Verdicchio، الأبيض الذي يتعتّق أفضل من كثير من الأحمر

هناك أبيض إيطالي إذا تُرك في القبو عشر سنوات لا يعتذر لأحد. لم يترهّل، ولم يتحول إلى كاريكاتير عن نفسه، وكثيرًا ما يكون أكثر إثارة من أحمر مشهور اشتُري في الأسبوع نفسه. اسمه Verdicchio، ويأتي من Marche، وعلى مدى عقود عرفناه خصوصًا بشكل زجاجته. مفارقة تستحق أن نفكّكها.

وزن منحنى

في عام 1953 أعلن قبو في Cupramontana مسابقة لإعطاء Verdicchio الخاص به وعاءً يُعرف من النظرة الأولى. وفاز المهندس المعماري Antonio Maiocchi بزجاجة متعرّجة، مستوحاة من الأمفورات القديمة، طافت العالم في السنوات التالية. وفي أمريكا، بحسب سجلات الشركة، كانوا يسمّونها مازحين «Sophia Loren». ونجحت نجاحًا باهرًا: فبالنسبة إلى جيل من المستهلكين، صار Verdicchio يعني ذلك القوام الأخضر على طاولة المطعم الإيطالي في الخارج.

المشكلة أن نجاح الصورة يميل إلى تثبيت فكرة المحتوى أيضًا. فصارت الأمفورة مرادفًا لأبيض خفيف سهل الشرب، يناسب السمك المشوي ويُستهلك قبل نهاية الصيف. سمعة مريحة لبيع زجاجات كثيرة، ومزعجة لصنف في حمضه النووي طموحات مختلفة تمامًا. وحتى اليوم يختار كثير من المنتجين الساعين إلى الأعمار الطويلة زجاجًا رصينًا، كأنهم يريدون قطع الجسور مع ذلك المنحنى الفوتوجينيّ. تبقى الأمفورة قطعة من تاريخ التصميم الإيطالي؛ غير أنها ظلت سنوات تروي نصف الحكاية.

وجهان لـ Verdicchio، منظران طبيعيان

لـ Verdicchio وطنان رئيسان، ولا يتشابهان. الأول والأوسع Castelli di Jesi، في مقاطعة Ancona مع بعض البلديات في Macerata: تلال تنحدر نحو الأدرياتيكي على امتداد أودية مفتوحة على البحر، كوادي Esino. والتسمية DOC منذ سبتمبر 1968، وفي داخلها منطقة Classico، هي التاريخية، تُستثنى منها الأراضي الواقعة يسار نهر Misa وبلديتا Ostra وSenigallia. هنا تلطّف نسائم البحر الصيف، وتميل الأنبذة إلى امتلاء معيّن، وإلى فاكهة صفراء ولوز، باستدارة لا تستبعد التوتر إطلاقًا.

والثاني Matelica، أصغر وأقسى طباعًا. وهي DOC منذ يوليو 1967، أي قبل Jesi بسنة، وتحتل واديًا له خصوصية جغرافية نادرة في Marche: يمتد من الشمال إلى الجنوب، موازيًا للأبنين، بدل أن ينفتح نحو البحر. والنتيجة مناخ ذو طابع قاري، وكروم أعلى، وتفاوت حراري واضح بين النهار والليل، وحصادات متأخرة غالبًا قياسًا بأبيض. ويميل Matelica إلى أن يكون أجفّ وأكثر عمودية، بحموضة تبدو أحيانًا في شبابه حادّة الزوايا تقريبًا. لكن تلك الحافة بالذات هي التي تصير عمودًا فقريًّا على مرّ السنين.

تفسيران إذن للصنف نفسه: أحدهما أكثر إشراقًا وسخاء، والآخر أكثر جبلية وحدّة. ومن يحب Verdicchio ينتهي عاجلًا أو آجلًا إلى الانحياز لأحدهما، ثم يخون فصيله عند أول زجاجة ناجحة من الآخر.

الـ Riserva، أي الإذن بالانتظار

في عام 2010 نالت المنطقتان كلتاهما DOCG مخصصة للـ Riserve: Castelli di Jesi Verdicchio Riserva وVerdicchio di Matelica Riserva، اعتُمدتا بالمرسوم نفسه في فبراير من تلك السنة. والقواعد متشابهة. يلزم 85% على الأقل من Verdicchio، ولا يجوز أن يخرج النبيذ قبل ثمانية عشر شهرًا من التعتيق، تُحسب من الأول من ديسمبر في سنة الحصاد. وفي Riserva الخاصة بـ Castelli di Jesi ينص دفتر الشروط على أن ستة أشهر على الأقل من هذه المدة يجب أن تُقضى في الزجاجة، ويتيح أيضًا نسخة Classico.

قد تبدو ثمانية عشر شهرًا قليلة لمن يفكر في أزمنة Barolo، لكنها بالنسبة إلى أبيض إشارة واضحة: إعلان بأن هذا النبيذ لا يُشرب فورًا، بل يحتاج إلى وقت ليصير نفسه. إنه موقف قبل أن يكون قاعدة تقنية. ويجب القول إن كثيرًا من أكثر أنبذة Verdicchio طموحًا لا تحمل حتى إشارة Riserva على الملصقة: ففضّل بعض المنتجين DOC وإشارة Superiore، أو ببساطة ينتظرون أكثر من الحد الأدنى المطلوب. وفضل الـ DOCG أنها أعطت اسمًا علنيًّا لنزعة كانت موجودة، في أفضل الأقبية، منذ ما قبلها.

ماذا يحدث مع الزمن

لماذا يصمد Verdicchio للسنين؟ الجواب القصير: الحموضة والبنية وتحفّظ عطري معين في الشباب. إنه ليس صنفًا يمنح نفسه كله من الرشفة الأولى. فالأنبذة الشابة تتحدث عن الأعشاب والحمضيات واللوز الطازج، وأحيانًا عن نفحة مرّة خفيفة في الختام تكاد تكون توقيعًا. ومع الزمن تتحول هذه السمات: تظهر نفحات الفاكهة المجففة والعسل والبابونج والهيدروكربونات الرقيقة، وملوحة تبدو وكأنها تزداد عمقًا بدل أن تتلاشى. وينزلق اللون من القشّي نحو الذهبي، لكن الرشفة، في أفضل الأحوال، تحتفظ بعمودها الفقري.

وتفصيل طريف: أشارت التحاليل الوراثية إلى أن Verdicchio هو الصنف نفسه الذي يُسمّى في Veneto وعلى بحيرة Garda Trebbiano di Soave أو Turbiana. قرابة تساعد على فهم مقاومته للزمن، إذ توجد في تلك المناطق أيضًا أنبذة بيضاء قادرة على التعتيق بكرامة. يتغير الاسم، وتبقى المثابرة.

وبالطبع، ليس كل شيء يتعتق جيدًا. فـ Verdicchio الذي صُمم ليكون خفيفًا فوريًّا سيبقى كذلك، وبعد بضع سنوات سيفقد ببساطة نضارته. وطول العمر ليس خاصية سحرية في العنب: إنه يتوقف على الغلّات والكرم ويد القبو. لكن حين تتوافر الشروط، فإن Verdicchio يحتاج إلى عون خارجي أقل مما يُظن: لا يطلب خشبًا متطفلًا ولا حيلًا ليدوم.

عائلة من البيض العنيدة

Verdicchio ليس وحده. فهو جزء من عائلة صغيرة من الأنبذة البيضاء الإيطالية التي تكذّب الفكرة الشائعة بأن الأبيض يُشرب في غضون السنة. ففي Campania يُعرف Fiano di Avellino بأنه يطوّر مع السنين نفحات مدخّنة ومعدنية. وفي Piemonte، على Colli Tortonesi، أعاد قلة من المنتجين العنيدين Timorasso إلى الحياة منذ العقود الأخيرة من القرن العشرين، بعد أن كاد يختفي، وهو اليوم من أكثر أبيض الشمال إثارة للجدل. وفي Abruzzo أثبتت بعض التفسيرات التاريخية لـ Trebbiano d’Abruzzo أن صنفًا يُعدّ متواضعًا قد يعطي أنبذة بالغة الصمود.

لكل منها قصته، لكن لـ Verdicchio ميزة: فهو موجود بكميات، وله تسميتان بهويتين واضحتين وRiserva مقنّنة. ليس ندرة لهواة الاقتناء، بل ثروة منتشرة.

ولهذا بالذات يبدو الاستخفاف به عنيدًا تقريبًا. فنحن نواصل ملء الأقبية بأحمر لن نفتحه أبدًا، بينما الأبيض الذي يكافئ الانتظار أكثر يقف هناك، وكثيرًا ما يزال مقترنًا بزجاجة من 1953. ورأينا بسيط: من أراد أن يفهم كم يستطيع أبيض إيطالي أن يتغير بمرور الزمن فليبدأ من هنا، وليتحلَّ بالصبر لينساه بضع سنوات.

❦