غافي، أبيض بيمونتي ينظر إلى البحر

بيمونتي أرض الأحمر البطيء، والتانينات التي تطلب عشرين عامًا من الصبر. ثم، في الزاوية الجنوبية الشرقية، على خطوة من ليغوريا، أبيض لا يطلب من الصبر شيئًا تقريبًا، وقطع، على غرابة ذلك، طريقًا أبعد من كثير من الأحمر ذي الألقاب. اسمه غافي (Gavi)، ولفهمه ينبغي قبول فكرة مزعجة: إنه نبيذ حدود، والحدود تنتج دائمًا طابعًا ملتبسًا بعض الشيء.

حدود تُرى في النبيذ

بلدة غافي في مقاطعة أليساندريا، لكنها تنظر نحو جنوة. تحكي ذلك القلعة التي تهيمن عليها، بناها الجنويون في القرن السابع عشر على تصميم فينتشنزو ماكولاني: موقع عسكري مغروس على الحيد لمراقبة من يصعد من الأبنين ومن يهبط. والجغرافيا فعلت الباقي. فهنا يلتقي أثر البحر بداخل الأبنين، والعنب الخارج منه واحد: كورتيزي (Cortese)، صنف موثق وجوده منذ القرن السابع عشر.

الكورتيزي ليس عنبًا يصنع مشهدًا. له ملمح متحفظ حمضي الطابع، بعِرق معدني ونضارة تترجمها الأبيضات القليلة التدخل دقةً لا ترفًا. إنه نوع الصنف الذي يُقدَّر بالطرح: لا يغمرك بالعطور، بل يترك لك مجالًا لتتعرف إلى المكان.

النجاح، أو كيف يصير الأبيض موضة

القصة الرسمية جافة: DOC عام 1974، وDOCG عام 1998. وما بينهما، وخصوصًا قبلهما، أصعب توثيقًا بدقة، وأفضّل هنا التصريح بذلك: فالتقليد يروي أن غافي بين الستينيات والسبعينيات غزا موائد الريفييرا ومدن الشمال بفضل فكرة أبيض جاف، ناشف، يلائم السمك، في إيطاليا كانت تكتشف الرفاهية والمطعم. ولم أجد في مصادر يمكن التحقق منها بيانات دقيقة عن الكميات والأسعار في ذلك الموسم، ولذلك لا أخترعها.

لكن يمكن ملاحظة النتيجة. ففي العقدين الأخيرين انتقلت المساحة المزروعة من نحو 1.021 إلى نحو 1.600 هكتار، ونحو 85% من الزجاجات يسلك طريق الخارج، نحو أكثر من مئة سوق. وهي أرقام تفسر، لأبيض بيمونتي من منطقة صغيرة، لماذا يُتحدث في غافي عن التصدير بالطبيعية التي يُتحدث بها في أماكن أخرى عن القطاف. ويبقى مفارقة يشدد عليها المعلقون الإيطاليون كثيرًا: غافي محبوب خارج الحدود أكثر بكثير مما هو داخلها.

إحدى عشرة بلدية واستثناء

تمتد التسمية على إحدى عشرة بلدية من مقاطعة أليساندريا: بوزيو، وكابرياتا دورفا، وكاروزيو، وفرانكافيلا بيزيو، وغافي، ونوفي ليغوري، وبارودي ليغوري، وباستورانا، وسان كريستوفورو، وسيرافاله سكريفيا، وتاساروللو. ويجيز دفتر الشروط أيضًا صيغ الفوّار والطريقة الكلاسيكية، لكن شبه كل الإنتاج نبيذ ساكن.

وفي هذه القائمة بند يثقل أكثر من غيره. فالغافي المصنوع من أعناب مزروعة في نطاق بلدية غافي يجوز أن يُسمّى غافي دي غافي (Gavi di Gavi). وليس هذا إشارة جودة مضمونة بمرسوم، ومن السذاجة معاملته كأنه غران كرو مصغّر: إنه إشارة جغرافية أضيق، تقول أين نما العنب. وبعدها على المنتج الفرد، وعلى الموسم، أن يبرهنا أن الفرق موجود في الكأس. وللقراء المحبين للدقة البورغونية، هذا تمرين جيد في الشك: المنطقة الضيقة فرضية شائقة، لا نظرية مبرهنة.

التربة، وهي أقل تجانسًا مما تبدو

من يظن غافي أبيض متجانسًا عليه أن ينظر في خريطة للتربة. تميّز الأوصاف الجارية ثلاث مناطق كبرى: «الأراضي الحمراء» (Terre Rosse) في الشمال، الغنية بالطين؛ وحزامًا أوسط من المارل والحجر الرملي المختلط؛ و«الأراضي البيضاء» (Terre Bianche) في الجنوب، حيث يغلب المارل ذو الأصل البحري. ومن حيث المبدأ ينبغي أن تعطي تربات مختلفة أنبذة مختلفة، وكثير من المنتجين يقولون بذلك؛ وعمليًّا يستمتع كل موسم وكل يد في القبو بتعقيد المخططات، ولا أدّعي هنا أن أرسم خريطة حسية لها.

وهذا أشوق ما في الموضوع، وأقله رواية. لأن غافي ليس مجرد أبيض سهل الشرب مع السمك: إنه نبيذ قادر على تغيير سجله في دائرة بضعة كيلومترات، ويستحق فضولًا أكثر مما تناله عادةً أبيضات الأبيريتيف.

رأي، للختام

خطر غافي هو حظه نفسه. فالأبيض الذي يعجب في كل مكان يميل إلى أن يصير نبيذ أبيريتيف مجهولًا، يُختار بالاستبعاد من القائمة. وسيكون هذا مؤسفًا، لأن تحت طلاء السهولة تسمية ذات جغرافيا حقيقية وثلاث تربات متمايزة وصنفًا ذا طابع رقيق. ونصيحتي، إن لزمت نصيحة، أن نكفّ عن طلب «غافي» ونبدأ بسؤال: من أي جهة من التل يأتي. فالحدود، في النهاية، كانت دائمًا أجمل ما فيه.

❦