Gavi: Der piemontesische Weißwein mit Blick aufs Meer

Das Piemont ist das Land der langsamen Roten, der Tannine, die zwanzig Jahre Geduld verlangen. Dann gibt es im südöstlichen Winkel, einen Katzensprung von Ligurien entfernt, einen Weißwein, der fast keine Geduld verlangt und der merkwürdigerweise weiter gekommen ist als manch klangvoller Roter. Er heißt Gavi, und um ihn zu verstehen, muss man eine unbequeme Idee akzeptieren: Er ist ein Grenzwein, und Grenzen bringen immer einen etwas zwiespältigen Charakter hervor.

Eine Grenze, die man im Wein sieht

Der Ort Gavi liegt in der Provinz Alessandria, schaut aber nach Genua. Das erzählt die Festung, die ihn überragt, von den Genuesen im 17. Jahrhundert nach einem Entwurf von Vincenzo Maculani erbaut: ein Militärposten auf dem Kamm, der im Auge behalten sollte, wer vom Apennin herauf- und hinabstieg. Den Rest hat die Geografie besorgt. Hier trifft der Einfluss des Meeres auf das apenninische Hinterland, und die Traube, die daraus hervorgeht, ist nur eine: der Cortese, eine Rebsorte, deren Vorkommen seit dem 17. Jahrhundert belegt ist.

Der Cortese ist keine Traube, die Eindruck schinden will. Er hat ein diskretes, zitrusfrisches Profil mit mineralischer Ader und einer Frische, die sich bei wenig interventionistisch ausgebauten Weißweinen eher in Präzision als in Opulenz ausdrückt. Es ist die Art Rebsorte, die man durch Weglassen schätzt: Sie überschüttet dich nicht mit Aromen, sie lässt dir Raum, den Ort zu erkennen.

Der Erfolg, oder wie ein Weißwein in Mode kommt

Die offizielle Geschichte ist nüchtern: Die DOC kam 1974, die DOCG 1998. Was dazwischen liegt, und vor allem davor, ist schwerer genau zu belegen, und hier erkläre ich das lieber offen: Die Überlieferung sagt, der Gavi habe sich zwischen den Sechziger- und Siebzigerjahren die Tische der Riviera und der norditalienischen Städte erobert, mit der Idee eines trockenen, schlanken, zum Fisch passenden Weißweins, in einem Italien, das gerade Wohlstand und Restaurant entdeckte. Genaue Daten zu Mengen und Preisen jener Zeit habe ich in überprüfbaren Quellen nicht gefunden, und deshalb erfinde ich sie nicht.

Das Ergebnis kann man dagegen betrachten. In den letzten zwanzig Jahren ist die Rebfläche von rund 1.021 auf rund 1.600 Hektar gestiegen, und etwa 85 % der Flaschen gehen ins Ausland, in über hundert Märkte. Für einen piemontesischen Weißwein aus einem kleinen Gebiet sind das Zahlen, die erklären, warum man in Gavi mit der Selbstverständlichkeit über Export spricht, mit der man anderswo über die Weinlese redet. Es bleibt ein Paradox, das italienische Kommentatoren oft betonen: Der Gavi wird außerhalb der Landesgrenzen viel mehr geliebt als innerhalb.

Elf Gemeinden und eine Ausnahme

Die Herkunftsbezeichnung erstreckt sich über elf Gemeinden der Provinz Alessandria: Bosio, Capriata d’Orba, Carrosio, Francavilla Bisio, Gavi, Novi Ligure, Parodi Ligure, Pasturana, San Cristoforo, Serravalle Scrivia und Tassarolo. Die Produktionsregeln lassen auch Schaumwein und Metodo Classico zu, doch fast die gesamte Produktion ist Stillwein.

In dieser Liste wiegt ein Eintrag schwerer als die anderen. Der Gavi aus Trauben, die auf dem Gemeindegebiet von Gavi angebaut wurden, darf Gavi di Gavi heißen. Das ist keine per Dekret garantierte Qualitätsangabe, und es wäre naiv, sie wie einen Grand Cru im Kleinformat zu behandeln: Es ist eine engere geografische Angabe, die sagt, wo die Trauben gewachsen sind. Dann ist es Sache des einzelnen Erzeugers und des Jahrgangs, zu beweisen, dass der Unterschied im Glas existiert. Für Leser, die burgundische Genauigkeit lieben, ist das eine gute Übung in Skepsis: Die enge Zone ist eine interessante Hypothese, kein Theorem.

Der Boden, der weniger einheitlich ist, als es scheint

Wer den Gavi für einen einheitlichen Weißwein hält, sollte einen Blick auf eine Bodenkarte werfen. Die gängigen Beschreibungen unterscheiden drei große Zonen: die Terre Rosse im Norden, reich an Ton; einen mittleren Streifen aus gemischten Mergeln und Sandsteinen; die Terre Bianche im Süden, wo Mergel marinen Ursprungs überwiegen. Theoretisch müssten verschiedene Böden verschiedene Weine ergeben, und viele Erzeuger behaupten das; in der Praxis machen es sich jeder Jahrgang und jede Kellerhand zum Vergnügen, die Schemata zu verkomplizieren, und ich erhebe hier nicht den Anspruch, eine sensorische Karte zu liefern.

Das ist der interessanteste Teil des Themas, und auch der am wenigsten erzählte. Denn der Gavi ist nicht nur ein leicht zu trinkender Weißwein zum Fisch: Er ist ein Wein, der im Umkreis weniger Kilometer das Register wechseln kann und der mehr Neugier verdient, als Aperitif-Weißweine gewöhnlich erhalten.

Eine Meinung zum Schluss

Das Risiko des Gavi ist sein eigenes Glück. Ein Weißwein, der überall gefällt, wird leicht zu einem anonymen Aperitifwein, auf der Karte per Ausschlussverfahren gewählt. Das wäre schade, denn unter der Patina der Leichtigkeit steckt eine Herkunftsbezeichnung mit echter Geografie, drei unterschiedlichen Böden und einer Rebsorte von feinem Charakter. Mein Rat, falls einer nötig ist: aufhören, „einen Gavi“ zu verlangen, und anfangen zu fragen, von welcher Seite des Hügels er kommt. Die Grenze war im Grunde immer sein bester Teil.

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