Aglianico, el «Barolo del Sur» que no necesita al Piamonte

Todo vino del Sur que tenga algo de tanino y la paciencia de envejecer acaba oyendo tarde o temprano que es «el Barolo de algo». Al Aglianico le ha tocado el título más exigente de todos: el Barolo del Sur. Un cumplido, claro. Pero también una manera cómoda de explicar un vino sin tener que entenderlo de verdad, midiéndolo con la vara de otro. Y el Aglianico, visto de cerca, tiene carácter de sobra para merecer un nombre propio.

De dónde viene la comparación

El apodo no sale de la nada. Como el Nebbiolo, el Aglianico es una uva de maduración tardía, que llega a la bodega con una acidez alta y un tanino importante, y que en los primeros años puede ser casi huraña. Como el Barolo, sus mejores vinos piden tiempo: en botella se relajan, pierden aristas, ganan profundidad. Y como el Nebbiolo, da lo mejor en la colina, donde las noches frías del otoño mantienen la frescura pegada a la uva mientras los azúcares suben.

Hasta aquí la semejanza se sostiene. El problema es que la comparación nació sobre todo para vender: servía a un vino poco conocido fuera de Campania y Basilicata para que lo tomaran en serio quienes solo conocían las Langhe y la Toscana. Funcionó. Pero a fuerza de repetirla se corre el riesgo de olvidar que las dos uvas hablan lenguas distintas. El Nebbiolo es transparencia, color pálido, aromas etéreos; el Aglianico es color denso, fruta oscura, una materia más compacta y un tanino que tiende a ser más áspero, más terroso. Son parientes de temperamento, no de sangre.

Tampoco el nombre, por cierto, tiene una historia tan lineal como se cuenta. La versión más difundida lo hace derivar de «Hellenico», un homenaje a los colonos griegos de la Magna Grecia. Es una hipótesis sugerente pero no demostrada, y varios estudiosos la consideran más leyenda que etimología. Mejor quedársela por lo que es: una bonita historia, no un hecho.

Taurasi, el primero en subir

Si el Aglianico tiene una capital, es la Irpinia, en la provincia de Avellino. Aquí el Taurasi se convirtió en DOC en 1970 y en DOCG en 1993: fue el primer tinto del Mezzogiorno en obtener la denominación de origen controlada y garantizada, en unos años en los que el prestigio enológico italiano parecía detenerse poco más abajo de Florencia.

El pliego de condiciones exige al menos un 85 % de Aglianico, aunque muchos productores lo elaboran en pureza. La crianza mínima es de tres años, de los cuales al menos uno en madera; para la Riserva se sube a cuatro años, con al menos dieciocho meses en madera. Cifras que ya dicen mucho sobre la naturaleza del vino: no son reglas puestas para ennoblecer, sino una constatación. Un Taurasi joven suele ser un muro.

Durante décadas la denominación tuvo casi un solo nombre: hasta los años noventa Mastroberardino fue de hecho la única bodega que exportaba Taurasi de forma significativa y que mantenía viva su reputación fuera de la Irpinia. El número de productores ha crecido mucho después, y con él la variedad de estilos, desde los vinos más clásicos y austeros hasta interpretaciones más suaves y modernas.

Los viñedos se sitúan por lo general entre los 400 y los 700 metros, sobre suelos mixtos de arcillas, calizas y arenas con un componente volcánico ligado a las antiguas erupciones campanas. Las diferencias de temperatura entre el día y la noche son fuertes, y la vendimia llega tarde, normalmente entre finales de octubre y noviembre: en ciertas añadas se recoge cuando en otros sitios las bodegas llevan semanas de haber terminado.

Vulture, el volcán que hace de nodriza

Al pasar a Basilicata, el paisaje cambia y el vino también. El Aglianico del Vulture crece en las laderas del Monte Vulture, un volcán cuya última actividad se remonta a más de cien mil años. Apagado, se dice, aunque los geólogos prefieren hablar de volcán inactivo.

Aquí el suelo volcánico no es un detalle de etiqueta. Las cenizas se han consolidado en toba, una roca porosa que en invierno absorbe el agua y en verano la devuelve despacio a las raíces. En una región donde el verano puede ser largo y seco, es una especie de depósito natural, y en la zona hay quien lo describe como la tierra que «amamanta» la viña.

El Aglianico del Vulture es DOC desde 1971; en 2010 la versión Superiore pasó a ser DOCG, con un 100 % de Aglianico. El pliego de condiciones exige al menos tres años de crianza, de los cuales doce meses en madera y doce en botella; la Riserva llega a cinco años, con veinticuatro meses en madera. Frente a la Irpinia, los vinos del Vulture tienden a mostrar a menudo una fruta más oscura y cierta nota mineral, aunque generalizar entre dos zonas tan ricas en excepciones es siempre un ejercicio arriesgado.

Taburno, el outsider de Benevento

El tercer vértice del triángulo es el menos contado. El Aglianico del Taburno, en el Sannio beneventano, es DOC desde 1986 y DOCG desde 2011: es la única DOCG de la provincia de Benevento. También aquí el Aglianico debe ser al menos el 85 %, y la versión Riserva exige tres años de crianza, de los cuales doce meses en madera.

El contexto geológico es distinto: el macizo del Taburno-Camposauro es calcáreo, y los suelos son más arcillosos y margosos que volcánicos. Los viñedos trepan entre los 200 y los 650 metros, bajo una montaña que Virgilio cita en las Geórgicas. El resultado, en muchas interpretaciones, es un Aglianico algo más esbelto, donde la acidez y el componente calcáreo desempeñan un papel protagonista. Para quien piensa que el Aglianico es solo potencia, el Taburno es un recordatorio útil de lo contrario.

Tanino, tiempo y paciencia

Lo que une a las tres zonas es el carácter de la variedad. El Aglianico tiene pieles gruesas, ricas en polifenoles, una acidez que se mantiene alta incluso en las añadas cálidas y un tanino que no pide disculpas. Esa combinación es la que le da fama de vino longevo: estructura y frescura son las dos condiciones sin las cuales ningún tinto atraviesa las décadas.

Hay, sin embargo, un reverso. Precisamente porque el tanino está tan presente, el trabajo en bodega pesa mucho: extracciones demasiado forzadas o un uso pesado de madera nueva pueden convertirlo en un vino más musculoso que elegante. En los últimos años muchos productores han buscado otro equilibrio, con maceraciones más comedidas y maderas más grandes, y los vinos han ganado en legibilidad incluso siendo jóvenes. Lo cual no cambia lo esencial: un gran Aglianico sigue siendo un vino que premia a quien espera.

Un nombre propio

Llamarlo «Barolo del Sur» ayudó al Aglianico a hacerse notar cuando nadie lo miraba. Hoy, sin embargo, la comparación dice más de nuestra necesidad de jerarquías que del vino. El Taurasi llegó a la DOCG más de una década después del Barolo, el Vulture y el Taburno todavía más tarde; pero la historia de una uva no se mide con las fechas de los decretos.

El Aglianico no es un Nebbiolo oscuro ni su doble meridional. Es una variedad con una geografía propia, hecha de volcanes, calizas y vendimias que acaban cuando empiezan las primeras nieblas. Quizá sea hora de dejarle su nombre, y punto. Si de verdad hace falta una comparación, que sea el Barolo quien tenga que definirse como «el Aglianico del Norte».

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