كوليو Collio: حيث تعلّم الأبيض الإيطالي أن يأخذ نفسه على محمل الجدّ

طوال معظم القرن العشرين كان النبيذ الأبيض الجاد في إيطاليا شبه تناقض في الألفاظ. كان يُشرب فتيًّا وباردًا، ويُفضَّل دون تفكير. ثم جاء شريط من التلال بين Gorizia والحدود السلوفينية أمضى عقودًا يثبت العكس، وفعل ذلك بعناد لا يكون إلا لأهل الثغور. Collio صغير، تعصف به الريح، شاقّ العمل، ينقسم نصفين بخط رسمه دبلوماسيون على الخرائط. ومن هنا بالذات كفّ الأبيض الإيطالي عن الاعتذار.

حجر ينفلق طبقات

كل شيء يبدأ تحت الأقدام. يسمّيها الفريوليون ponca ويسمّيها السلوفينيون opoka: تناوب طبقات من المارل والحجر الرملي ذات أصل بحري، تعود إلى عصر الإيوسين، حين كانت هذه المنطقة قاع بحر ضحل. رفعت الحركة التكتونية تلك الرواسب إلى السطح، ونراها اليوم بارزة في مقاطع الطرق كفطيرة «ميلفاي» رمادية مزرقّة.

وللـponca طبع غريب: صلبة ما دامت متماسكة، لكنها تتفتت قشورًا مع الهواء والمطر. فالحجر الرملي يصرّف الماء، والمارل يحتفظ بقليل منه؛ وتضطر الكرمة إلى النزول عميقًا لتجد ما تحتاج. ومن هذا المزيج يولد ما يسميه المتذوقون، بكلمة صارت مبتذلة لكن يصعب تجنّبها هنا، «الملوحة الذوقية» sapidità. والأفضل أن نقول توتّرًا: فأنبذة Collio البيضاء يغلب عليها أن يكون لها عمود فقري، جانب ملحي يكاد يُلمس، يبقيها واقفة حتى حين تكون الفاكهة ناضجة.

ولنضف المناخ المحلي: جبال الألب اليوليانية من الخلف تحجب التيارات الباردة القادمة من الشمال، والأدرياتيكي على بعد كيلومترات قليلة يجلب هواءً معتدلًا، والفروق الحرارية بين النهار والليل تحفظ العطور. وليس مصادفة أن تكون تسمية Collio DOC من أقدم التسميات في إيطاليا: فقد جاء الاعتراف بها عام 1968، حين كانت مناطق كثيرة ذائعة الصيت اليوم لا تعلم بعدُ أنها كذلك.

الصنف الذي فقد اسمه

إن كان ثمة عنب يحكي حكاية Collio، فهو ذاك الذي سُمّي قرونًا Tocai. والذي لا يحق له أن يحمل هذا الاسم منذ عام 2007.

والقصة باختصار. في عام 1993 وقّعت الجماعة الأوروبية مع المجر اتفاقًا لحماية تسميات النبيذ: فاسم Tokaji، المرتبط بالمنطقة الشهيرة بنبيذها الحلو في المجر، يجب أن يُحمى، وأي تشابه في الاسم عند الآخرين يجب أن يزول بعد فترة انتقالية تنتهي في 2007. رفعت منطقة Friuli Venezia Giulia القضية إلى محكمة العدل الأوروبية، محتجّة بأن Tocai الفريولي لا صلة له بـ Tokaji، لا كعنب ولا كنبيذ. وفي عام 2005 حكمت المحكمة ضد الفريوليين. تلت ذلك محاولات مقاومة محلية، منها قانون إقليمي أعلنت المحكمة الدستورية الإيطالية عدم شرعيته في 2008. ونفس المصير، بالمناسبة، لقيه الألزاسيون، الذين اضطروا إلى التخلي عن «Tokay Pinot Gris».

وهكذا صار الصنف Friulano. ومن الناحية الأمبيلوغرافية، يتطابق هذا العنب مع Sauvignonasse (أو Sauvignon vert) الموجود في فرنسا وتشيلي، ما يجعل المعركة أشد مفارقة، فهي معركة على اسم لم تكن له أي صلة نباتية بالمجر. ومع ذلك كان Tocai في Friuli عادة اجتماعية قبل أن يكون ملصقًا: الـ«taj»، كأس منتصف الصباح في الأوستريا. وتغيير اسم تلك الكأس عُدّ إخلاءً من المسكن.

والمفارقة أن الهزيمة أفادت. فـ Friulano اسم يقول من أين جاء، وأتيح للنبيذ أن يقدّم نفسه على حقيقته: أبيض ناعم القوام، في ختامه نفحة لوز مرّ تكاد تكون توقيعه، قادر على أن يشيخ أفضل مما توحي به سمعته كنبيذ حانات.

Ribolla و Malvasia، الروحان العتيقتان

Ribolla Gialla هو أقدم عنب في المنطقة، أو على الأقل أكثرها توثيقًا. فقد ظهرت إشارات موثوقة إليه منذ القرن الثالث عشر في السجلات الكنسية، وعلى الجانب السلوفيني، حيث يسمّى Rebula، تذكر وثيقة من عام 1336 بيع كرم. وهو صنف قليل العطرية، عالي الحموضة، معتدل الدرجة الكحولية، ينضج متأخرًا ويعطي أفضل ما عنده على المنحدرات الشديدة الفقيرة. أي أنه عنب يكافئ من يملك الصبر والأراضي الصعبة.

وفي السنوات الأخيرة عرفت Ribolla حياة ثانية، أكثر تجارية، كأساس لفوّارات سهلة. لا بأس في ذلك، لكنها قصة أخرى غير قصة Ribolla الساكنة من التلال، الجافة المشدودة شبه الصارمة. وعلى الجانب السلوفيني ظلّت عقودًا الصنف المرجعي؛ أما في Friuli فقد خسرت في منتصف القرن العشرين لصالح الأصناف العالمية، قبل أن يُعاد اكتشافها. (وهناك أيضًا Ribolla المنقوعة مع القشور، التي اشتهرت على يد بعض منتجي المنطقة، لكنه فصل يستحق مساحة مستقلة.)

أما Malvasia في Collio فهي Malvasia Istriana، ولا ينبغي خلطها بالكثير من Malvasie الأخرى في إيطاليا، وهي عائلات مختلفة تحت اسم مشترك. إنه عنب الأدرياتيكي الشرقي، المنتشر من إستريا حتى Carso: عطري دون إفراط، بنفحات زهرية وهيكل يبعده كثيرًا عن نبيذ الأبيريتيف. وإلى جانب هذه الأصناف الثلاثة، يزرع Collio منذ زمن أصنافًا عالمية، Pinot Grigio وSauvignon وChardonnay وPinot Bianco، أعطت هنا نتائج لافتة وهي جزء كامل من تاريخ المنطقة الحديث.

كرم واحد، بلدان

في عام 1947، مع معاهدة السلام، أُعيد رسم الحدود بين إيطاليا ويوغوسلافيا فمرّت في وسط التلال. بقي Collio من جهة، ونشأت من الجهة الأخرى، في كتب الجغرافيا، Goriška Brda. الصخور نفسها، والمناخ نفسه، والأصناف نفسها، وكثيرًا ما العائلات نفسها: فثمة منتجون امتلكوا لعقود كرومًا على الضفتين، بكل ما كان يعنيه عبور حدود من أجل التقليم.

واليوم لم تعد الحدود أكثر من لافتة، وهذا أظهر ما حجبته السياسة: Collio و Brda إقليم كرمي واحد بإدارتين. Rebula السلوفينية و Ribolla الفريولية هما العنب نفسه؛ وponca وopoka هما الحجر نفسه. والفروق تتعلق بالأسلوب وخيارات الإنتاج أساسًا، لا بالطبيعة. ومن يتذوق نبيذ الضفتين دون أن ينظر إلى الملصقات يجد غالبًا صعوبة في معرفة أي جانب من الحدود هو فيه.

الخلطة، أو فن ألّا تختار

ربما كانت المساهمة الحقيقية لـ Collio في النبيذ الإيطالي ليست صنفًا بل فكرة: الأبيض المركَّب كنبيذ قمّة. فلسنوات، حين كان غيرهم يراهن على الصنف الواحد، جمع هنا بعض المنتجين Friulano و Ribolla و Malvasia والأصناف العالمية ليصنعوا أنبذة أكمل من مجموع أجزائها. و Collio Bianco هو النوع الذي يحمل إرث ذلك.

وهو اليوم أيضًا موضع جدل. ففي ديسمبر 2024 أقرّت جمعية الاتحاد (Consorzio) بأغلبية واسعة بدء مسار لتعريف Collio Bianco قائم على الأصناف المحلية وحدها، Friulano و Ribolla Gialla و Malvasia، بعد أن كانت مجموعة من المنتجين قد بدأت ذلك بمبادرة منها. وحتى لحظة كتابة هذا المقال لا يمكن التحقق من النسب ولا من الاسم النهائي للنوع الجديد: إنه عمل جارٍ، وككل الأعمال الجارية في النبيذ الإيطالي قد يستغرق وقتًا.

ورأينا بسيط. لقد ربح Collio معركة الاحترام: لم يعد أحد يشك في أنه تُصنع هنا أنبذة بيضاء قادرة على الشيخوخة وعلى رواية مكان. والتحدي الآن أن يُفهم. أبيض مركّب من أعناب محلية فقط، باسم واضح وقواعد مقروءة، سيكون أصدق طريقة ليقول للعالم ما تستطيعه هذه التلة. وبعد أن خسر Collio اسم Tocai بسبب مسألة أسماء، فسيكون ردّ اعتبار جميلًا أن يربح بفضل اسم.

❦