سردينيا، الجزيرة التي تشرب على طريقتها: Cannonau وVermentino وCarignano

لم تكن سردينيا يومًا شديدة الرغبة في أن تشرحها القارّة. لها لغتها، وماضٍ سحيق من أبراج حجرية لا تشبه شيئًا آخر في المتوسط، ونبيذ ظلّ عقودًا يُروى كأنه نسخة إقليمية من شيء وُلد في مكان آخر. وهذا، إذا دقّقنا، تبسيط لم يستسغه السرديون قط. وليسوا مخطئين تمامًا.

والمشهد يساعد على الفهم. كروم قصيرة مشذّبة على هيئة alberello، تشبه الشجيرات العنيدة أكثر مما تشبه الصفوف المرتبة. وريح، هي المايسترال، تأتي من الشمال الغربي فتكنس كل شيء: الرطوبة والأمراض وأحيانًا الصبر أيضًا. والبحر، الذي لا يبعد أبدًا، يدخل في التربة وفي الهواء، ويدخل في الكأس أيضًا كما يقول كثيرون. وعلى هذه الخلفية يتحرك ثلاثة أبطال: أحمر بهوية متنازع عليها، وأبيض فاز بالـ DOCG الوحيدة في الجزيرة، وأحمر من الجنوب الغربي ينمو حرفيًّا في الرمل.

Cannonau، مسألة جواز سفر

الـ Cannonau وراثيًّا هو الصنف نفسه الذي يُسمّى في إسبانيا Garnacha وفي فرنسا Grenache. وفي هذا تتفق دراسات الحمض النووي. المشكلة في اتجاه الرحلة، وهنا تصبح المسألة مثيرة.

الرواية الكلاسيكية، التي تجدها في معظم الكتب، تقول إن الصنف وُلد في Aragón ووصل إلى سردينيا خلال الحكم الإيبيري الطويل للجزيرة، الذي بدأ في القرن الرابع عشر. قصة مستقيمة ومعقولة ومريحة.

ثم هناك حجج من يرون العكس. فاسم «canonau» يظهر في عقد موثّق سرديّ يعود إلى 1549، بينما لفظ «garnacha»، بحسب ما يورده أنصار الأطروحة السردية، لا يدخل القواميس الإسبانية إلا في مطلع القرن الثامن عشر، وبالإشارة إلى نبيذ أبيض فوق ذلك. وهناك علم الآثار: ففي الموقع النوراغي Duos Nuraghes في Borore عُثر على بذور عنب متفحمة يرجع تاريخها إلى نحو 1200 قبل الميلاد. وقد ربطها بعض الباحثين بسلف لـ Cannonau؛ ودعا آخرون إلى الحذر، لأن بذرة محروقة قبل ثلاثة آلاف سنة تقول الكثير عن وجود الكرمة المستأنسة وأقلّ بكثير عن هوية صنف حديث بعينه.

الحقيقة، بصراحة، أن النقاش ما زال مفتوحًا. فالحمض النووي يؤكد القرابة لكنه لا يقول من انطلق ومن وصل، والأدلة الوثائقية من الجانبين فيها ثغرات. وما يمكن قوله دون تكلّف أن Cannonau أتيحت له قرون ليصير سردينيًّا، أيًّا كان ميناء إبحاره. وقد وُلدت DOC Cannonau di Sardegna عام 1972 وتضم مناطق فرعية مثل Oliena (التي تُسمّى أيضًا Nepente di Oliena، وهو اسم يعود إلى وصف شهير لـ Gabriele D’Annunzio) وJerzu وCapo Ferrato، إضافة إلى فئة Classico المقصورة على مقاطعتي Nuoro وOgliastra. وفي هذه التسمية يوجد كل شيء: أحمر دافئ دموي من جبال Barbagia، ونسخ أنحف وأكثر إشراقًا، ورُوزيه، وحتى passito (نبيذ الحبّات المجففة) والنبيذ المقوّى.

Vermentino di Gallura، الغرانيت الذي يصير ملحًا

إن كان Cannonau مسألة هوية، فإن Vermentino di Gallura مسألة مكانة. إنه الـ DOCG الوحيدة في سردينيا: DOC منذ 1975، رُفعت إلى أعلى فئة عام 1996. ويشترط دفتر الشروط 95% على الأقل من Vermentino، ويتيح أيضًا نسخة Superiore بدرجة كحول دنيا أعلى.

Gallura، في الشمال الشرقي من الجزيرة، أرض غرانيت. وتربتها رمال خشنة نشأت من تفتّت تلك الصخرة، فقيرة نافذة قليلة السخاء. ولا يجوز أن تتجاوز الكروم 500 متر ارتفاعًا بحسب قواعد التسمية، والريح تُبقيها جافة سليمة. والنتيجة، في أفضل الأحوال، أبيض يجمع بين البنية والتوتر، بتلك النفحة الملحية المائلة إلى المرارة في الختام، التي يدافع عنها السرديون بوصفها سمة طبع لا عيبًا يجب برده.

ومن المفيد التذكير بأن Vermentino ليس حكرًا على Gallura: فهناك أيضًا DOC Vermentino di Sardegna التي تشمل الجزيرة كلها، ويُزرع الصنف بنجاح في Liguria وToscana وكورسيكا، حيث يُسمّى Vermentinu. لكنه وجد في Gallura أكثر أشكاله تميّزًا، والـ DOCG هي شهادته البيروقراطية.

Carignano del Sulcis، كروم لم تلتقِ الفيلوكسيرا قط

وإذا نزلنا إلى الركن الجنوبي الغربي، فإن Sulcis وجزيرتي Sant’Antioco وSan Pietro تحكي قصة أخرى. فالبطل هنا هو Carignano، صنف جذوره إيبيرية أيضًا، وجد في هذه التربة الرملية ملاذًا خاصًّا. فالرمل عدوّ للفيلوكسيرا، الحشرة التي دمّرت كروم أوروبا بين القرنين التاسع عشر والعشرين وأجبرت على تطعيم الكرمات على أصل أمريكي في كل مكان تقريبًا. وفي Sulcis بقي جزء من الكروم على piede franco، أي على جذورها الأصلية، وليست الكرمات التي تجاوزت عمرها عقودًا بقليلة.

وهذه الكرمات المشذّبة على هيئة alberello، المضروبة بالمايسترال والملوحة، تعطي قليلًا جدًّا من كل جذع. وDOC Carignano del Sulcis قائمة منذ 1977 وتشترط 85% على الأقل من Carignano؛ وتتضمن الأحمر والرُوزيه وSuperiore وRiserva وpassito. ولزمن طويل انتهى عنب Sulcis في نبيذ الكمّيات؛ ويبدأ التحوّل نحو الجودة، بحسب الروايات الأكثر تداولًا، في الثمانينيات. واليوم هو من أكثر أحمر الجزيرة إثارة: فاكهة داكنة، وأحراش متوسطية، وعِرق ملحي لا يُنسى.

المناطق الزرقاء وحكايات أخرى تُعامَل بحذر

يستحيل الحديث عن Cannonau دون أن تصادف نوعًا معينًا من المقالات: Ogliastra وBarbagia بوصفهما «منطقة زرقاء»، أرضًا تضم نسبة غير معتادة من المعمّرين، والأحمر المحلي مذكورًا بين أسرار ذلك العمر المديد. إنها رواية حظيت بنجاح هائل في الإعلام وفي التسويق، لكنها غير مثبتة: فطول عمر السكان يتوقف على تشابك من العوامل، ولم تثبت أي دراسة أن النبيذ سبب فيه. حتى مفهوم «المنطقة الزرقاء» نفسه كان موضع جدل بين علماء الديموغرافيا. فالأفضل أن نترك لـ Cannonau ما يستحقه، وهو أنه نبيذ عظيم، وألا نحمّله وعودًا ليست من شأنه.

لماذا تقف سردينيا وحدها

لنقلها هكذا: سردينيا ليست Toscana في نسخة جزرية، وليست فرعًا من إسبانيا. إنها مكان أعادت فيه العزلة والريح والغرانيت والرمل تشكيل أصناف منتشرة في المتوسط كله حتى صارت شيئًا آخر. وأن يكون Cannonau وُلد في Borore أو في Zaragoza يهمّ أقل مما يُظن؛ المهم أن Cannonau الجبل لا يشبه اليوم Garnacha من Rioja ولا Grenache من Châteauneuf، وأن Carignano del Sulcis ليس بينه وبين Carignan الصناعي القديم في الـ Midi الكثير.

ورأينا أن النبيذ السرديّ ما زال أمامه هامش هائل، وأن حدّه الأكبر ظل طويلًا أن يروي نفسه بكلمات الآخرين. الكروم العتيقة المشذّبة على هيئة alberello، والجذور الأصلية في الرمل، والمايسترال الذي يعمل مبيدًا طبيعيًّا: كنوز فقدتها مناطق كثيرة أشهر منها. وفي اليوم الذي تكفّ فيه سردينيا عن سؤال نفسها من أين جاء نبيذها وتبدأ بالإصرار على أن يسأل العالم كله هذا السؤال، تكون قد ربحت الجدل.

❦