Sardinien, die Insel, die auf ihre Art trinkt: Cannonau, Vermentino, Carignano

Sardinien hatte nie große Lust, sich vom Festland erklären zu lassen. Es hat eine eigene Sprache, eine Vorgeschichte aus Steintürmen, die nichts anderem im Mittelmeerraum gleichen, und einen Wein, der jahrzehntelang als provinzielle Variante von etwas erzählt wurde, das anderswo entstanden war. Aus der Nähe betrachtet ist das eine Vereinfachung, die den Sarden nie geschmeckt hat. Und nicht ganz zu Unrecht.

Die Landschaft hilft beim Verstehen. Niedrige Reben, als alberello (Buschrebe) erzogen, die eher wie eigensinnige Büsche aussehen als wie ordentliche Zeilen. Ein Wind, der Mistral, der aus Nordwest kommt und alles wegfegt: Feuchtigkeit, Krankheiten, manchmal auch die Geduld. Und das Meer, nie weit, das in die Böden eindringt, in die Luft und, wie viele sagen, ins Glas. Vor diesem Hintergrund bewegen sich drei Hauptfiguren: ein Roter mit umstrittenem Ausweis, ein Weißer, der die einzige DOCG der Insel erobert hat, und ein Roter aus dem Südwesten, der buchstäblich im Sand wächst.

Cannonau, eine Passfrage

Der Cannonau ist genetisch dieselbe Sorte, die in Spanien Garnacha und in Frankreich Grenache heißt. Darin stimmen die DNA-Studien überein. Das Problem ist die Richtung der Reise, und hier wird die Sache interessant.

Die klassische Version, die man in fast allen Handbüchern findet, will die Rebsorte in Aragonien geboren und während der langen iberischen Herrschaft über die Insel, die im 14. Jahrhundert begann, nach Sardinien gelangt sehen. Eine geradlinige, plausible, bequeme Geschichte.

Dann gibt es die Argumente derer, die es umgekehrt sehen. Der Name „canonau“ taucht in einer sardischen Notariatsurkunde von 1549 auf, während der Begriff „garnacha“, nach Angaben der Verfechter der sardischen These, erst Anfang des 18. Jahrhunderts in die spanischen Wörterbücher eingeht, und zudem für einen Weißwein. Und es gibt die Archäologie: In der nuraghischen Stätte Duos Nuraghes in Borore wurden verkohlte Traubenkerne gefunden, auf etwa 1200 v. Chr. datiert. Manche Forscher haben sie mit einem Vorfahren des Cannonau in Verbindung gebracht; andere mahnen zur Vorsicht, denn ein verbrannter Kern von vor dreitausend Jahren sagt viel über das Vorhandensein der Kulturrebe und viel weniger über die genaue Identität einer modernen Sorte.

Die Wahrheit ist ehrlich gesagt, dass die Debatte offen ist. Die DNA bestätigt die Verwandtschaft, zeigt aber nicht, wer abgereist und wer angekommen ist, und die Belege auf beiden Seiten haben Lücken. Was man ohne Übertreibung sagen kann: Der Cannonau hatte Jahrhunderte Zeit, sardisch zu werden, wie auch immer sein Einschiffungshafen hieß. Die DOC Cannonau di Sardegna entstand 1972 und umfasst Unterzonen wie Oliena (auch Nepente di Oliena genannt, ein Name, der auf eine berühmte Wendung Gabriele D’Annunzios zurückgeht), Jerzu und Capo Ferrato, dazu eine Kategorie Classico, die den Provinzen Nuoro und Ogliastra vorbehalten ist. In dieser Denomination steckt alles: warme, blutvolle Rote aus den Bergen der Barbagia, schlankere, leuchtendere Versionen, Roséweine, sogar Passiti und Likörweine.

Vermentino di Gallura, der Granit, der zu Salz wird

Ist der Cannonau die Identitätsfrage, so ist der Vermentino di Gallura die Prestigefrage. Er ist die einzige DOCG Sardiniens: DOC seit 1975, 1996 in die höchste Stufe befördert. Das disciplinare verlangt mindestens 95 % Vermentino und sieht auch eine Version Superiore vor, mit einem höheren Mindestalkoholgehalt.

Die Gallura im Nordosten der Insel ist Granitland. Die Böden sind grobe Sande, entstanden aus der Verwitterung dieses Gesteins, arm, durchlässig, wenig großzügig. Die Reben dürfen nach den Regeln der Denomination nicht über 500 Meter Höhe wachsen, und der Wind hält sie trocken und gesund. Das Ergebnis ist im besten Fall ein Weißwein, der Struktur und Spannung zusammenhält, mit jener salzigen, leicht bitteren Note im Abgang, die die Sarden als Charakterzug verteidigen und nicht als Fehler, den man abschleifen müsste.

Es lohnt sich zu erwähnen, dass der Vermentino keine gallurische Exklusivität ist: Es gibt auch die DOC Vermentino di Sardegna, die die gesamte Insel abdeckt, und die Rebsorte wird erfolgreich in Ligurien, in der Toskana und auf Korsika angebaut, wo sie Rolle heißt. Aber in der Gallura hat sie ihre wiedererkennbarste Form gefunden, und die DOCG ist deren bürokratische Beglaubigung.

Carignano del Sulcis, Reben, die nie einer Reblaus begegnet sind

Weiter unten, in der südwestlichen Ecke, erzählen das Sulcis und die Inseln Sant’Antioco und San Pietro noch eine andere Geschichte. Hier ist die Hauptfigur der Carignano, eine Rebsorte ebenfalls mit iberischen Wurzeln, die in diesen sandigen Böden eine besondere Zuflucht gefunden hat. Der Sand ist nämlich feindlich gegenüber der Reblaus, dem Insekt, das im 19. und 20. Jahrhundert die europäischen Weinberge verwüstete und fast überall dazu zwang, die Reben auf amerikanische Unterlagen zu pfropfen. Im Sulcis ist ein Teil der Weinberge wurzelecht geblieben, also auf eigenen Wurzeln, und Pflanzen von vielen Jahrzehnten Alter sind keine Seltenheit.

Als Buschreben erzogen, vom Mistral und der Salzluft gepeitscht, bringen diese Reben pro Stock sehr wenig. Die DOC Carignano del Sulcis besteht seit 1977 und verlangt mindestens 85 % Carignano; sie sieht Rot, Rosé, Superiore, Riserva und einen Passito vor. Lange Zeit landeten die Trauben des Sulcis in Massenweinen; der Wandel hin zur Qualität beginnt nach den gängigsten Rekonstruktionen in den Achtzigerjahren. Heute ist er einer der interessantesten Roten der Insel: dunkle Frucht, mediterrane Macchia, eine salzig-mineralische Ader, die man nicht vergisst.

Die blauen Zonen und andere Erzählungen, die mit Vorsicht zu genießen sind

Man kann nicht über Cannonau sprechen, ohne auf eine bestimmte Art von Artikel zu stoßen: Ogliastra und Barbagia als „Blue Zone“, Gegenden mit einem ungewöhnlich hohen Anteil an Hundertjährigen, und der lokale Rote als eines der Geheimnisse dieser Langlebigkeit. Es ist eine Erzählung, die in den Medien und im Marketing enormen Erfolg hatte, aber nicht bewiesen ist: Die Langlebigkeit einer Bevölkerung hängt von einem Geflecht von Faktoren ab, und keine Studie hat festgestellt, dass der Wein eine Ursache davon ist. Auch der Begriff „Blue Zone“ selbst war Gegenstand von Diskussionen unter Demografen. Besser, man lässt dem Cannonau das Verdienst, das ihm zusteht, nämlich ein großer Wein zu sein, und lädt ihm keine Versprechen auf, die ihm nicht zukommen.

Warum Sardinien eine Geschichte für sich ist

Sagen wir es so: Sardinien ist nicht die Toskana in Inselausgabe, und auch keine Filiale Spaniens. Es ist ein Ort, an dem im ganzen Mittelmeerraum verbreitete Sorten durch Isolation, Wind, Granit und Sand zu etwas anderem umgeformt wurden. Ob der Cannonau in Borore oder in Saragossa geboren wurde, zählt weniger, als man denkt; es zählt, dass ein Cannonau aus den Bergen heute weder einer Garnacha aus der Rioja noch einem Grenache aus Châteauneuf gleicht und dass ein Carignano del Sulcis mit den industriellen Carignan des Midi von einst nicht viel gemein hat.

Unsere Meinung ist, dass der sardische Wein noch enormen Spielraum hat und dass seine Hauptgrenze lange darin bestand, sich mit den Worten anderer zu erzählen. Die alten Buschreben, die wurzelechten Stöcke im Sand, der Mistral als natürliches Pflanzenschutzmittel: Das sind Schätze, die viele berühmtere Regionen nicht mehr haben. An dem Tag, an dem Sardinien aufhört, sich zu fragen, woher sein Wein kommt, und anfängt zu verlangen, dass sich der Rest der Welt das fragt, hat es die Diskussion gewonnen.

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