Collio: Wo der italienische Weißwein lernte, es ernst zu meinen

Über weite Teile des 20. Jahrhunderts war ein ernsthafter Weißwein in Italien fast ein Widerspruch in sich. Man trank ihn jung, kalt, möglichst ohne darüber nachzudenken. Dann gibt es einen Streifen Hügel zwischen Gorizia und der slowenischen Grenze, der Jahrzehnte damit verbracht hat, das Gegenteil zu beweisen, und zwar mit einer ganz grenzländischen Hartnäckigkeit. Das Collio ist klein, windig, mühsam zu bearbeiten, mittendurch geteilt von einer Linie, die Diplomaten auf Karten gezogen haben. Und hier hat der italienische Weißwein aufgehört, sich zu entschuldigen.

Ein Stein, der sich blättern lässt

Alles beginnt unter den Füßen. Die Friauler nennen ihn ponca, die Slowenen opoka: eine Wechsellagerung von Mergel- und Sandsteinschichten marinen Ursprungs aus dem Eozän, als dieses Gebiet der Grund eines flachen Meeres war. Tektonische Hebung hat diese Sedimente an die Oberfläche gebracht, und heute sieht man sie in den Straßeneinschnitten wie ein graublaues Blätterteiggebäck zutage treten.

Die ponca hat einen merkwürdigen Charakter: Sie ist hart, solange sie kompakt ist, zerfällt aber an Luft und Regen zu Schuppen. Der Sandstein drainiert, der Mergel hält etwas Wasser zurück; die Rebe muss tief hinabwurzeln, um zu finden, was sie braucht. Aus dieser Kombination entsteht, was Verkoster mit einem inzwischen abgenutzten, hier aber schwer zu umgehenden Wort Salzigkeit nennen, sapidità. Besser gesagt: Spannung. Die Weißweine des Collio haben tendenziell ein Rückgrat, einen salzigen, fast taktilen Anteil, der sie aufrecht hält, selbst wenn die Frucht reif ist.

Dazu das Mikroklima: Die Julischen Alpen im Rücken schirmen die kalten Nordströmungen ab, die Adria in wenigen Kilometern Entfernung bringt milde Luft, und die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht bewahren die Aromen. Es ist kein Zufall, dass die DOC Collio zu den ältesten Italiens gehört: Die Anerkennung kam 1968, als viele heute klangvolle Gebiete noch nicht wussten, dass sie es einmal sein würden.

Die Rebsorte, die ihren Namen verlor

Wenn eine Rebe vom Collio erzählt, dann jene, die jahrhundertelang Tocai hieß. Und seit 2007 nicht mehr so heißen darf.

Die Geschichte in Kürze. 1993 schließt die Europäische Gemeinschaft mit Ungarn ein Abkommen über den Schutz von Weinbezeichnungen: Der Name Tokaji, verbunden mit der berühmten ungarischen Süßweinregion, soll geschützt werden, und fremde Namensvettern müssen nach einer Übergangszeit, die 2007 endet, verschwinden. Die Region Friaul-Julisch Venetien bringt die Sache vor den Europäischen Gerichtshof und argumentiert, der friulanische Tocai habe mit dem Tokaji nichts zu tun, weder als Rebe noch als Wein. 2005 gibt der Gerichtshof den Friaulern unrecht. Es folgen Versuche lokalen Widerstands, darunter ein Regionalgesetz, das das italienische Verfassungsgericht 2008 für rechtswidrig erklärt. Dasselbe Schicksal trifft übrigens die Elsässer, die auf ihren „Tokay Pinot Gris“ verzichten müssen.

Aus der Rebsorte wird so der Friulano. Ampelografisch ist die Rebe übrigens identisch mit dem Sauvignonasse (oder Sauvignon vert), der in Frankreich und Chile vorkommt, was den Kampf um einen Namen, der keinerlei botanische Verbindung zu Ungarn hatte, noch paradoxer macht. Dabei war der Tocai im Friaul eine soziale Gewohnheit, bevor er ein Etikett war: der „taj“, das Glas am Vormittag in der Osteria. Diesem Glas den Namen zu nehmen, wurde wie eine Zwangsräumung erlebt.

Das Paradoxe ist, dass die Niederlage genützt hat. Friulano ist ein Name, der sagt, woher er kommt, und der Wein konnte sich als das präsentieren, was er ist: ein Weißwein mit weichem Profil und einer Note von bitterer Mandel im Abgang, die fast seine Signatur ist, und er kann besser altern, als sein Osteria-Ruf vermuten ließ.

Ribolla und Malvasia, die beiden alten Seelen

Die Ribolla Gialla ist die älteste Rebe der Gegend, oder zumindest die am besten belegte. Glaubwürdige Hinweise tauchen schon im 13. Jahrhundert in kirchlichen Registern auf, und auf der slowenischen Seite, wo sie Rebula heißt, erwähnt eine Urkunde von 1336 den Verkauf eines Weinbergs. Es ist eine Rebsorte von geringer Aromatik, hoher Säure und moderatem Alkoholgrad, die spät reift und an steilen, kargen Hängen am besten gedeiht. Mit anderen Worten: eine Rebe, die den belohnt, der Geduld und schwierige Böden hat.

In den letzten Jahren hat die Ribolla auch ein zweites, kommerzielleres Leben geführt, als Basis für unkomplizierte Schaumweine. Daran ist nichts auszusetzen, aber es ist eine andere Geschichte als die der stillen Ribolla aus den Hügeln, die trocken, gespannt und beinahe streng ist. Auf slowenischer Seite blieb sie jahrzehntelang die Referenzsorte; im Friaul hatte sie Mitte des 20. Jahrhunderts gegenüber den internationalen Sorten an Boden verloren, bevor sie wiederentdeckt wurde. (Es gibt auch die Ribolla, die auf den Schalen mazeriert wird und von einigen Erzeugern der Gegend berühmt gemacht wurde, aber das ist ein Kapitel, das eigenen Raum verdient.)

Die Malvasia des Collio ist die Malvasia Istriana, nicht zu verwechseln mit den vielen anderen Malvasien Italiens, die verschiedene Familien unter einem gemeinsamen Namen sind. Sie ist die Rebe der östlichen Adria, verbreitet von Istrien bis zum Karst: duftend, aber nicht aufdringlich, mit blumigen Noten und einem Gerüst, das sie weit vom Aperitifwein wegführt. Neben diesen dreien kultiviert das Collio seit Langem auch internationale Sorten, Pinot Grigio, Sauvignon, Chardonnay, Pinot Bianco, die hier bemerkenswerte Ergebnisse geliefert haben und vollgültig zur jüngeren Geschichte des Gebiets gehören.

Ein Weinberg, zwei Länder

1947 wird mit dem Friedensvertrag die Grenze zwischen Italien und Jugoslawien neu gezogen und verläuft mitten durch die Hügel. Auf der einen Seite bleibt das Collio, auf der anderen entsteht, für die Geografiebücher, die Goriška Brda. Dieselben Gesteine, dasselbe Klima, dieselben Trauben, oft dieselben Familien: Es gibt Erzeuger, die jahrzehntelang Weinberge auf beiden Seiten hatten, mit allem, was es bedeutete, für den Rebschnitt eine Grenze zu überqueren.

Heute ist die Grenze kaum mehr als ein Schild, und das hat sichtbar gemacht, was die Politik überdeckt hatte: Collio und Brda sind ein einziges Weinbaugebiet mit zwei Verwaltungen. Die slowenische Rebula und die friulanische Ribolla sind dieselbe Rebe; ponca und opoka sind derselbe Stein. Die Unterschiede liegen vor allem in Stil und Produktionsentscheidungen, nicht in der Natur. Wer die Weine beider Seiten verkostet, ohne auf die Etiketten zu schauen, kann oft kaum sagen, auf welcher Seite der Grenze er sich befindet.

Die Cuvée, oder die Kunst, sich nicht zu entscheiden

Der eigentliche Beitrag des Collio zum italienischen Wein ist vielleicht keine Rebsorte, sondern eine Idee: der Weißwein aus dem Verschnitt als Spitzenwein. Jahrelang, während man anderswo auf sortenreine Weine setzte, haben hier einige Erzeuger Friulano, Ribolla, Malvasia und internationale Sorten zusammengefügt, um Weine zu bauen, die mehr sind als die Summe ihrer Teile. Der Collio Bianco ist der Typ, der dieses Erbe aufnimmt.

Er ist heute auch ein Feld der Diskussion. Im Dezember 2024 hat die Versammlung des Consorzio mit großer Mehrheit den Start eines Prozesses beschlossen, um einen Collio Bianco allein aus autochthonen Trauben zu definieren, Friulano, Ribolla Gialla und Malvasia, nachdem eine Gruppe von Erzeugern bereits auf eigene Faust damit begonnen hatte. Zum Zeitpunkt der Abfassung dieses Artikels lassen sich weder Prozentsätze noch der endgültige Name des neuen Typs überprüfen: Es ist eine Baustelle, und wie alle Baustellen im italienischen Weinbau könnte sie Zeit brauchen.

Unsere Meinung ist einfach. Das Collio hat die Schlacht um den Respekt bereits gewonnen: Niemand zweifelt mehr daran, dass hier Weißweine entstehen, die altern und einen Ort erzählen können. Die Herausforderung ist jetzt, sich verständlich zu machen. Ein Cuvée-Weißwein nur aus lokalen Trauben, mit klarem Namen und lesbaren Regeln, wäre der ehrlichste Weg, der Welt zu sagen, was dieser Hügel kann. Nachdem man den Tocai wegen einer Namensfrage verloren hat, wäre es eine schöne Revanche, dank eines Namens zu gewinnen.

❦