Aglianico, der „Barolo des Südens“, der das Piemont nicht braucht

Jeder Wein des Südens, der ein wenig Tannin hat und die Geduld, alt zu werden, bekommt früher oder später zu hören, er sei „der Barolo von irgendwas“. Dem Aglianico ist der anspruchsvollste Titel von allen zugefallen: der Barolo des Südens. Ein Kompliment, gewiss. Aber auch eine bequeme Art, einen Wein zu erklären, ohne ihn wirklich verstehen zu müssen, indem man ihn mit dem Maßstab eines anderen misst. Und der Aglianico hat, aus der Nähe betrachtet, genug Charakter, um sich einen ganz eigenen Namen zu verdienen.

Woher der Vergleich kommt

Der Beiname kommt nicht aus dem Nichts. Wie der Nebbiolo reift der Aglianico spät, er kommt mit hoher Säure und kräftigem Tannin in den Keller und kann in den ersten Jahren fast abweisend sein. Wie beim Barolo verlangen seine besten Weine Zeit: In der Flasche strecken sie sich, verlieren ihre Kanten, gewinnen an Tiefe. Und wie der Nebbiolo gibt er sein Bestes am Hang, wo die kalten Herbstnächte die Frische an der Traube festhalten, während der Zucker steigt.

So weit trägt die Ähnlichkeit. Das Problem ist, dass der Vergleich vor allem zum Verkaufen entstanden ist: Ein außerhalb Kampaniens und der Basilikata wenig bekannter Wein sollte bei denen ernst genommen werden, die nur Langhe und Toskana kannten. Es hat funktioniert. Doch wer es immer wieder wiederholt, vergisst leicht, dass die beiden Rebsorten verschiedene Sprachen sprechen. Der Nebbiolo ist Transparenz, blasse Farbe, ätherische Düfte; der Aglianico ist dichte Farbe, dunkle Frucht, mehr Substanz und ein Tannin, das rauer und erdiger ausfällt. Sie sind verwandt im Temperament, nicht im Blut.

Auch der Name hat im Übrigen eine weniger geradlinige Geschichte, als man erzählt. Die verbreitetste Version leitet ihn von „Hellenico“ ab, eine Hommage an die griechischen Kolonisten Großgriechenlands. Das ist eine reizvolle, aber unbewiesene Hypothese, und mehrere Gelehrte halten sie eher für Legende als für Etymologie. Man nimmt sie am besten als das, was sie ist: eine schöne Geschichte, keine Tatsache.

Taurasi, der Erste auf der Leiter

Wenn der Aglianico eine Hauptstadt hat, dann ist es das Irpinia in der Provinz Avellino. Hier wurde der Taurasi 1970 zur DOC und 1993 zur DOCG: Er war der erste Rotwein des Mezzogiorno mit einer denominazione di origine controllata e garantita, in Jahren, in denen das italienische Renommee beim Wein knapp unterhalb von Florenz zu enden schien.

Die Produktionsvorschrift verlangt mindestens 85 % Aglianico, auch wenn viele Erzeuger ihn sortenrein ausbauen. Die Mindestreife beträgt drei Jahre, davon mindestens eines im Holz; für die Riserva sind es vier Jahre, mit mindestens achtzehn Monaten im Holz. Zahlen, die schon viel über das Wesen des Weins sagen: Es sind keine Regeln, die ihn veredeln sollen, sondern eine Bestandsaufnahme. Ein junger Taurasi ist oft eine Wand.

Jahrzehntelang hatte die Appellation fast nur einen Namen: Bis in die Neunzigerjahre war Mastroberardino praktisch der einzige Betrieb, der Taurasi in nennenswertem Umfang exportierte und seinen Ruf außerhalb des Irpinia am Leben hielt. Die Zahl der Erzeuger ist seither stark gewachsen, und mit ihr die Vielfalt der Stile, von klassischen, strengen Weinen bis zu weicheren, moderneren Interpretationen.

Die Weinberge liegen meist zwischen 400 und 700 Metern, auf gemischten Böden aus Ton, Kalk und Sand mit einem vulkanischen Anteil aus den alten Ausbrüchen Kampaniens. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht sind groß, und die Lese kommt spät, gewöhnlich zwischen Ende Oktober und November: In manchen Jahren wird gelesen, wenn die Keller anderswo schon seit Wochen fertig sind.

Vulture, der Vulkan als Amme

Wer in die Basilikata weiterzieht, findet eine andere Landschaft und einen anderen Wein. Der Aglianico del Vulture wächst an den Hängen des Monte Vulture, eines Vulkans, dessen letzte Aktivität über hunderttausend Jahre zurückliegt. Erloschen, heißt es, auch wenn Geologen lieber von einem inaktiven Vulkan sprechen.

Hier ist der Vulkanboden kein Etikettendetail. Die Asche hat sich zu Tuff verfestigt, einem porösen Gestein, das im Winter Wasser aufnimmt und es im Sommer langsam an die Wurzeln zurückgibt. In einer Region, in der der Sommer lang und trocken sein kann, ist das eine Art natürlicher Speicher, und manche vor Ort beschreiben ihn als die Erde, die den Weinberg „stillt“.

Der Aglianico del Vulture ist seit 1971 DOC; 2010 wurde die Version Superiore zur DOCG, mit 100 % Aglianico. Die Vorschrift verlangt mindestens drei Jahre Reife, davon zwölf Monate im Holz und zwölf in der Flasche; die Riserva kommt auf fünf Jahre, mit vierundzwanzig Monaten im Holz. Verglichen mit dem Irpinia zeigen die Weine des Vulture oft dunklere Frucht und eine gewisse mineralische Note, auch wenn Verallgemeinern zwischen zwei so ausnahmenreichen Gebieten stets riskant ist.

Taburno, der Außenseiter aus Benevento

Die dritte Spitze des Dreiecks ist die am wenigsten erzählte. Der Aglianico del Taburno im Sannio um Benevento ist seit 1986 DOC und seit 2011 DOCG: Er ist die einzige DOCG der Provinz Benevento. Auch hier muss der Aglianico mindestens 85 % ausmachen, und die Riserva verlangt drei Jahre Reife, davon zwölf Monate im Holz.

Der geologische Rahmen ist ein anderer: Das Massiv Taburno-Camposauro ist kalkig, und die Böden sind eher tonig und mergelig als vulkanisch. Die Weinberge klettern zwischen 200 und 650 Metern hinauf, unter einem Berg, den Vergil in den Georgica erwähnt. Das Ergebnis ist in vielen Interpretationen ein etwas schlankerer Aglianico, in dem Säure und Kalkanteil eine Hauptrolle spielen. Wer glaubt, der Aglianico sei nur Kraft, bekommt vom Taburno eine nützliche Erinnerung an das Gegenteil.

Tannin, Zeit und Geduld

Was die drei Gebiete verbindet, ist der Charakter der Rebsorte. Der Aglianico hat dicke, polyphenolreiche Schalen, eine Säure, die auch in warmen Jahren hoch bleibt, und ein Tannin, das sich nicht entschuldigt. Diese Kombination begründet seinen Ruf als langlebiger Wein: Struktur und Frische sind die beiden Voraussetzungen, ohne die kein Rotwein durch die Jahrzehnte kommt.

Es gibt aber eine Kehrseite. Gerade weil das Tannin so präsent ist, wiegt die Arbeit im Keller schwer: Eine zu starke Extraktion oder ein schwerer Einsatz neuen Holzes kann ihn zu einem Wein machen, der eher muskulös als elegant ist. In den letzten Jahren haben viele Erzeuger ein anderes Gleichgewicht gesucht, mit maßvolleren Mazerationen und größeren Fässern, und die Weine haben dadurch an Lesbarkeit gewonnen, auch in der Jugend. Das ändert nichts am Wesen: Ein großer Aglianico bleibt ein Wein, der den belohnt, der wartet.

Ein ganz eigener Name

Ihn „Barolo des Südens“ zu nennen, hat dem Aglianico geholfen, bemerkt zu werden, als niemand hinsah. Heute sagt der Vergleich jedoch mehr über unser Bedürfnis nach Hierarchien als über den Wein. Der Taurasi erreichte die DOCG über ein Jahrzehnt nach dem Barolo, Vulture und Taburno noch später; aber die Geschichte einer Rebe misst man nicht an den Daten von Dekreten.

Der Aglianico ist weder ein dunklerer Nebbiolo noch dessen südliches Double. Er ist eine Rebsorte mit einer eigenen Geografie, gemacht aus Vulkanen, Kalk und Lesen, die enden, wenn die ersten Nebel kommen. Vielleicht ist es Zeit, ihm seinen Namen zu lassen, und damit gut. Wenn es unbedingt einen Vergleich braucht, dann soll der Barolo sich als „Aglianico des Nordens“ bezeichnen müssen.

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