Aglianico, il "Barolo del Sud" che non ha bisogno del Piemonte

Ogni vino del Sud che abbia un po’ di tannino e la pazienza di invecchiare prima o poi si sente dire che è “il Barolo di qualcosa”. All’Aglianico è toccato il titolo più impegnativo di tutti: il Barolo del Sud. Un complimento, certo. Ma anche un modo comodo per spiegare un vino senza doverlo davvero capire, misurandolo con il metro di un altro. E l’Aglianico, a guardarlo da vicino, ha abbastanza carattere da meritarsi un nome tutto suo.

Da dove viene il paragone

Il soprannome non nasce dal nulla. Come il Nebbiolo, l’Aglianico è un’uva che matura tardi, che arriva in cantina con un’acidità alta e un tannino importante, e che nei primi anni può essere quasi scontrosa. Come il Barolo, i suoi vini migliori chiedono tempo: in bottiglia si distendono, perdono spigoli, guadagnano profondità. E come il Nebbiolo, dà il meglio in collina, dove le notti fredde d’autunno tengono la freschezza agganciata all’uva mentre gli zuccheri salgono.

Fin qui la somiglianza regge. Il problema è che il paragone è nato soprattutto per vendere: serviva a un vino poco conosciuto fuori dalla Campania e dalla Basilicata per farsi prendere sul serio da chi conosceva solo Langhe e Toscana. Ha funzionato. Ma a forza di ripeterlo si rischia di dimenticare che le due uve parlano lingue diverse. Il Nebbiolo è trasparenza, colore scarico, profumi eterei; l’Aglianico è colore fitto, frutto scuro, una materia più densa e un tannino che tende a essere più ruvido, più terroso. Sono parenti di temperamento, non di sangue.

Anche il nome, del resto, ha una storia meno lineare di quanto si racconti. La versione più diffusa lo fa derivare da “Hellenico”, un omaggio ai coloni greci della Magna Grecia. È un’ipotesi suggestiva ma non dimostrata, e diversi studiosi la considerano più leggenda che etimologia. Meglio tenerla per quello che è: una bella storia, non un fatto.

Taurasi, il primo a salire

Se l’Aglianico ha una capitale, è l’Irpinia, nella provincia di Avellino. Qui il Taurasi è diventato DOC nel 1970 e DOCG nel 1993: è stato il primo rosso del Mezzogiorno a ottenere la denominazione di origine controllata e garantita, in anni in cui il prestigio enologico italiano sembrava fermarsi poco sotto Firenze.

Il disciplinare chiede almeno l’85% di Aglianico, anche se molti produttori lo vinificano in purezza. L’affinamento minimo è di tre anni, di cui almeno uno in legno; per la Riserva si sale a quattro anni, con almeno diciotto mesi in legno. Numeri che dicono già molto sulla natura del vino: non si tratta di regole messe lì per nobilitare, ma di una presa d’atto. Un Taurasi giovane è spesso un muro.

Per decenni la denominazione ha avuto un nome quasi solo: fino agli anni Novanta Mastroberardino era di fatto l’unica azienda a esportare Taurasi in modo significativo, e a tenerne viva la reputazione fuori dall’Irpinia. Il numero di produttori è poi cresciuto molto, e con esso la varietà di stili, dai vini più classici e austeri a interpretazioni più morbide e moderne.

I vigneti stanno in genere tra i 400 e i 700 metri, su suoli misti di argille, calcari e sabbie con una componente vulcanica legata alle antiche eruzioni campane. Le escursioni termiche tra giorno e notte sono forti, e la vendemmia arriva tardi, di solito tra fine ottobre e novembre: in certe annate si raccoglie quando altrove le cantine hanno già finito da settimane.

Vulture, il vulcano che fa da balia

Spostandosi in Basilicata, il paesaggio cambia e il vino anche. L’Aglianico del Vulture cresce sulle pendici del Monte Vulture, un vulcano la cui ultima attività risale a oltre centomila anni fa. Spento, si dice, anche se i geologi preferiscono parlare di vulcano inattivo.

Qui il suolo vulcanico non è un dettaglio da etichetta. Le ceneri si sono consolidate in tufo, una roccia porosa che d’inverno assorbe l’acqua e d’estate la restituisce lentamente alle radici. In una regione dove l’estate può essere lunga e secca, è una specie di serbatoio naturale, e in zona c’è chi lo descrive come la terra che “allatta” la vigna.

L’Aglianico del Vulture è DOC dal 1971; nel 2010 la versione Superiore è diventata DOCG, con Aglianico al 100%. Il disciplinare chiede almeno tre anni di affinamento, di cui dodici mesi in legno e dodici in bottiglia; la Riserva arriva a cinque anni, con ventiquattro mesi in legno. Rispetto all’Irpinia, i vini del Vulture tendono spesso a mostrare un frutto più scuro e una certa nota minerale, anche se generalizzare tra due zone così ricche di eccezioni è sempre un esercizio rischioso.

Taburno, l’outsider di Benevento

Il terzo vertice del triangolo è il meno raccontato. L’Aglianico del Taburno, nel Sannio beneventano, è DOC dal 1986 e DOCG dal 2011: è l’unica DOCG della provincia di Benevento. Anche qui l’Aglianico deve essere almeno all’85%, e la versione Riserva chiede tre anni di affinamento, di cui dodici mesi in legno.

Il contesto geologico è diverso: il massiccio del Taburno-Camposauro è calcareo, e i suoli sono più argillosi e marnosi che vulcanici. I vigneti si arrampicano tra i 200 e i 650 metri, sotto una montagna che Virgilio cita nelle Georgiche. Il risultato, in molte interpretazioni, è un Aglianico un po’ più slanciato, dove l’acidità e la componente calcarea giocano un ruolo da protagonista. Per chi pensa che l’Aglianico sia solo potenza, il Taburno è un utile promemoria del contrario.

Tannino, tempo e pazienza

Quello che tiene insieme le tre zone è il carattere del vitigno. L’Aglianico ha bucce spesse, ricche di polifenoli, un’acidità che resta alta anche nelle annate calde e un tannino che non chiede scusa. È questa combinazione a dargli la reputazione di vino longevo: struttura e freschezza sono le due condizioni senza le quali nessun rosso attraversa i decenni.

C’è però un rovescio. Proprio perché il tannino è così presente, il lavoro in cantina pesa molto: estrazioni troppo spinte o un uso pesante del legno nuovo possono trasformarlo in un vino più muscolare che elegante. Negli ultimi anni molti produttori hanno cercato un equilibrio diverso, con macerazioni più misurate e legni più grandi, e i vini ne hanno guadagnato in leggibilità anche da giovani. Il che non cambia la sostanza: un grande Aglianico resta un vino che premia chi aspetta.

Un nome tutto suo

Chiamarlo “Barolo del Sud” ha aiutato l’Aglianico a farsi notare quando nessuno lo guardava. Oggi, però, il paragone dice più sul nostro bisogno di gerarchie che sul vino. Il Taurasi è arrivato alla DOCG oltre un decennio dopo il Barolo, il Vulture e il Taburno anche dopo; ma la storia di un’uva non si misura con le date dei decreti.

L’Aglianico non è un Nebbiolo scuro né una sua controfigura meridionale. È un vitigno con una geografia propria, fatta di vulcani, calcari e vendemmie che finiscono quando cominciano le prime nebbie. Forse è ora di lasciargli il suo nome, e basta. Se proprio serve un paragone, che sia il Barolo a doversi definire “l’Aglianico del Nord”.

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