Dolcetto ist nicht süß, und er ist der ehrlichste Rotwein der Langa

Wer einen Dolcetto bestellt und auf einen weichen, zuckrigen Wein hofft, wird beim ersten Schluck überrascht. Im Glas steht ein violetter, fast tintenfarbener Roter, und im Mund kommt etwas Trockenes mit einer Mandelbittere im Abgang und einem Tannin, das weiß, was es will. Der Name verspricht eine Liebkosung, der Wein liefert einen Klaps auf die Schulter. Es ist ein Scherz, den das Piemont seit Jahrhunderten wiederholt und den der Dolcetto, anders als so mancher berühmtere Wein, nie erklären zu müssen glaubte.

Ein Name, der nicht die Wahrheit sagt

Woher „Dolcetto“ kommt, weiß niemand sicher. Die bequemste Hypothese ist auch die naheliegendste: eine zuckrige Traube, also „kleine Süße“. Doch die konsultierten Quellen warnen, dass keineswegs sicher ist, ob der Name aus einem Bezug auf den Zucker entstand. Eine andere Spur verbindet ihn mit den Hügeln, auf denen die Rebsorte seit jeher steht, wobei der piemontesische Dialekt die Brücke zwischen Relief und Traube schlägt. Keine der beiden ist belegt, und ausnahmsweise lässt man die Frage besser offen.

Die dokumentarischen Spuren sind dagegen solider. In Dogliani verbot eine Gemeindeverordnung von 1593, bestimmte Trauben vor San Matteo zu lesen, und man nimmt an, dass sie genau von dieser Rebsorte sprach; 1633 taucht der Dolcetto in den Kellern einer Familie der Gegend auf. Kurz: Seine Präsenz auf den Hügeln südlich des Tanaro ist alt genug, um sich keine Eile leisten zu müssen.

Wie er gebaut ist und warum man ihn leicht lieben kann

Der Dolcetto hat wenig Säure und ein gutes Gepäck an Farbe und Tanninen: das genaue Gegenteil des Nebbiolo, der blass, säurebetont und streng ist. Deshalb passte er so gut in die Rolle, die ihm die Bauern der Langa zugewiesen haben: die des Alltagsweins. Er reift früh, vor Barbera und Nebbiolo, und hatte deshalb immer das Privileg, die weniger exponierten Weinberge zu besetzen, während die besten Hänge an die Rebsorten für lange Lagerung gingen. Das typische Profil besteht aus schwarzer Kirsche, Lakritz und einer Note bitterer Mandel. Er ist kein Rotwein zum Meditieren, er ist ein Tischwein, und genau das ist das höchste Kompliment, das man ihm machen kann.

Drei DOCG für eine einzige Rebsorte

Hier wird die Rede institutioneller, bleibt aber interessant. Nach den Daten der Region Piemont lebt der Dolcetto in zwölf Appellationen: drei DOCG und neun DOC. Die drei DOCG sind Dogliani, Dolcetto di Diano d’Alba und Dolcetto di Ovada Superiore.

Dogliani ist die historische Hauptstadt. Das Reglement lässt nur Dolcetto-Trauben zu, mit Höchsterträgen von acht Tonnen pro Hektar für den Basiswein und sieben für den Superiore, der mindestens ein Jahr reifen muss. Die Anerkennung als DOCG kam 2005: eine Garantieappellation für einen Wein, der als Alltagsgetränk entstand, und ein Zeichen dafür, wie ernst man ihn nehmen wollte.

Diano d’Alba ist eine einzige Gemeinde, und ihre 2010 anerkannte DOCG gehört zu den detailliertesten des Piemonts: Das Reglement kennt 77 sorì, ein Dialektwort für den gut von der Sonne beschienenen Platz, ein Beleg dafür, wie sehr hier in Einzelweinbergen gedacht wird. Auch hier ist nur Dolcetto zugelassen, mit mindestens 12 % Alkohol, 12,5 % beim Superiore.

Ovada, in der südöstlichen Ecke der Region, ist eine andere Geschichte: im Südosten der Region, Richtung Ligurien, außerhalb des Perimeters der Langhe. Der Dolcetto di Ovada Superiore besitzt ebenfalls die Garantie und erinnert daran, dass diese Rebsorte kein Monopol der Langa ist.

Warum er aus den Weinbergen verschwindet

Die verfügbaren Zahlen besagen, dass die Dolcetto-Weinberge im Piemont 2018 mehr als 3.800 Hektar umfassten. Zum Rückgang sind die kursierenden Zahlen dagegen weniger klar: Ich bin auf die These eines starken Rückgangs der Anlagen im letzten Jahrzehnt gestoßen, konnte sie aber an keiner offiziellen Quelle überprüfen, daher nenne ich keine Prozentwerte. Vorsichtiger lassen sich die Gründe benennen, die üblicherweise von denen angeführt werden, die in der Gegend arbeiten.

Der erste ist wirtschaftlich. Die Barbera kann, so die Beobachter der Frage, höhere Erträge liefern und genießt, seit sie sich als fähig zu anspruchsvollen Weinen erwiesen hat, mehr Prestige. Der Dolcetto, meist als Alltagswein verkauft, verliert den Vergleich in der Bilanz. Der zweite ist klimatisch: Mit der Wärme finden spät reifende Rebsorten auch dort Platz, wo sie früher nicht reiften, und der Vorteil des Dolcetto, früher fertig zu sein, zählt weniger. Der dritte ist generationell und betrifft den Alltagswein im Allgemeinen: Wenn ein Roter weder Geld einbringt noch Prestige verleiht, wählt das Kind, das den Weinberg erbt, etwas anderes.

Das sind plausible Erklärungen, keine beglaubigten Wahrheiten, und keine genügt für sich allein. Aber sie zeichnen ein stimmiges Bild.

Eine Verteidigung des Alltagsweins

Das Risiko ist natürlich, dass der Dolcetto zum Museumswein wird, auf Kongressen gefeiert und von den Tischen verschwunden. Das wäre aus einem einfachen Grund schade: In einer Landschaft, in der alle der Größe nachjagen, muss sich irgendjemand um den Mittag kümmern. Ein Roter, der wenig kostet, jung getrunken wird, die piemontesischen Antipasti begleitet und keinen Sommelier als Begleitung verlangt, ist kulturelle Infrastruktur und kein Notbehelf.

Meine Meinung ist diese: Der Dolcetto muss nicht aus Nostalgie gerettet werden, er sollte aus Bequemlichkeit getrunken werden. Nicht weil er „authentisch“ wäre, ein Wort, das inzwischen nichts mehr bedeutet, sondern weil er seinen Job gut macht. Verschwände eine solche Rebsorte aus den Weinbergen, blieben in der Langa mehr Barolo und mehr Barbera zurück und ein wenig weniger Trattoria.

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