في البداية ببعض الشك، لأن قواعد الخلط كانت لا تزال تسمح بـ Merlot وCabernet: قمة يفترض نظريًا أن تتحدث عن الأرض، ويمكن عمليًا أن تشبه supertuscan.

وجاء التصحيح مع UGA، الوحدات الجغرافية الإضافية. ففي يونيو 2021 أقرّت جمعية الاتحاد بأغلبية ساحقة تقسيم المنطقة إلى إحدى عشرة منطقة: San Casciano وGreve وMontefioralle وLamole وPanzano وRadda وGaiole وCastelnuovo Berardenga وVagliagli وCastellina وSan Donato in Poggio. وجاءت الموافقة النهائية من الوزارة عام 2023. وفي الوقت الحالي لا يجوز ظهور اسم UGA على الملصق إلا على Gran Selezione، ومع الـ UGA مرّت القاعدة الأهم: Sangiovese بنسبة 90% على الأقل والباقي من أصناف محلية فقط، دون أصناف عالمية. وبشأن التاريخ الدقيق الذي يصير فيه هذا التشديد إلزاميًا للجميع، يحسن الحذر: فبعض المصادر تتحدث عن حصاد 2027، بعد فترة انتقالية.

إنها خطوة نحو نموذج تهمّ فيه القرى، كما في بورغوندي أو Langhe. ومن يعرف المنطقة كان يعلم أن Lamole، العالية الرملية، لا تعطي نبيذ Castelnuovo Berardenga الأدفأ والأكثر جنوبًا. والآن، على الأقل في القمة، يقول ذلك الملصق أيضًا.

لماذا يناسب الالتباس أحدًا ما

يتساءل المرء لماذا لم يفكّ أحد الالتباس خلال ثلاثة قرون بتغيير اسم. والجواب أن ذلك لا يناسب أحدًا فعلًا. فChianti DOCG يستفيد من هيبة الكلمة التي يتقاسمها مع جاره؛ والكلاسيكو يتمتع بدور الأصل، وهو دائمًا موقع تجاري جيد. والالتباس مزعج لمن يشرب، لا لمن يبيع.

ورأينا أن Chianti Classico فعل الصواب بالـ UGA، وإن متأخرًا، وأن الخطوة التالية يجب أن تمدّها إلى الموسم العادي وإلى Riserva: ففيهما يُشرب الأرض حقًا، لا في زجاجات الاقتناء وحدها. أما Chianti DOCG فقوته مناطقه الفرعية، وخطره الاختصار: فخفض Sangiovese إلى 60% يبسّط الحياة في القبو، لكنه يُبعد تلك الهوية التي تبنيها Rufina وColli Senesi منذ سنين. نبيذان، طريقان. ويكفي أن يعرف من يطلبهما أيّهما يختار.

❦