Der Ätna, der Vulkan, der die Weinkarte Italiens neu gezeichnet hat

Wenige Weinberge der Welt wachsen auf etwas, das von Zeit zu Zeit beschließt, sich den Boden zurückzuholen. Am Ätna kommt das vor. Ein Lavastrom kann einen Weinberg auslöschen, ein Ascheregen einen Jahrgang zeichnen. Vielleicht hat gerade diese Unsicherheit, mehr als jede Punktzahl, den Vulkan zum Gebiet gemacht, über das man im italienischen Wein heute am meisten spricht. Den Rest haben die Rebsorten, die Höhenlage und eine Gruppe von Zugereisten besorgt, die zu Beginn des Jahrhunderts mit sehr klaren Vorstellungen kamen.

Zwei Rebsorten, keine Abkürzung

Die Geschichte beginnt wie immer bei der Traube. Der Nerello Mascalese ist ein Roter, der nichts Leichtes zugesteht: oft durchscheinende Farbe, gespanntes Tannin, hohe Säure, Düfte von unreifer Kirsche über getrocknete Kräuter bis zu einer rauchigen Note, die am Ende jeder dem Vulkan zuschreibt, zu Recht oder zu Unrecht. Das Reglement des Etna Rosso verlangt mindestens 80 %, mit dem Nerello Cappuccio als möglichem Begleiter.

Der Carricante ist sein weißes Gegenstück und war lange der am wenigsten erzählte Teil der Geschichte. Es ist eine spät reifende, säurereiche Traube, in der Jugend wenig aromatisch, die mit den Jahren fast petrolige und salzige Nuancen entwickelt. Im Etna Bianco muss er mindestens 60 % ausmachen; beim Etna Bianco Superiore steigt die Schwelle auf 80 %, und die Trauben müssen aus der Gemeinde Milo an der Ostflanke stammen. Das ist ein technisches Detail, das viel sagt: Schon die Gesetzgeber von 1968, als der Ätna die erste sizilianische DOC wurde, hatten verstanden, dass der Weißwein dort einen ganz bestimmten Vorzugsort hatte.

Höhenlage, Buschrebe und Wurzelechtheit

Wenn eine Angabe den Ätna besser erklärt als jedes Adjektiv, dann die Höhe. Die Weinberge steigen ungefähr von 300–400 Metern bis auf über tausend, in einem der höchstgelegenen Weinbaugebiete Europas. In Sizilien, also auf einer Insel, die in der kollektiven Vorstellung warme, großzügige Weine hervorbringt, bedeutet das große Temperaturunterschiede, Lesen, die bis weit in den Oktober reichen können, und Weine, die eher in Spannung als in Kraft denken.

Dann die Erziehungsform. In den historischen Weinbergen herrscht der alberello vor, die frei stehende Buschrebe: Pflanzen, gestützt von einem Kastanienpfahl, oft dicht gesetzt auf Terrassen, die von Mauern aus Lavastein gehalten werden. Es ist ein System, das Mechanisierung fast unmöglich und die Arbeit sehr hart macht und das jahrzehntelang zugunsten bequemerer Anlagen aufgegeben wurde. Heute ist es wieder zur Fahne geworden, mitunter mit einem Schuss Rhetorik, aber mit konkreten Gründen: Die Pflanze passt sich an Hang, Exposition und Wind an.

Schließlich die Wurzelechtheit. Die vulkanischen Böden, sandig und arm an Ton, haben der Reblaus das Leben schwer gemacht, dem Insekt, das Ende des 19. Jahrhunderts einen großen Teil der europäischen Weinberge zerstörte. So überleben am Ätna noch nicht gepfropfte Stöcke, manche sehr alt. Wie sehr die Wurzelechtheit den Geschmack des Weins wirklich verändert, ist Gegenstand der Debatte, und wer schwört, sie blind zu erkennen, sollte mit Vorsicht behandelt werden. Doch der historische und genetische Wert dieser Pflanzen steht außer Frage.

Die Contrade, das Katasteramt der Lava

Das Wort, das das jüngste Glück des Ätna begründet hat, ist contrada. Es bezeichnet ein historisch anerkanntes Gebiet, oft mit altem Namen, die benannten Einzellagen des Vulkans, und hat dort fast geologische Bedeutung: Jeder Lavastrom hat Böden unterschiedlichen Alters und unterschiedlicher Zusammensetzung hinterlassen, manchmal im Abstand weniger Meter. Eine Contrada auf junger Lava und eine auf älterem Boden können bei gleicher Rebsorte und gleicher Hand erstaunlich weit auseinanderliegende Weine hervorbringen.

Mit der Änderung des Reglements 2011 wurden die auf dem Etikett nennbaren Contrade auf 133 festgelegt; eine vom Konsortium 2022 vorgestellte Aktualisierung der Karte brachte sie auf 142, verteilt auf mehrere Gemeinden. Castiglione di Sicilia an der Nordflanke zählt die meisten, gefolgt von Randazzo. Das ist kein Zufall: Der Norden ist das Herz der Wiedergeburt der letzten zwanzig Jahre, mit Namen wie Calderara Sottana, Feudo di Mezzo, Rampante oder Sciaranuova, die jedem vertraut sind, der eine anspruchsvolle Weinkarte liest.

Das Risiko ist, man muss es sagen, dass die Contrada zu einem Marketingetikett wird, noch bevor sie eine nachgewiesene Identität ist. Hundertvierzig Namen sind viele, und nicht hinter allen steht eine Flaschengeschichte, die ausreicht, um zu sagen, was sie unterscheidet.

Die Zugereisten von 2000

Lange Zeit war der Ätna, mit wenigen Ausnahmen, ein Reservoir für Fasswein. Zu den Ausnahmen gehörte Benanti, das seit Ende der Achtzigerjahre ernsthaft an Nerello und Carricante arbeitete, auch dank des Beitrags des Önologen Salvo Foti, später Anführer der Gruppe I Vigneri und zentrale Figur bei der Verteidigung traditioneller Praktiken.

Der mediale Wendepunkt kommt jedoch um das Jahr 2000, als sich an der Nordflanke drei Außenseiter nur wenige Kilometer voneinander niederlassen. Andrea Franchetti, Römer und bereits Schöpfer von Tenuta di Trinoro in der Toskana, gründet Passopisciaro. Marc de Grazia, in Florenz aufgewachsen und als Importeur italienischer Weine in den Vereinigten Staaten bekannt, ruft Tenuta delle Terre Nere ins Leben. Der Belgier Frank Cornelissen wählt mit einem radikalen, kompromisslosen Ansatz den Weg der Weine mit minimalem Eingriff.

Drei sehr verschiedene Stile, eine gemeinsame Wirkung: das internationale Scheinwerferlicht auf ein Gebiet zu richten, das bis dahin nur wenige kannten. Hinter ihnen kamen weitere Investoren, sizilianische und andere, und die Grundstückspreise folgten der Kurve des Interesses. Heute übersteigt die DOC-Fläche tausend Hektar, eine im Verhältnis zum Ruhm noch immer kleine Zahl.

Wirklich das Burgund des Südens?

Der Vergleich mit dem Burgund ist beinahe obligatorisch geworden, und er hat eine Grundlage. Es gibt einen Roten von leichter Farbe, der mehr auf Finesse als auf Struktur setzt, wie der Pinot Noir. Es gibt ein Mosaik von Parzellen mit eigenen Namen, wie die Climats. Es gibt eine Hierarchie des Ortes, die mehr zählt als die Marke.

Doch der Vergleich, wörtlich genommen, verflacht mehr, als er erklärt. Im Burgund ist die Klassifikation der Crus das Ergebnis von Jahrhunderten klösterlicher und kaufmännischer Beobachtung; am Ätna ist die Karte der Contrade jung, und die Qualitätshierarchie existiert schlicht noch nicht. Der Nerello hat ein raueres Tannin als der Pinot Noir und ein mediterraneres Profil aus Macchia und Zitrusfrüchten. Und vor allem läuft kein Weinberg der Côte d’Or Gefahr, von einem Ausbruch begraben zu werden. Auch mehrere lokale Erzeuger mahnen übrigens, den Vergleich mit Vorsicht zu verwenden.

Die Wahrheit ist, dass der Ätna das Burgund nicht braucht, um interessant zu sein. Der Vergleich diente als Abkürzung, um sich auf den Auslandsmärkten verständlich zu machen; heute droht er zum Käfig zu werden, der dazu drängt, ein Modell nachzuahmen, statt das eigene zu definieren.

Der Ätna hat den schwierigsten Teil noch vor sich: Jahrgang für Jahrgang zu beweisen, dass seine Contrade echte Unterschiede erzählen und nicht nur stimmungsvolle Namen auf dem Etikett. Gelingt ihm das, wird ihn in zwanzig Jahren niemand mehr „das Burgund des Mittelmeers“ nennen. Man wird ihn schlicht Ätna nennen, und das ist das beste Kompliment, das man ihm machen kann.

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