Chianti und Chianti Classico: zwei Weine, die sich berühren, ohne sich zu gleichen

Im Restaurant passiert es ständig: Jemand bestellt „einen Chianti“ in der Überzeugung, die einfache Version eines Chianti Classico verlangt zu haben, als läge zwischen beiden derselbe Abstand wie zwischen einem Espresso und einem Lungo. So ist es nicht. Es sind zwei verschiedene Appellationen, mit verschiedenen Regeln, verschiedenen Konsortien und Gebieten, die sich berühren, ohne sich zu überlappen. Der Chianti Classico ist kein besserer Chianti: Er ist ein anderer Wein, der durch eine lange Reihe historischer Zufälle den Namen mit dem Nachbarn teilt.

Alles beginnt mit einem Erlass

Am 24. September 1716 unterzeichnete der Großherzog der Toskana, Cosimo III. de’ Medici, einen Erlass, der die Grenzen von vier Weinbauzonen festlegte: Chianti, Pomino, Carmignano und Valdarno di Sopra. Er wird oft als eines der ersten dokumentierten Beispiele einer rechtlichen Abgrenzung eines Weinbaugebiets zitiert, eineinhalb Jahrhunderte vor den berühmtesten französischen Klassifikationen. Der Chianti Cosimos III. war ein genau umrissenes Gebiet zwischen Florenz und Siena, das von Greve, Castellina, Radda und Gaiole: grob gesagt, das Herz des heutigen Chianti Classico.

Das Problem kam später. Zwischen 19. und 20. Jahrhundert wurde der Name Chianti zu einer erfolgreichen Marke, und Erfolg zieht Nachahmer an. Man begann, den in halb Toskana erzeugten Wein Chianti zu nennen, auf den Hügeln von Arezzo, Pisa, Pistoia, Siena und Florenz. Als 1932 ein Ministerialdekret Ordnung schuf, tat es das durch Ausweitung: Der offizielle Chianti umfasste nun ein riesiges Gebiet, und der historischen Zone fiel das Adjektiv „classico“ zu, also das ursprüngliche. Eine Lösung auf italienische Art: Statt sich zu entscheiden, fügt man ein Wort hinzu.

Zwei DOCG, eine einvernehmliche Scheidung

Jahrzehntelang lebten die beiden Seelen unter demselben Dach. Die DOC kam 1967, die DOCG 1984, und der Classico blieb formal eine Unterzone des Chianti. Die Scheidung stammt von 1996, als der Chianti Classico eine eigenständige Richtlinie erhielt und zu einer eigenen DOCG wurde. Seitdem sind es zwei verschiedene Weine auch für das Gesetz, nicht nur für die, die sie trinken.

Die Unterschiede sind konkret. Der Chianti Classico wird in acht Gemeinden zwischen Florenz und Siena erzeugt: Greve, Castellina, Radda und Gaiole ganz, San Casciano, Barberino Tavarnelle, Poggibonsi und Castelnuovo Berardenga nur teilweise. Er verlangt mindestens 80 % Sangiovese, der Rest darf nur von roten Trauben stammen, weiße Trauben sind ausgeschlossen. Es gibt ein ironisches Detail: Die dem Baron Bettino Ricasoli im 19. Jahrhundert zugeschriebene „Formel“ sah ein wenig Malvasia vor, und für einen guten Teil des 20. Jahrhunderts waren weiße Trauben im Chianti die Norm. Der Classico ist am Ende strenger geworden als sein vermeintlicher Erfinder.

Der Chianti DOCG umfasst dagegen ein viel größeres Gebiet, verteilt auf mehrere toskanische Provinzen, mit weiter gefassten Regeln. Das historische Minimum an Sangiovese lag bei 70 %, und das Konsortium hat eine Reform eingeleitet, die es auf 60 % senkt, mit der Einführung eines Rosé-Typs. Einige Quellen führen sie bereits als in Kraft, andere noch in der förmlichen Genehmigung: Hier empfiehlt sich ein Spielraum an Vorsicht.

Der Hahn und die Halsbinde

Der schnellste Weg, sie zu unterscheiden, bleibt der Blick auf die Flasche. Der Chianti Classico trägt den Gallo Nero, das Symbol, das auf die Lega del Chianti zurückgeht, das mittelalterliche Militärbündnis der Burgen der Gegend. Vasari hat ihn im Salone dei Cinquecento des Palazzo Vecchio gemalt, in der Allegorie des Chianti. Als 1924 dreiunddreißig Erzeuger in Radda das Konsortium zur Verteidigung des „echten“ Chianti gründeten, wählten sie diesen Hahn als Emblem. Heute erscheint er auf jeder Flasche der Appellation.

Der Chianti DOCG hat keinen Hahn und trägt auf dem Etikett oft den Namen einer Unterzone. Es sind acht: Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina und die jüngste, Terre di Vinci, die die Gemeinden Vinci, Cerreto Guidi, Fucecchio und Capraia e Limite vereint. Sie sind keine Formalität. Rufina, östlich von Florenz, bringt straffe, frischere, oft langlebige Weine hervor, die vielen Classico nichts neiden müssen. Colli Senesi, am Rand von Montalcino und Montepulciano, hat eine andere Dichte. Wer den Chianti als den Wein aus der Bastflasche der Trattoria abtut, beurteilt ein Gebiet, so groß wie eine kleine Region, nach seinen schlechtesten Flaschen.

Gran Selezione und UGA: die Pyramide wird länger

In den letzten zehn Jahren hat der Chianti Classico an der Spitze gearbeitet. 2013 genehmigte das Konsortium die Gran Selezione, die im Jahr darauf auf den Markt kam: eine Stufe über der Riserva, mit ausschließlich betriebseigenen Trauben und mindestens dreißig Monaten Reifung. Anfangs wurde sie mit einer gewissen Skepsis aufgenommen, weil die Regeln zur Cuvée noch Merlot und Cabernet erlaubten: eine Spitze, die theoretisch vom Terroir sprechen sollte und in der Praxis einem Supertuscan ähneln konnte.

Die Korrektur kam mit den UGA, den Unità Geografiche Aggiuntive (zusätzlichen geografischen Einheiten). Im Juni 2021 genehmigte die Versammlung des Konsortiums mit sehr großer Mehrheit die Aufteilung der Zone in elf Gebiete: San Casciano, Greve, Montefioralle, Lamole, Panzano, Radda, Gaiole, Castelnuovo Berardenga, Vagliagli, Castellina und San Donato in Poggio. Die endgültige Freigabe des Ministeriums erfolgte 2023. Vorerst darf der Name der UGA nur auf der Gran Selezione auf dem Etikett erscheinen, und zusammen mit den UGA wurde die bedeutsamste Regel verabschiedet: mindestens 90 % Sangiovese und der Rest nur von autochthonen Rebsorten, keine internationalen. Beim genauen Datum, ab dem diese Verschärfung für alle verbindlich wird, ist Vorsicht geboten: Einige Quellen sprechen vom Jahrgang 2027, nach Abschluss einer Übergangszeit.

Es ist ein Schritt hin zu einem Modell, in dem die Dörfer zählen, wie in Burgund oder in den Langhe. Wer die Gegend kennt, wusste schon, dass Lamole, hoch gelegen und sandig, nicht den Wein von Castelnuovo Berardenga liefert, das wärmer ist und im Süden liegt. Jetzt sagt es, zumindest an der Spitze, auch das Etikett.

Warum die Verwirrung jemandem nützt

Man fragt sich, warum in drei Jahrhunderten niemand das Missverständnis durch eine Namensänderung aufgelöst hat. Die Antwort ist, dass es niemandem wirklich nützt. Der Chianti DOCG profitiert vom Prestige des Wortes, das er mit dem Nachbarn teilt; der Classico genießt die Rolle des Originals, die kommerziell immer eine gute Position ist. Die Verwirrung ist unbequem für die, die trinken, nicht für die, die verkaufen.

Unsere Meinung ist, dass der Chianti Classico mit den UGA das Richtige getan hat, wenn auch spät, und dass der nächste Schritt sein muss, sie auf den Jahrgangswein und die Riserva auszudehnen: Dort trinkt man das Terroir wirklich, nicht nur in den Sammlerflaschen. Was den Chianti DOCG betrifft, ist seine Stärke die Unterzonen, und sein Risiko die Abkürzung: Den Sangiovese auf 60 % zu senken vereinfacht das Leben im Keller, entfernt aber genau jene Identität, die Rufina und die Colli Senesi seit Jahren aufbauen. Zwei Weine, zwei Wege. Es würde genügen, wenn die, die sie bestellen, wüssten, welchen sie wählen.

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