Chianti与Chianti Classico：两款相邻却并不相像的酒

在餐厅里，这样的事不断发生：有人点了“一杯Chianti”，以为点的是Chianti Classico的简单版，仿佛两者之间的距离，就像一杯咖啡和一杯加长咖啡。并非如此。这是两个不同的产区，规则不同，协会不同，领地相邻却不重叠。Chianti Classico不是一款更好喝的Chianti：它是另一款酒，只是出于一连串历史的偶然，与邻居共用了同一个名字。

一切始于一份公告

1716年9月24日，托斯卡纳大公科西莫三世·德·美第奇（Cosimo III de’ Medici）签署了一份公告，划定了四个葡萄酒产区的边界：Chianti、Pomino、Carmignano和Valdarno di Sopra。它常被引为有文献记载的、最早以法律方式划定葡萄酒产地的例子之一，比法国那些更著名的分级早了一个半世纪。科西莫三世的Chianti是佛罗伦萨与锡耶纳之间的一块确切区域，也就是格雷韦（Greve）、卡斯泰利纳（Castellina）、拉达（Radda）和盖奥莱（Gaiole）一带：大致就是今天Chianti Classico的核心。

问题出在后来。十九到二十世纪之间，Chianti这个名字成了一个成功的品牌，而成功招来模仿者。托斯卡纳半壁江山产的酒，从阿雷佐、比萨、皮斯托亚、锡耶纳和佛罗伦萨的山丘，都开始被叫作Chianti。1932年，一道部长令整顿秩序时，采用的办法是扩大：官方的Chianti涵盖了一大片地域，而历史产区得到的是“classico”这个形容词，也就是“原版”。一个意大利式的解决办法：不做选择，只加一个词。

两个DOCG，一场和平的离婚

几十年间，这两个灵魂同处一个屋檐下。1967年有了DOC，1984年有了DOCG，而Classico在形式上仍是Chianti的一个子产区。离婚发生在1996年，那一年Chianti Classico获得了独立的产区规定，成为自成一体的DOCG。从那时起，这是两款不同的酒，不仅对喝酒的人如此，对法律来说也是如此。

差异是实实在在的。Chianti Classico产于佛罗伦萨与锡耶纳之间的八个市镇：格雷韦、卡斯泰利纳、拉达和盖奥莱全域，圣卡夏诺（San Casciano）、巴尔贝里诺·塔瓦内尔莱（Barberino Tavarnelle）、波焦邦西（Poggibonsi）和卡斯泰尔努奥沃·贝拉登加（Castelnuovo Berardenga）只有一部分。它要求至少80%的Sangiovese，其余只能来自红葡萄，白葡萄被排除在外。这里有个讽刺的细节：十九世纪归于贝蒂诺·里卡索利男爵（Bettino Ricasoli）名下的“配方”，包含一点马尔维萨（Malvasia），而在二十世纪的大部分时间里，Chianti中使用白葡萄是常态。Classico最终比它所谓的发明者还要严格。

Chianti DOCG则覆盖面积大得多的地域，分布在托斯卡纳的几个省份，规则更宽松。Sangiovese的历史最低比例是70%，而协会已启动一项改革，将其降到60%，并引入桃红类型。有些资料说已经生效，另一些则说还在正式批准阶段：这一点上，最好留有余地。

公鸡与瓶颈标

区分它们最快的办法，依然是看瓶子。Chianti Classico带有黑公鸡（Gallo Nero），这个标志可追溯到Chianti同盟（Lega del Chianti），即该地区城堡之间的中世纪军事联盟。瓦萨里（Vasari）把它画在了旧宫五百人大厅（Salone dei Cinquecento）里的Chianti寓意画中。1924年，三十三位酒农在拉达成立协会，保卫“真正的”Chianti，他们选了这只公鸡作为徽记。如今，它出现在该产区的每一瓶酒上。

Chianti DOCG没有公鸡，标签上往往印着子产区的名字。一共八个：Colli Aretini、Colli Fiorentini、Colli Senesi、Colline Pisane、Montalbano、Montespertoli、Rufina，以及最新的Terre di Vinci，它把文奇（Vinci）、切雷托·圭迪（Cerreto Guidi）、富切基奥（Fucecchio）和卡普拉亚-利米特（Capraia e Limite）几个市镇合在一起。它们不是形式。佛罗伦萨以东的Rufina，酿出的酒紧致、更清新，往往耐久，并不输给许多Classico。Colli Senesi位于蒙塔尔奇诺和蒙特普尔恰诺的边缘，有另一种浓度。把Chianti当作小饭馆里的草编瓶酒而不屑一顾的人，是在用最差的几瓶，去评判一块相当于一个小地区的领地。

Gran Selezione与UGA：金字塔加长了

过去十年里，Chianti Classico一直在经营塔尖。2013年，协会批准了Gran Selezione，并于次年上市：它比Riserva又高一级，只能使用酒庄自有葡萄，至少陈年三十个月。起初它受到一些怀疑，因为调配规则仍允许使用梅洛和赤霞珠：这个本该讲述产地的顶点，理论上实际上可能更像一款supertuscan（超级托斯卡纳）。

纠正来自UGA，即Unità Geografiche Aggiuntive（附加地理单元）。2021年6月，协会大会以压倒性多数通过了把产区划分为十一个区域的方案：San Casciano、Greve、Montefioralle、Lamole、Panzano、Radda、Gaiole、Castelnuovo Berardenga、Vagliagli、Castellina和San Donato in Poggio。2023年，农业部给出了最终批准。目前，UGA的名称只能出现在Gran Selezione的标签上，随UGA一起通过的还有最重要的规定：Sangiovese至少90%，其余只能来自本土品种，不得使用国际品种。至于这一收紧何时对所有酒强制执行，最好保持谨慎：有些资料提到2027年份，作为过渡期的终点。

这是朝着一个“村庄说了算”的模式迈出的一步，就像勃艮第或朗格（Langhe）那样。了解这个地区的人早就知道，地势高、多沙的Lamole，不会给出更暖、更靠南的Castelnuovo Berardenga那样的酒。如今，至少在塔尖，标签也这样说了。

为什么混淆对某些人有利

人们不禁要问，三个世纪以来，为什么没人改一个名字来化解这场误会。答案是，其实没有谁真正受益。Chianti DOCG得益于与邻居共享的那个词的声望；Classico则享有原版的地位，那在商业上永远是个好位置。混淆让喝酒的人不便，对卖酒的人却无所谓。

我们的看法是，Chianti Classico用UGA做了对的事，虽然晚了，下一步应当把它扩展到普通年份酒和Riserva：真正喝到产地的是在那里，而不只是在收藏级的瓶子里。至于Chianti DOCG，它的力量是子产区，它的风险是走捷径：把Sangiovese降到60%，让酒窖里的日子好过了，却疏远了Rufina和Colli Senesi多年来一直在建立的那种身份。两款酒，两条路。只要点酒的人知道自己选的是哪一条，就够了。

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