إتنا، البركان الذي أعاد رسم خريطة النبيذ الإيطالي

قليلة هي الكروم في العالم التي تنمو فوق ما يقرر من حين إلى آخر أن يستعيد الأرض. في إتنا يحدث ذلك. تدفّق حممي قد يمحو كرمًا، ومطر من الرماد قد يطبع موسمًا. وربما هذه الهشاشة بالذات، أكثر من أي درجات تقييم، هي التي جعلت البركان الإقليم الأكثر حديثًا في النبيذ الإيطالي اليوم. والباقي صنعته الأصناف والارتفاع وجماعة من الغرباء وصلوا في مطلع القرن بأفكار واضحة جدًا.

صنفان، ولا اختصار

تبدأ الحكاية، كالعادة، من العنب. فـ Nerello Mascalese أحمر لا يمنح شيئًا سهلًا: لون شفاف في الغالب، وتانين مشدود، وحموضة عالية، وعطور تمتد من الكرز الفج إلى الأعشاب الجافة، وحتى نفحة دخانية ينسبها كل من يشربه إلى البركان، بحق أو بغير حق. وتشترط مواصفات Etna Rosso منه 80% على الأقل، مع Nerello Cappuccio شريكًا ثانويًا محتملًا.

أما Carricante فنظيره الأبيض، وقد ظل طويلًا الجزء الأقل حكيًا من القصة. عنب متأخر النضج، حامض، قليل العطر في شبابه، يطور مع السنين ظلالًا شبه هيدروكربونية ومالحة. وفي Etna Bianco يجب أن يمثل 60% على الأقل؛ وفي Etna Bianco Superiore ترتفع العتبة إلى 80% ويجب أن يأتي العنب من بلدية Milo، على السفح الشرقي. تفصيل تقني يقول الكثير: فمشرّعو 1968، حين صارت إتنا أول DOC صقلية، كانوا قد أدركوا أن للأبيض هناك موضع اختيار محددًا.

الارتفاع والألبريلّو والجذر الحر

إن وُجد رقم يشرح إتنا أفضل من أي صفة، فهو الارتفاع. إذ تصعد الكروم تقريبًا من 300-400 متر إلى أكثر من ألف، في واحدة من أعلى زراعات الكرمة في أوروبا. وفي صقلية، أي في جزيرة تنتج في المخيلة الجماعية أنبذة دافئة سخية، يعني هذا تباينات حرارية واسعة، وقطافًا قد يمتد حتى أكتوبر المتقدم، وأنبذة تفكر بمنطق الشد أكثر من منطق القوة.

ثم هناك الشكل. ففي الكروم التاريخية يسود alberello: نباتات حرة، يسندها وتد من الكستناء، كثيرًا ما تُغرس متقاربة على مدرجات تمسكها جدران من الحجر الحممي. نظام يجعل الميكنة شبه مستحيلة والعمل قاسيًا، وقد هُجر لعقود لصالح مزارع أريح. واليوم عاد راية، أحيانًا بقليل من البلاغة، لكن بأسباب ملموسة: فالنبتة تتكيف مع المنحدر والتعرض والريح.

وأخيرًا الجذر الحر. فالتربة البركانية، الرملية الفقيرة بالطين، صعّبت الحياة على الفيلوكسيرا، الحشرة التي دمرت في أواخر القرن التاسع عشر معظم كروم أوروبا. ولذلك لا تزال تعيش في إتنا جذوع غير مطعّمة، بعضها قديم جدًا. وكم يغيّر الجذر الحر طعم النبيذ فعلًا مسألة نقاش، ومن يقسم أنه يتعرف عليه في تذوق أعمى ينبغي أخذه بحذر. لكن القيمة التاريخية والوراثية لتلك النباتات خارج الجدال.

الكونترادا، أو سجل أراضي الحمم

الكلمة التي صنعت حظ إتنا الأخير هي «contrada». تدل على منطقة معترف بها تاريخيًا، كثيرًا باسم قديم، وعلى البركان لها معنى جيولوجي تقريبًا: فكل تدفّق ترك تربًا مختلفة العمر والتركيب، أحيانًا على أمتار قليلة. وكونترادا على حمم حديثة وأخرى على أرض أقدم قد تعطيان أنبذة بعيدة بشكل مدهش، بالصنف نفسه واليد نفسها.

وبتعديل المواصفات عام 2011 حُدد عدد الكونترادات المسموح ذكرها على الملصق بـ 133؛ وتحديث للخريطة قدمه الاتحاد عام 2022 رفعها إلى 142، موزعة على عدة بلديات. وCastiglione di Sicilia، على السفح الشمالي، هي التي تضم أكثرها، تليها Randazzo. وليس ذلك مصادفة: فالشمال قلب النهضة في العشرين سنة الأخيرة، بأسماء مثل Calderara Sottana وFeudo di Mezzo وRampante وSciaranuova صارت مألوفة لكل من يقرأ قائمة نبيذ طموحة.

والخطر، يجب أن يقال، أن تصير الكونترادا ملصقًا تسويقيًا قبل أن تكون هوية مثبتة. فمئة وأربعون اسمًا كثير، وليس لكلها تاريخ زجاجات يكفي للقول ما الذي يميزها.

غرباء عام 2000

ظلت إتنا طويلًا مخزن نبيذ سائب، مع استثناءات قليلة. منها Benanti، التي بدأت منذ أواخر الثمانينيات تشتغل بجدية على Nerello وCarricante، بفضل إسهام خبير الخمور Salvo Foti أيضًا، الذي صار لاحقًا محرّك مجموعة I Vigneri وشخصية محورية في الدفاع عن الممارسات التقليدية.

لكن المنعطف الإعلامي جاء نحو عام 2000، حين استقر على السفح الشمالي ثلاثة غرباء على بعد كيلومترات قليلة من بعضهم. Andrea Franchetti، الروماني، صانع Tenuta di Trinoro في توسكانا سابقًا، أسس Passopisciaro. وMarc de Grazia، الذي نشأ في Firenze واشتهر مستوردًا للأنبذة الإيطالية في الولايات المتحدة، أنشأ Tenuta delle Terre Nere. والبلجيكي Frank Cornelissen، بنهج جذري بلا مساومة، اختار طريق الأنبذة قليلة التدخل.

ثلاثة أساليب مختلفة جدًا، وأثر مشترك: تسليط الأضواء الدولية على إقليم لم يكن يعرفه حتى ذلك الحين سوى قلة. وجاء بعدهم مستثمرون آخرون، صقليون وغير صقليين، وتبعت أسعار الأراضي منحنى الاهتمام. واليوم تجاوزت مساحة الـ DOC ألف هكتار، رقم لا يزال صغيرًا قياسًا بالشهرة.

هل هي حقًا بورغوندي الجنوب؟

صارت المقارنة ببورغوندي شبه إلزامية، ولها أساس. فهناك أحمر خفيف اللون يراهن على الرقة أكثر من البنية، كـ Pinot Nero. وهناك فسيفساء قطع بأسماء خاصة، كـ climats. وهناك تراتبية للمكان أهم من العلامة.

لكن المقارنة، إذا أُخذت حرفيًا، تسطّح أكثر مما تشرح. ففي بورغوندي تصنيف الـ cru ثمرة قرون من الملاحظة الرهبانية والتجارية؛ أما في إتنا فخريطة الكونترادات فتيّة والتراتبية النوعية ببساطة لم توجد بعد. وNerello تانينه أخشن من Pinot Nero وملمحه أكثر متوسطية، من الغابة الشجيرية والحمضيات. وفوق كل شيء، لا كرم في Côte d’Or يخاطر بأن يُدفن تحت ثوران. وكثير من المنتجين المحليين، في النهاية، يدعون إلى استعمال المقارنة بحذر.

والحق أن إتنا لا تحتاج إلى بورغوندي لتكون مثيرة. فقد خدمت المقارنة اختصارًا لتُفهم في الأسواق الأجنبية؛ واليوم تكاد تصير قفصًا، يدفع إلى تقليد نموذج بدل تعريف نموذجه الخاص.

أمام إتنا الجزء الأصعب: أن تبرهن، موسمًا بعد موسم، أن كونتراداتها تحكي فروقًا حقيقية لا أسماء موحية على الملصق فقط. فإن نجحت، فبعد عشرين سنة لن يسميها أحد «بورغوندي المتوسط». سيسمّونها ببساطة إتنا، وهذه أفضل مجاملة يمكن أن تُقدَّم لها.

❦