Sagrantino di Montefalco, der Rote, der beißt (und wartet)

Es gibt Weine, die sich vorstellen, und Weine, die sich durchsetzen. Der Sagrantino gehört zur zweiten Kategorie: Im Glas ist er fast schwarz, mit violetten Reflexen, und beim ersten Schluck trocknet der Mund aus wie nach einer langen Diskussion mit jemandem, der immer recht hat. Das Tannin ist der unbestrittene Hauptdarsteller und denkt gar nicht daran, die Nebenrolle zu spielen. Wer ihn jung trinkt, begreift das sofort; wer auf ihn wartet, entdeckt, dass hinter dieser Strenge ein Charakter steckte.

Ein Wein, der süß geboren wurde

Das Überraschendste ist, dass der Sagrantino über weite Strecken seiner Geschichte überhaupt kein herber Rotwein zum Braten war. Die Tradition will ihn als passito, also aus getrockneten Trauben gewonnen, bestimmt für besondere Anlässe: Feste, religiöse Feiertage, die Tafel derer, die sich einen süßen, dunklen Wein leisten konnten. Manche Quellen verknüpfen diese Berufung mit der Präsenz der Franziskaner in der Gegend, doch über die genaue Herkunft der Rebsorte und ihre ersten Erwähnungen sind sich die Gelehrten nicht einig, und allzu elegante Stammbäume sind mit Misstrauen zu betrachten.

Mit größerer Sicherheit weiß man etwas über die Entwicklung im 20. Jahrhundert. Der Sagrantino war vom Verschwinden bedroht: Im Lauf des vergangenen Jahrhunderts schrumpfte die Anbaufläche auf winzige Werte, zeitweise blieben nur wenige Hektar, meist in den Händen von Bauern, die ihn für den Eigenbedarf hielten. Gerettet hat ihn die Wette einer Handvoll Erzeuger, die zwischen den Siebziger- und Achtzigerjahren begannen, ihn abzufüllen und an ihn zu glauben, darunter Arnaldo Caprai, der 1971 sein Gut erwarb, und Paolo Bea. Ohne diese Sturheit sprächen wir heute von einer Kuriosität aus dem Lexikon, nicht von einer Denomination.

Das Tannin als Biografie

Warum ist der Sagrantino so tanninreich? Weil die Beerenschale dick und reich an Polyphenolen ist und weil die Rebsorte in Ruhe reift, spät in der Saison. Das Ergebnis ist eine mächtige Struktur, die in jungen Weinen fast feindselig wirken kann und Zeit, Sauerstoff und Holz braucht, um weicher zu werden. Es ist kein Zufall, dass die Erzeuger oft von einem Roten sprechen, den man „zähmen“ müsse, und dass viele Stilrichtungen der letzten Jahrzehnte im Grunde Versuche waren, mit diesem Tannin zu verhandeln: spätere Lese, sanftere Extraktion, große Fässer statt neuer Barriques.

Zu sagen, er sei einer der tanninreichsten Rotweine Italiens, ist kein Marketing, sondern eine vernünftige Beschreibung, auch wenn strenge wissenschaftliche Rankings mit Zahlen eine andere Sache wären. Fest steht: In der italienischen Weinlandschaft verlangen wenige Weine so viel Geduld von denen, die sie servieren, und von denen, die sie trinken.

DOCG, trocken und Passito

Die Denomination erhielt 1992 die DOCG, unter dem Namen Sagrantino di Montefalco, 2009 geändert in Montefalco Sagrantino. Das Anbaugebiet in der Provinz Perugia umfasst fünf Gemeinden: Montefalco, Bevagna, Gualdo Cattaneo, Giano dell’Umbria und Castel Ritaldi. Die Rebsorte ist nur eine, der Sagrantino, reinsortig.

Die Produktionsvorschrift kennt zwei Seelen. Der trockene Wein, heute bei Weitem die bekannteste Version, sieht eine Mindestreifung von 37 Monaten vor, davon mindestens 12 in Holz und mindestens 4 in der Flasche. Der Passito, die Rückkehr zu den Ursprüngen, verlangt ebenfalls insgesamt 37 Monate, mit mindestens 4 in der Flasche, und entsteht aus Trauben, die zum Trocknen liegen gelassen werden, um Zucker und Inhaltsstoffe zu konzentrieren. Bei beiden variiert ein Teil der technischen Daten (Mindestalkohol, Restzucker, genaues Datum der Markteinführung) je nach konsultierter Quelle; wer die genauen Werte wissen möchte, tut gut daran, den offiziellen Text des geltenden disciplinare zu lesen und nicht eine Zusammenfassung.

Eines ist jedoch klar: 37 Monate sind eine Ewigkeit in einer Zeit, in der viele Rotweine schon nach wenigen Monaten in den Regalen stehen. Die Denomination hat sich entschieden, per Gesetz eine Geduld vorzuschreiben, die der Markt von sich aus kaum aufbrächte.

Der kleine Bruder: der Montefalco Rosso

Wenn der Sagrantino der Champion ist, der Angst macht, dann ist der Montefalco Rosso der Mannschaftskamerad, dem man sich nähern darf. Die DOC Montefalco geht auf das Jahr 1979 zurück, und der Rosso ist eine Cuvée, in der der Sangiovese dominiert, ergänzt durch einen Anteil Sagrantino und andere rote Sorten. Die genauen Prozentsätze und die Mindestreifezeit werden in den von mir konsultierten Quellen nicht übereinstimmend angegeben, daher zitiere ich sie lieber nicht: Hier gilt derselbe Rat wie beim disciplinare des Sagrantino, am besten den offiziellen Text prüfen.

Der Sinn seiner Existenz ist jedoch klar. Der Sangiovese bringt Frische und einen unmittelbareren Trinkfluss, der Sagrantino steuert Farbe, Rückgrat und eine Prise jenes Tannins bei, das anderswo zu viel wäre. Es ist ein Wein, mit dem man die Gegend kennenlernen kann, ohne sich dem Abitur zu unterziehen, und bei Tisch ist er tendenziell vielseitiger als der große Bruder.

Die Zeit als Zutat

Der Sagrantino hat einen schlechten Ruf, den er sich teils verdient hat: zu hart, zu alkoholreich, zu konstruiert. Aber die jüngere Geschichte legt nahe, dass das Problem oft die Eile war, die dessen, der ihn machte, und die dessen, der ihn öffnete. Mit sanfterer Extraktion und ein paar Jahren mehr im Keller lässt der Wein dunkle Frucht, Gewürze, Unterholznoten und eine Strenge hervortreten, die dann wie Eleganz wirkt.

Meine Meinung: Der Montefalco Sagrantino ist der italienische Rotwein, der am wenigsten für diejenigen taugt, die Zustimmung suchen, und am meisten für diejenigen, die Charakter suchen. Er versucht nicht, allen zu gefallen, und gerade deshalb bleibt er in einer Welt immer glatterer Weine wiedererkennbar. Wenn er noch eine Zukunft hat, dann in seiner eigenen Härte: Sie ganz abzuschleifen wäre, als nähme man einem Schauspieler die Stimme, weil er zu laut spricht.

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