أليانيكو، «بارولو الجنوب» الذي لا يحتاج إلى بيمونتي

كل نبيذ جنوبي فيه قدر من التانين وصبر على التعتيق يسمع عاجلًا أو آجلًا أنه «بارولو شيء ما». وقد وقع على أليانيكو أثقل الألقاب جميعًا: بارولو الجنوب. إطراء بلا شك، لكنه أيضًا طريقة مريحة لشرح نبيذ دون أن نفهمه حقًّا، بقياسه بمقياس نبيذ آخر. وأليانيكو، لمن ينظر إليه عن قرب، له من الشخصية ما يستحق اسمًا خاصًّا به.

من أين جاءت المقارنة

اللقب لم يأتِ من فراغ. فأليانيكو، كالنبيولو، عنب متأخر النضج، يصل إلى القبو بحموضة عالية وتانين وازن، وقد يكون في سنواته الأولى شبه عَصيّ. وأفضل أنبذته، كالبارولو، تطلب الوقت: ففي الزجاجة تسترخي وتفقد حوافّها الحادة وتكسب عمقًا. وهو كالنبيولو يعطي أفضل ما عنده على التلال، حيث تُبقي ليالي الخريف الباردة النضارة متعلّقة بالحبّة بينما ترتفع السكريات.

إلى هنا تصمد المشابهة. أما المشكلة فهي أن المقارنة وُلدت في الأساس لأجل البيع: كان نبيذًا قليل المعرفة خارج كامبانيا وباسيليكاتا يحتاج إلى من يجعل من لا يعرف سوى لانغِه وتوسكانا يأخذه على محمل الجد. وقد نجح ذلك. لكن بكثرة التكرار نوشك أن ننسى أن العنبين يتحدثان لغتين مختلفتين. فالنبيولو شفافية ولون خفيف وعطور أثيرية؛ أما أليانيكو فلون كثيف وفاكهة داكنة ومادة أغلظ، وتانين يميل إلى أن يكون أخشن وأكثر ترابية. هما قريبان في الطبع لا في الدم.

وحتى الاسم له قصة أقل استقامة مما يُروى. فالرواية الأشيع تشتقّه من «Hellenico»، تحية للمستوطنين اليونان في ماغنا غراشيا. فرضية جذابة لكنها غير مثبتة، ويعدّها دارسون كثيرون أقرب إلى الأسطورة منها إلى الاشتقاق. الأفضل أن نبقيها على حقيقتها: حكاية جميلة، لا واقعة.

تاوراسي، أول من صعد

إن كان لأليانيكو عاصمة فهي إربينيا (Irpinia)، في مقاطعة أفيلّينو. هنا صار تاوراسي DOC عام 1970 وDOCG عام 1993: كان أول أحمر في الجنوب ينال تسمية المنشأ المضبوطة والمضمونة، في سنوات بدا فيها أن المكانة الإينولوجية الإيطالية تتوقف قبل فلورنسا بقليل.

يشترط دفتر الشروط 85% من أليانيكو على الأقل، وإن كان منتجون كثيرون يصنعونه صافيًا. والتعتيق الأدنى ثلاث سنوات، منها سنة على الأقل في الخشب؛ وللريزيرفا (Riserva) أربع سنوات، منها ثمانية عشر شهرًا على الأقل في الخشب. أرقام تقول الكثير عن طبيعة النبيذ: فهي ليست قواعد وُضعت للتشريف، بل إقرار بواقع. تاوراسي الفتيّ كثيرًا ما يكون جدارًا.

وعلى مدى عقود كاد يكون للتسمية اسم واحد: فحتى التسعينيات كانت «ماسترو بيراردينو» (Mastroberardino) عمليًّا الشركة الوحيدة التي تصدّر تاوراسي بقدر يُعتدّ به، وتُبقي سمعته حيّة خارج إربينيا. ثم تضاعف عدد المنتجين كثيرًا، وتضاعفت معه الأساليب، من أنبذة كلاسيكية صارمة إلى قراءات أنعم وأحدث.

تقع الكروم عادةً بين 400 و700 متر، على تربة مختلطة من الطين والكلس والرمل مع مكوّن بركاني من ثورات كامبانيا القديمة. والتفاوت الحراري بين النهار والليل كبير، والقطاف متأخر، عادةً بين أواخر أكتوبر ونوفمبر: ففي بعض السنوات يُجنى العنب حين تكون الأقبية في أماكن أخرى قد أنهت عملها منذ أسابيع.

فولتورِه، البركان المرضعة

وبالانتقال إلى باسيليكاتا يتغير المشهد ويتغير النبيذ. ينمو Aglianico del Vulture على سفوح جبل فولتورِه، بركان يعود آخر نشاط له إلى أكثر من مئة ألف سنة. يقولون إنه خامد، وإن كان الجيولوجيون يفضلون القول «بركان غير نشط».

هنا التربة البركانية ليست تفصيلًا للملصق. فقد تماسك الرماد فصار توفًا (tufo)، صخرًا مساميًّا يمتص الماء في الشتاء ويعيده ببطء إلى الجذور في الصيف. وفي منطقة قد يطول صيفها ويجفّ، هو أشبه بخزان طبيعي، ويصفه بعض أهل المنطقة بالأرض التي «ترضع» الكرم.

Aglianico del Vulture تسمية DOC منذ 1971؛ وفي عام 2010 صارت نسخة Superiore تسمية DOCG، بأليانيكو 100%. ويشترط دفتر الشروط ثلاث سنوات تعتيق على الأقل، منها اثنا عشر شهرًا في الخشب واثنا عشر في الزجاجة؛ وتصل الريزيرفا إلى خمس سنوات، منها أربعة وعشرون شهرًا في الخشب. وبالمقارنة مع إربينيا، تميل أنبذة فولتورِه غالبًا إلى إظهار فاكهة أغمق ونفحة معدنية ما، وإن كان التعميم بين منطقتين غنيّتين بالاستثناءات مغامرة دائمًا.

تابورنو، الغريب القادم من بينيفينتو

الرأس الثالث في المثلث هو الأقل حضورًا في الروايات. Aglianico del Taburno، في منطقة سانّيو قرب بينيفينتو، تسمية DOC منذ 1986 وDOCG منذ 2011: وهي التسمية DOCG الوحيدة في مقاطعة بينيفينتو. وهنا أيضًا يجب ألا يقل الأليانيكو عن 85%، وتطلب الريزيرفا ثلاث سنوات تعتيق، منها اثنا عشر شهرًا في الخشب.

السياق الجيولوجي مختلف: فكتلة تابورنو-كامبوسّورو كلسية، والتربة أميل إلى الطين والمارل منها إلى البركانية. وتتسلق الكروم بين 200 و650 مترًا تحت جبل يذكره فيرجيل في «الجيورجيكا». والنتيجة، في قراءات كثيرة، أليانيكو أرشق قليلًا، تلعب فيه الحموضة والمكوّن الكلسي دور البطولة. ومن يظن أن أليانيكو قوة فحسب، فتابورنو تذكير نافع بعكس ذلك.

تانين ووقت وصبر

ما يجمع المناطق الثلاث هو طبع الصنف. فلأليانيكو قشور سميكة غنية بالبوليفينولات، وحموضة تبقى عالية حتى في السنوات الحارة، وتانين لا يعتذر. وهذا المزيج هو ما يمنحه سمعة النبيذ المعمِّر: البنية والنضارة شرطان لا يقطع أحمر عقودًا بدونهما.

لكن للأمر وجهًا آخر. فلأن التانين حاضر إلى هذا الحد، يثقل العمل في القبو: الاستخلاص المفرط أو الإكثار من الخشب الجديد قد يحوّله إلى نبيذ عضلي أكثر منه أنيقًا. وفي السنوات الأخيرة سعى منتجون كثيرون إلى توازن مختلف، بنقع أكثر اعتدالًا وأخشاب أكبر، فكسبت الأنبذة وضوحًا حتى في شبابها. وهذا لا يغيّر الجوهر: أليانيكو العظيم يبقى نبيذًا يكافئ من ينتظر.

اسم خاص به

لقد ساعد وصفه بـ«بارولو الجنوب» أليانيكو على لفت الانتباه حين لم يكن أحد ينظر إليه. أما اليوم فالمقارنة تقول عن حاجتنا إلى التراتبيات أكثر مما تقول عن النبيذ. فقد وصل تاوراسي إلى DOCG بعد البارولو بأكثر من عقد، وفولتورِه وتابورنو بعده أيضًا؛ لكن تاريخ العنب لا يُقاس بتواريخ المراسيم.

أليانيكو ليس نبيولو داكنًا ولا بديله الجنوبي. إنه صنف له جغرافيا خاصة به، من براكين وكلس وقطاف ينتهي حين تبدأ الضباب الأولى. وربما آن أوان أن نترك له اسمه، وكفى. وإن لم يكن بدّ من مقارنة، فليكن البارولو هو من يضطر إلى تعريف نفسه بأنه «أليانيكو الشمال».

❦