Timorasso، الأبيض الذي نسي Piemonte أنه يملكه

في أواخر الثمانينيات كان Timorasso يشغل أقل من هكتار من الكروم. لا أقل من هكتار في تسمية بعينها: أقل من هكتار في العالم كله، مبعثرًا في بضعة صفوف مختلطة على التلال خلف Tortona، يُبقى عليه بالعادة أكثر مما بالقناعة. واليوم يتجاوز خمسمئة هكتار، وتنتسب أكثر من مئة شركة إلى الاتحاد الخاص به، وقرر الاتحاد نفسه وقف تراخيص الزراعة الجديدة لأن السباق كان يزداد سرعة أكثر مما ينبغي. في أقل من أربعين سنة انتقل صنف عنب من قسم الإنعاش إلى قائمة الانتظار. وجدير بنا أن نفهم كيف.

صنف نبيل لم يعد أحد يريده

Timorasso ليس اختراعًا حديثًا يُباع على أنه قديم. فعلى تلال Tortona، في الركن الجنوبي الشرقي من Piemonte حيث تطل مقاطعة Alessandria بالفعل نحو Lombardia وLiguria، هو موثّق منذ قرون، وحتى القرن التاسع عشر كان يُعدّ عنبًا نفيسًا، منتشرًا إلى ما بعد Colli Tortonesi بكثير.

ثم جاءت الفيلوكسيرا، ومع إعادة بناء الكروم جاء الحسّ الفلاحي السليم في القرن العشرين. فـ Timorasso صنف مزعج: ينضج متأخرًا، وينتج قليلًا، وعناقيده متراصة تخشى الرطوبة، وعنبه إن عومل بقلة عناية يتأكسد بسهولة. ومن كانوا يعيدون الزراعة بعد الكارثة كانوا يبحثون عن غيره. وفي Colli Tortonesi وقع الاختيار على الأحمر، Barbera وCroatina، وعلى Cortese للأبيض، لأنه أكثر سخاء وأسهل بيعًا. وبقي Timorasso في الكروم المختلطة، يؤدي دور الثانوي، ثم لم يعد حتى ذلك. ودفتر الشروط نفسه يمنحه اليوم غلّات قصوى أدنى بكثير من غلّات Cortese: تفصيل تقني يروي بالأرقام لماذا هجره الأجداد.

Walter Massa والخمسمئة زجاجة

لقصة الإحياء اسم ولقب، وهي إحدى الحالات النادرة التي تصمد فيها الرواية البطولية أمام التحقق. فـ Walter Massa، مزارع العنب من Monleale، تسلّم مزرعة العائلة في أواخر السبعينيات. وتتفق المصادر على أنه بدأ العمل على Timorasso نحو منتصف الثمانينيات؛ والتاريخ الأكثر تكرارًا لأول تخمير خالص هو 1987، بأكثر قليلًا من خمسمئة زجاجة (وبعض المصادر تقدّم بداية الأعمال إلى 1986). وفي 1990 زرع أول كرم مخصص له بالكامل.

لم يكن لدى Massa نموذج يقلّده، ولعل هذه كانت ميزته. فبدل أن يعامل Timorasso على أنه أبيض يُشرب شابًّا، تركه ينضج: نقع على القشور، وأزمنة طويلة قبل الطرح في السوق، وفكرة عن أبيض من Piemonte يُبنى ليدوم كالأحمر. وفعل أيضًا ما يُفعل عادة في Piemonte مع Nebbiolo، أي فصل الكروم وتعبئتها منفردة، كـ cru.

ولم تدم المسيرة منفردة طويلًا. فمع مطلع التسعينيات بدأ منتجون آخرون في المنطقة، منهم Andrea Mutti وPaolo Poggio، يتبعونه، وبحلول نهاية العقد كانت الشركات التي تخمّر Timorasso قد بلغت نحو عشرين. أما الهكتارات فكانت ترتفع: بضع وحدات في مطلع التسعينيات، ثم نحو ثلاثين حوالي 2010، ثم التسارع.

Derthona، أو كيف يُسمّى نبيذ

أكثر ما في القصة الحديثة إثارة لا يخص الكرم بل الاسم. فـ Derthona كان الاسم الروماني لـ Tortona، وكان Massa يستعمله منذ زمن لـ Timorasso المزيج الذي يصنعه. وفي السنوات الأخيرة تبنّاه اتحاد Colli Tortonesi للتسمية كلها: فقد قُدمت الإشارة رسميًّا في يناير 2020، واليوم تُقرأ على الملصقات Derthona بجانب اسم الصنف أو بدلًا منه.

والسبب بسيط وبعيد النظر إلى حد ما. فاسم العنب لا يُحمى: يستطيع أي أحد أن يزرع Timorasso في أي مكان، والنجاح يستدعي التقليد دائمًا. أما اسم المكان فيربط النبيذ بتلاله، كما يربط Barolo صنف Nebbiolo بوادٍ أو اثنين. إنه المنطق نفسه الذي صنع حظ التسميات الأوروبية الكبرى، طُبّق قبل عقود من اللحظة التي كان سيصبح فيها ملحًّا. وفي الأثناء يُدرس تعديل لدفتر الشروط لجعل Derthona Timorasso الصيغة الرئيسة، ولا يُستبعد في المستقبل طلب DOCG.

ودفتر الشروط الحالي يرسم بالفعل تراتبية صغيرة: نسخة أصغر سنًّا تسمى Piccolo Derthona، وDerthona الحقيقي بتعتيق أدنى نحو عشرة أشهر، وRiserva تتطلب أكثر من الضعف. وهناك مناطق فرعية مثل Monleale وTerre di Libarna أُضيفتا عام 2011. فمن حيث الشكل، يرتدي Timorasso ثياب النبيذ العظيم.

لماذا يتحدث عنه الجميع

يثير Timorasso الجدل لثلاثة أسباب على الأقل، وليست كلها مديحًا.

الأول أسلوبي. فقلّ بين الأبيض الإيطالي ما يجمع هذا المزيج من البنية والحموضة والقدرة على التعتيق. ومع السنين كثيرًا ما تتطور فيه نفحات تذكّر بالهيدروكربونات، والمقارنة بـ Riesling، على ابتذالها، ليست هنا كسولة تمامًا. وفي منطقة يعرفها العالم بالأحمر، فإن أبيض يطلب وقتًا في الزجاجة أشبه باستفزاز.

والثاني اقتصادي. فقد جذب النجاح رؤوس الأموال: اشترت أقبية كبيرة عدة من Langhe كرومًا أو عنبًا في Colli Tortonesi، ولدى أسماء Barolo الكبرى الآن Derthona في كتالوجها. وهذا خبر سار لأسعار العنب ولشهرة المنطقة؛ وهو خطر على هوية إقليم كان حتى الأمس مؤلفًا من شركات عائلية صغيرة. ويقدّر الاتحاد أن Timorasso صار يمثل نحو ستين في المئة من حجوم التسمية، وأن الزجاجات المصرَّح بها للموسم الأخير تتجاوز المليون، وإن تفاوتت الأرقام المتداولة في العامين الأخيرين كثيرًا بحسب المصدر وتُؤخذ بحذر.

والثالث السؤال الذي يوجَّه عاجلًا أو آجلًا إلى كل صنف رائج: هل النمو بهذه السرعة يخدم الجودة؟ فالكروم الفتية لا تعطي ما تعطيه الكروم المعمّرة، وكثير من المزروعات الجديدة لم تبلغ بعد سنًّا تثبت فيه شيئًا. ووقف التراخيص الجديدة هو ردّ الاتحاد، وهي إشارة نادرة: تسمية تقرر أن تكبح حين يطلب السوق أن تسرع.

قيمة العنيد

قصص الأصناف المنقذة تميل إلى أن تصير حكايات، والحكايات تحتاج إلى بطل. وفي حالة Timorasso البطل موجود حقًّا، لكن أكبر فضل لـ Walter Massa لم يكن إعادة الحياة إلى عنب: بل تخيّل أن هذا العنب يمكن أن يصير نبيذًا عظيمًا، ثم الانتظار ما يكفي لإثبات ذلك. واسم Derthona نتيجة طبيعية لتلك الفكرة، لأن النبيذ الذي يدّعي أنه يتعتّق يجب أن يستطيع قول من أين جاء.

والخطر الآن هو عكس الانقراض: الموضة. وكون Timorasso سيبقى أكثر أبيض Piemonte إثارة سيتوقف أقل على عدد الهكتارات التي ستُزرع، وأكثر على عدد المنتجين الذين سيملكون الصبر، العنيد بعض الشيء، لمن أعاده إلى هنا. ومن يراهن على السرعة ينبغي أن يتذكر أن هذا الصنف كاد يختفي لأن أحدًا لم تكن لديه رغبة في انتظاره.

❦