Timorasso, der Weißwein, den das Piemont vergessen hatte

Ende der Achtzigerjahre stand der Timorasso auf weniger als einem Hektar Rebfläche. Nicht weniger als ein Hektar innerhalb einer Appellation: weniger als ein Hektar auf der ganzen Welt, verstreut in ein paar gemischten Rebzeilen auf den Hügeln hinter Tortona, eher aus Gewohnheit als aus Überzeugung am Leben gehalten. Heute sind es über fünfhundert Hektar, mehr als hundert Betriebe gehören dem Konsortium an, und das Konsortium selbst hat beschlossen, neue Pflanzgenehmigungen zu stoppen, weil der Run zu schnell wurde. In weniger als vierzig Jahren ist eine Rebsorte von der Intensivstation auf die Warteliste gerückt. Es lohnt sich zu verstehen, wie das gelang.

Eine edle Rebsorte, die niemand mehr wollte

Der Timorasso ist keine neue Erfindung, die als uralt verkauft wird. In den Hügeln um Tortona, in der südöstlichen Ecke des Piemonts, wo die Provinz Alessandria schon Richtung Lombardei und Ligurien blickt, ist er seit Jahrhunderten belegt, und bis ins 19. Jahrhundert galt er als edle Traube, die weit über die Colli Tortonesi hinaus angebaut wurde.

Dann kam die Reblaus, und mit dem Wiederaufbau der Weinberge kam auch der bäuerliche Pragmatismus des 20. Jahrhunderts. Der Timorasso ist eine unbequeme Rebsorte: Er reift spät, trägt wenig, hat kompakte Trauben, die Feuchtigkeit fürchten, und eine Beere, die bei nachlässiger Behandlung leicht oxidiert. Wer nach der Katastrophe neu pflanzte, suchte etwas anderes. In den Colli Tortonesi fiel die Wahl bei den Roten auf Barbera und Croatina und beim Weißen auf den Cortese, großzügiger im Ertrag und leichter zu verkaufen. Der Timorasso blieb in den gemischten Weinbergen, als Nebendarsteller, dann nicht einmal mehr das. Die Produktionsvorschrift gesteht ihm bis heute deutlich niedrigere Höchsterträge zu als dem Cortese: ein technisches Detail, das in Zahlen erzählt, warum die Großväter ihn aufgegeben hatten.

Walter Massa und die fünfhundert Flaschen

Die Geschichte der Wiederentdeckung hat Vor- und Nachnamen, und es ist einer der seltenen Fälle, in denen die heroische Erzählung auch der Überprüfung standhält. Walter Massa, Winzer in Monleale, übernahm den Familienbetrieb Ende der Siebzigerjahre. Die Quellen sind sich einig, dass er Mitte der Achtzigerjahre begann, mit dem Timorasso zu arbeiten; das am häufigsten genannte Datum für die erste sortenreine Vinifikation ist 1987, mit gut fünfhundert Flaschen (manche Quellen datieren den Beginn der Arbeiten auf 1986). 1990 pflanzte er den ersten ausschließlich dieser Rebe gewidmeten Weinberg.

Massa hatte kein Vorbild, an dem er sich orientieren konnte, und vielleicht war gerade das sein Vorteil. Statt den Timorasso als jung zu trinkenden Weißwein zu behandeln, ließ er ihn reifen: Maischestandzeiten auf den Schalen, lange Zeit bis zur Markteinführung, die Idee eines piemontesischen Weißweins, der wie ein Roter auf Haltbarkeit angelegt ist. Er tat auch, was im Piemont üblicherweise mit dem Nebbiolo geschieht: Er trennte die Lagen und füllte sie einzeln als Cru ab.

Lange blieb es kein einsamer Weg. Um die Wende zu den Neunzigerjahren begannen andere Erzeuger der Gegend, darunter Andrea Mutti und Paolo Poggio, ihm zu folgen, und gegen Ende des Jahrzehnts vinifizierten schon etwa zwanzig Betriebe Timorasso. Die Rebfläche wuchs derweil: ein paar Hektar zu Beginn der Neunziger, rund dreißig um 2010, dann die Beschleunigung.

Derthona, oder wie man einen Wein nennt

Der interessanteste Teil der jüngeren Geschichte betrifft nicht den Weinberg, sondern den Namen. Derthona war der römische Name von Tortona, und Massa verwendete ihn schon lange für seinen Timorasso als Cuvée. In den letzten Jahren hat das Konsortium der Colli Tortonesi ihn für die gesamte Appellation übernommen: Die Bezeichnung wurde im Januar 2020 offiziell vorgestellt, und heute steht auf den Etiketten Derthona neben dem Rebsortennamen oder an dessen Stelle.

Der Grund ist einfach und ziemlich weitsichtig. Ein Rebsortenname lässt sich nicht schützen: Den Timorasso kann jeder pflanzen, überall, und Erfolg lädt stets zur Nachahmung ein. Ein Ortsname dagegen bindet den Wein an seine Hügel, so wie Barolo den Nebbiolo an ein paar Täler bindet. Es ist dieselbe Überlegung, die das Glück der großen europäischen Appellationen begründet hat, hier jedoch Jahrzehnte vor dem Zeitpunkt angewandt, an dem sie dringlich geworden wäre. Inzwischen wird eine Überarbeitung der Produktionsvorschrift geprüft, damit Derthona Timorasso zur Hauptbezeichnung wird, und eine spätere Beantragung der DOCG ist nicht ausgeschlossen.

Die aktuelle Vorschrift zeichnet bereits eine kleine Hierarchie: eine jüngere Version namens Piccolo Derthona, den eigentlichen Derthona mit einer Mindestreifezeit von etwa zehn Monaten und eine Riserva, die mehr als das Doppelte verlangt. Dazu kommen Unterzonen wie Monleale und Terre di Libarna, 2011 hinzugefügt. Der Form nach kleidet sich der Timorasso also als großer Wein.

Warum alle über ihn reden

Der Timorasso sorgt aus mindestens drei Gründen für Diskussionen, und nicht alle sind Komplimente.

Der erste ist stilistisch. Unter den italienischen Weißweinen haben wenige diese Kombination aus Struktur, Säure und Lagerfähigkeit. Mit den Jahren entwickelt er oft Noten, die an Petrol erinnern, und der Vergleich mit dem Riesling, so abgenutzt er ist, ist hier nicht ganz bequem dahergesagt. In einer Region, die die Welt für ihre Roten kennt, ist ein Weißwein, der Zeit in der Flasche verlangt, fast eine Provokation.

Der zweite ist wirtschaftlich. Der Erfolg hat Kapital angezogen: Mehrere bedeutende Kellereien der Langhe haben Weinberge oder Trauben in den Colli Tortonesi gekauft, und die großen Namen des Barolo führen inzwischen einen Derthona im Katalog. Das ist eine gute Nachricht für die Traubenpreise und die Sichtbarkeit der Gegend; es ist ein Risiko für die Identität eines Gebiets, das bis gestern aus kleinen Familienbetrieben bestand. Das Konsortium schätzt, dass der Timorasso inzwischen etwa sechzig Prozent der Mengen der Appellation ausmacht, und die für den letzten Jahrgang deklarierten Flaschen liegen in der Größenordnung von mehr als einer Million, auch wenn die in den letzten zwei Jahren kursierenden Zahlen je nach Quelle stark schwanken und mit Vorsicht zu genießen sind.

Der dritte ist die Frage, die jeder Modewein früher oder später gestellt bekommt: Tut so schnelles Wachstum der Qualität gut? Junge Reben geben nicht die Weine alter Reben, und viele der neuen Pflanzungen sind noch nicht alt genug, um etwas zu beweisen. Der Stopp neuer Genehmigungen ist die Antwort des Konsortiums, und er ist ein seltenes Signal: eine Appellation, die bremst, wenn der Markt Beschleunigung verlangt.

Der Wert der Sturheit

Geschichten von geretteten Rebsorten neigen dazu, zu Märchen zu werden, und Märchen brauchen einen Helden. Beim Timorasso gibt es den Helden wirklich, doch Walter Massas größtes Verdienst war nicht, eine Traube wieder zum Leben zu erwecken: Er hat sich vorgestellt, dass diese Traube ein großer Wein werden könnte, und dann lange genug gewartet, um es zu beweisen. Der Name Derthona ist die natürliche Folge dieser Idee, denn ein Wein, der altern will, muss sagen können, woher er kommt.

Das Risiko ist jetzt das Gegenteil des Aussterbens: die Mode. Ob der Timorasso der interessanteste Weißwein des Piemonts bleibt, hängt weniger davon ab, wie viele Hektar gepflanzt werden, als davon, wie viele Erzeuger die ein wenig sture Geduld derjenigen aufbringen, die ihn hierher zurückgebracht haben. Wer auf Tempo setzt, sollte bedenken, dass diese Rebsorte gerade deshalb fast verschwunden wäre, weil niemand Lust hatte, auf sie zu warten.

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