Sagrantino di Montefalco：会咬人、也愿意等的红酒

有些酒是自我介绍，有些酒是强行登场。Sagrantino属于后者：杯中几乎是黑色，泛着紫红的光，第一口下去，口腔就像刚和一个永远有理的人争论完一场一样，干涩发紧。单宁是绝对的主角，而且丝毫没有甘当配角的打算。年轻时喝它的人立刻就明白了；肯等它的人，则会发现那份严厉背后原来藏着性格。

一款天生甜美的酒

最出人意料的是，在它历史的大部分时间里，Sagrantino根本不是配烤肉的严厉红酒。传统上它是风干甜酒（passito），也就是用风干过的葡萄酿成，留给重要的场合：节庆、宗教纪念日，以及那些喝得起深色甜酒的人家的餐桌。有些资料把这一传统与当地的方济各会修士联系起来，但关于这个品种的确切起源和最早的文献记载，学者们并无定论，对过于漂亮的家谱，还是留个心眼为好。

比较确定的，是它在二十世纪走过的那道抛物线。Sagrantino曾经几乎消失：上个世纪里，种植面积缩减到微不足道，到某个时候只剩下几公顷，多半掌握在只留着自家喝的农民手里。是一小批酿酒人的赌注救了它，他们在七十到八十年代开始装瓶，并且相信它，其中有1971年买下庄园的Arnaldo Caprai，还有Paolo Bea。没有那股倔劲，今天我们谈论的只会是百科全书里的一件奇物，而不是一个产区。

以单宁写成的传记

Sagrantino为什么单宁这么重？因为果粒的皮厚，多酚丰富，也因为这个品种成熟得从容，要到季节很晚的时候。结果是一种雄浑的结构，在年轻的酒里几乎显得带有敌意，需要时间、氧气和木桶才能变得柔和。生产者常说这是一款需要“驯服”的红酒，也不是偶然；过去几十年的许多风格，说到底都是在与这股单宁谈判：更晚的采收，更温和的萃取，用大木桶取代全新的小橡木桶（barrique）。

说它是意大利单宁最重的红酒之一，并非营销话术，而是一个合理的描述，不过要拿出数字来做严谨的科学排名，那是另一回事。可以确定的是，在意大利的酒坛上，很少有酒像它这样，对斟酒的人和喝酒的人都要求同样多的耐心。

DOCG、干型与风干型

这个产区在1992年获得DOCG，名称是Sagrantino di Montefalco，2009年改为Montefalco Sagrantino。产区位于佩鲁贾（Perugia）省，包括五个市镇：Montefalco、Bevagna、Gualdo Cattaneo、Giano dell’Umbria和Castel Ritaldi。品种只有一个，即Sagrantino，100%单一品种。

产区规章认可两种面貌。干型（secco）是如今远比另一种有名的版本，规定最短陈酿37个月，其中至少12个月在木桶中，至少4个月在瓶中。风干型（passito）是向本源的回归，同样要求总共37个月，其中至少4个月在瓶中，用风干过的葡萄酿成，以浓缩糖分和其他物质。对这两种酒来说，一部分技术数据（最低酒精度、残糖量、确切的上市日期）因查阅的资料不同而有出入；想要精确数值的人，最好去读现行规章的正式文本，而不是某篇摘要。

不过有一点是清楚的：37个月是漫长得近乎永恒的时间，而如今的许多红酒只过了几个月就上了货架。产区选择用法律强制推行一种耐心，这是市场单靠自己很难做到的。

小弟：Montefalco Rosso

如果说Sagrantino是令人生畏的冠军，那么Montefalco Rosso就是肯让人靠近的队友。Montefalco DOC可追溯到1979年，Rosso是一种以Sangiovese为主的混酿，再加上一部分Sagrantino和其他红色品种补全整幅画面。至于确切的比例和最短的陈酿期，我查阅过的资料说法并不一致，所以我宁愿不引用：这里的建议与Sagrantino的规章一样，最好核对正式文本。

不过它存在的意义是清楚的。Sangiovese带来清新和更易入口的口感，Sagrantino则贡献颜色、骨架，以及一点点在别处会嫌过多的单宁。它让人认识这片土地，却不必去应付一场大考，上了餐桌，也往往比哥哥更百搭。

时间是一种原料

Sagrantino名声不好，有一部分是自找的：太硬、太烈、太刻意。但近年的历史表明，问题往往出在心急，不论是酿它的人，还是开它的人。萃取温和一些，在酒窖里多放几年，这款酒就会让深色水果、香料、林下灌木的气息显露出来，而那份严厉，到了那时，看上去就成了优雅。

我的看法是，Montefalco Sagrantino是意大利最不适合追求共识的人、却最适合追求性格的人的红酒。它不想讨所有人喜欢，也正因如此，在一个越来越光滑圆润的酒的世界里，它依然辨识度十足。如果它还有未来，那就在它自己的刚硬之中：把它完全磨平，就好比因为一个演员说话太大声，就取走他的嗓子。

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