Verdicchio, der Weißwein, der besser altert als mancher Rotwein

Es gibt einen italienischen Weißwein, der nach zehn Jahren im Keller bei niemandem um Entschuldigung bittet. Er ist nicht in sich zusammengefallen, nicht zur Karikatur seiner selbst geworden, und oft ist er interessanter als mancher renommierte Rotwein, der in derselben Woche gekauft wurde. Er heißt Verdicchio, kommt aus den Marken, und jahrzehntelang kannten wir ihn vor allem wegen der Form seiner Flasche. Ein Paradox, das es verdient, aufgelöst zu werden.

Das Gewicht einer Kurve

1953 schrieb eine Kellerei in Cupramontana einen Wettbewerb aus, um ihrem Verdicchio ein Gefäß zu geben, das man auf den ersten Blick erkennt. Es gewann der Architekt Antonio Maiocchi mit einer geschwungenen Flasche, inspiriert von antiken Amphoren, die in den folgenden Jahren um die Welt ging. In Amerika nannte man sie, so berichten die Firmenchroniken, scherzhaft „die Sophia Loren“. Es funktionierte bestens: Für eine Generation von Konsumenten bedeutete Verdicchio diese grüne Silhouette auf dem Tisch der italienischen Trattoria im Ausland.

Das Problem ist, dass der Erfolg eines Bildes auch die Vorstellung vom Inhalt festschreibt. Die Amphore wurde zum Synonym für leichten, süffigen Weißwein, zu gegrilltem Fisch und zum Trinken bis zum Sommer. Ein bequemer Ruf, um viele Flaschen zu verkaufen, unbequem für eine Rebsorte, die ganz andere Ambitionen in ihrer DNA trägt. Noch heute wählen viele Erzeuger, die auf Langlebigkeit setzen, schlichtes Glas, als wollten sie die Brücken zu dieser so fotogenen Kurve abbrechen. Die Amphore bleibt ein Stück italienischer Designgeschichte; nur hat sie jahrelang die halbe Geschichte erzählt.

Zwei Verdicchi, zwei Landschaften

Der Verdicchio hat zwei Hauptheimaten, und sie gleichen sich nicht. Die erste und größere sind die Castelli di Jesi, in der Provinz Ancona mit einigen Gemeinden in der Provinz Macerata: Hügel, die entlang meerwärts offener Täler wie dem des Esino zur Adria hin abfallen. Die Appellation ist seit September 1968 DOC, und in ihr gibt es eine Zone Classico, die historische, von der die Gebiete links des Flusses Misa sowie die Gemeinden Ostra und Senigallia ausgeschlossen sind. Hier mildern Meeresbrisen die Sommer, und die Weine neigen zu einer gewissen Fülle, zu gelber Frucht und Mandel, mit einer Rundheit, die Spannung keineswegs ausschließt.

Die zweite ist Matelica, kleiner und härter im Charakter. Es ist seit Juli 1967 DOC, also sogar ein Jahr vor Jesi, und liegt in einem Tal mit einer für die Marken seltenen geografischen Besonderheit: Es verläuft von Nord nach Süd, parallel zum Apennin, statt sich zum Meer zu öffnen. Das Ergebnis ist ein Klima kontinentaler Prägung, höher gelegene Weinberge, ausgeprägte Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht und für einen Weißwein oft späte Lesen. Der Matelica ist tendenziell trockener, vertikaler, mit einer Säure, die in der Jugend manchmal fast kantig wirkt. Doch gerade diese Kante wird über die Jahre zum Rückgrat.

Zwei Interpretationen derselben Rebsorte also: eine sonnigere und großzügigere, die andere bergiger und schneidender. Wer den Verdicchio liebt, schlägt sich früher oder später auf eine Seite, nur um sein Lager bei der ersten gelungenen Flasche der anderen zu verraten.

Die Riserva, oder die Erlaubnis zu warten

2010 erhielten beide Zonen eine eigene DOCG für die Riserven: Castelli di Jesi Verdicchio Riserva und Verdicchio di Matelica Riserva, genehmigt mit demselben Dekret vom Februar jenes Jahres. Die Regeln sind ähnlich. Verlangt werden mindestens 85% Verdicchio, und der Wein darf nicht vor achtzehn Monaten Reife auf den Markt, gerechnet ab dem 1. Dezember des Erntejahres. Für die Riserva der Castelli di Jesi präzisiert die Produktionsvorschrift, dass mindestens sechs dieser Monate in der Flasche verbracht werden müssen, und sie sieht auch die Version Classico vor.

Achtzehn Monate mögen wenig erscheinen, wenn man an die Zeiten eines Barolo denkt, doch für einen Weißwein sind sie ein klares Signal: Man erklärt, dass dieser Wein nicht sofort getrunken werden soll und im Gegenteil Zeit braucht, um er selbst zu werden. Das ist eine Haltung, noch bevor es eine technische Norm ist. Und man muss sagen, dass viele der ehrgeizigsten Verdicchi die Bezeichnung Riserva gar nicht auf dem Etikett tragen: Manche Erzeuger bevorzugen die DOC und die Bezeichnung Superiore, oder sie warten schlicht länger als das verlangte Minimum. Die DOCG hat das Verdienst, einer Berufung einen öffentlichen Namen gegeben zu haben, die es in den besten Kellereien schon vorher gab.

Was mit der Zeit geschieht

Warum hält der Verdicchio die Jahre aus? Die kurze Antwort lautet: Säure, Struktur und eine gewisse aromatische Zurückhaltung in der Jugend. Er ist keine Rebsorte, die sich beim ersten Schluck ganz hingibt. Die jungen Weine sprechen von Kräutern, Zitrusfrüchten, frischer Mandel, manchmal von einer leicht bitterlichen Note im Abgang, die fast eine Signatur ist. Mit der Zeit wandeln sich diese Züge: Es zeigen sich Anklänge von Trockenfrüchten, Honig, Kamille, zarten Petrolnoten, eine Salzigkeit, die tiefer zu werden scheint, statt zu verschwinden. Die Farbe gleitet vom Strohgelb ins Goldene, doch der Schluck behält in den besten Fällen sein Rückgrat.

Ein kurioses Detail: Genetische Analysen haben gezeigt, dass der Verdicchio dieselbe Rebsorte ist, die im Veneto und am Gardasee Trebbiano di Soave oder Turbiana heißt. Eine Verwandtschaft, die hilft, seine Widerstandskraft gegen die Zeit zu verstehen, gibt es doch auch in jenen Gegenden Weißweine, die würdevoll altern können. Der Name wechselt, die Zähigkeit bleibt.

Nicht alles altert natürlich gut. Ein Verdicchio, der leicht und unmittelbar gedacht ist, bleibt es und verliert nach einigen Jahren schlicht an Frische. Langlebigkeit ist keine magische Eigenschaft der Traube: Sie hängt von Erträgen, vom Weinberg, von der Hand im Keller ab. Doch wenn die Bedingungen stimmen, braucht der Verdicchio weniger fremde Hilfe, als man glaubt: Er verlangt weder aufdringliches Holz noch Kunstgriffe, um zu bestehen.

Eine Familie starrköpfiger Weißweine

Der Verdicchio steht nicht allein. Er gehört zu einer kleinen Familie italienischer Weißweine, die das Klischee widerlegen, Weißwein müsse innerhalb eines Jahres getrunken werden. In Kampanien ist der Fiano di Avellino dafür bekannt, mit den Jahren rauchige und mineralische Töne zu entwickeln. Im Piemont, in den Colli Tortonesi, wurde der Timorasso ab den letzten Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts von wenigen sturen Erzeugern wieder zum Leben erweckt, nachdem er fast verschwunden war, und ist heute einer der meistdiskutierten Weißweine des Nordens. In den Abruzzen haben einige historische Interpretationen des Trebbiano d’Abruzzo gezeigt, dass auch eine als bescheiden geltende Rebsorte Weine von sehr langer Haltbarkeit liefern kann.

Jeder hat seine Geschichte, doch der Verdicchio hat einen Vorteil: Es gibt ihn in Menge, er hat zwei Appellationen mit klaren Identitäten und eine kodifizierte Riserva. Er ist keine Rarität für Sammler, er ist ein verbreitetes Kulturgut.

Und gerade deshalb wirkt seine Unterschätzung fast starrsinnig. Wir füllen die Keller weiter mit Rotweinen, die wir nie öffnen werden, während der Weißwein, der das Warten am besten belohnen würde, einfach dasteht, oft noch immer mit einer Flasche von 1953 assoziiert. Unsere Meinung ist einfach: Wer verstehen will, wie sehr sich ein italienischer Weißwein mit der Zeit verändern kann, sollte hier beginnen und die Geduld aufbringen, ihn ein paar Jahre zu vergessen.

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