Barolo en primeur 2026, acheter un vin qui n’existe pas encore

Acheter un vin que l’on ne peut pas boire, que l’on ne peut même pas voir en bouteille, et le payer avant qu’il soit fini : dit ainsi, cela ressemble à un pari d’inconscients. À Bordeaux, c’est la normale depuis des siècles. Dans les Langhe, en revanche, c’est encore une petite étrangeté, et le 23 octobre elle se répétera pour la sixième fois sous les voûtes du Château de Grinzane Cavour, où la Fondazione CRC mettra aux enchères le Barolo du millésime 2025, encore au repos dans le bois.

Ce que veut dire « en primeur »

La formule désigne une vente anticipée : le vin est acheté quand il est encore à la cave, en fûts, des mois ou des années avant la mise en bouteille. L’acheteur paie tout de suite et reçoit les bouteilles plus tard, quand le producteur les libère. En théorie, on obtient un meilleur prix que celui que l’on trouvera ensuite sur les rayons ; en pratique, on achète surtout une place dans la file pour des vins qu’il serait autrement difficile de trouver.

Le modèle de référence est celui de Bordeaux : chaque printemps, après les dégustations d’échantillons prélevés en fût, les châteaux fixent les prix et les confient à un système d’intermédiaires, les courtiers et les négociants de la fameuse Place de Bordeaux, qui les distribuent à leur tour dans le monde. Les bouteilles arrivent à destination en général deux ans plus tard. C’est un mécanisme financier avant même d’être commercial : le producteur encaisse d’avance, le marché prend le risque du millésime.

Il y a aussi un parent plus noble et plus proche de l’esprit de Grinzane : la vente des Hospices de Beaune, en Bourgogne, où depuis le XIXe siècle on vend en novembre les fûts de vin nouveau issus des vignes d’un ancien hôpital, le produit allant à des œuvres de charité. Là aussi, on achète le vin en fût, là aussi il y a un commissaire-priseur, là aussi le but déclaré est la bienfaisance.

Pourquoi, en Italie, c’est presque une hérésie

Le vin italien de prestige s’est toujours vendu autrement : embouteillé, étiqueté, sorti de la cave quand le producteur le juge prêt. Il n’existe pas chez nous de place d’intermédiaires comparable à celle de Bordeaux, et la plupart des maisons, même les plus célèbres, sont de taille familiale et préfèrent traiter directement avec les importateurs, les cavistes et les restaurants.

Pour le Barolo, il y a une raison de plus. Le cahier des charges impose un vieillissement minimal de 38 mois, dont au moins 18 en fût, avant que le vin puisse être mis sur le marché. Vendre un fût de Barolo en octobre revient donc à demander à l’acheteur de faire confiance, pendant plus de trois ans, à un vin qui, au moment du coup de marteau, vient tout juste de finir sa fermentation. C’est une demande que personne ne trouve étrange à Bordeaux, mais qui, au Piémont, brise une habitude enracinée : ici, le millésime se juge dans le verre, pas sur le papier.

C’est précisément pour cela que, lorsque la première édition a eu lieu en 2021, la critique internationale l’a saluée comme quelque chose de nouveau pour l’appellation, une manière intelligente d’allier visibilité et philanthropie. Ce n’est pas un hasard si le projet est né hors du circuit commercial classique : ses promoteurs sont une fondation d’origine bancaire et le Consorzio di tutela, et non une entreprise qui doit boucler ses comptes.

La vigne de Cavour et les fûts aux enchères

Au centre de tout, il y a la Vigna Gustava, le vignoble au pied du château qui appartenait historiquement au comte Camillo Benso di Cavour, pendant des années maire de Grinzane. La Fondazione CRC l’a acquise en 2020 : il s’agit d’un peu plus de huit hectares, depuis toujours utilisés aussi par la Scuola Enologica d’Alba pour la formation des élèves. Avant la vente, ce vignoble n’avait jamais été mis en bouteille seul, et sa réputation reposait plus sur la proximité de crus célébrés que sur un vin connu.

L’œnologue Donato Lanati vinifie séparément les différentes portions de la vigne, distinguées par l’exposition, l’altitude et l’âge des ceps, et chaque barrique devient ainsi un lot à part. Cette année, quatorze barriques, toutes de Barolo Vigna Gustava 2025, passeront sous le marteau de Cristiano De Lorenzo de Christie’s Italia, tandis que l’évaluation des vins est confiée, comme lors des éditions précédentes, au critique Antonio Galloni. Une quinzième barrique sera adjugée le 8 novembre pendant la Vente Mondiale de la Truffe Blanche d’Alba. Chaque bouteille qui en sortira portera une étiquette d’artiste, signée pour 2026 par la Vénézuélienne Sol Calero, et un système de certification numérique NFC pour en garantir l’authenticité et la traçabilité.

À quoi s’attendre le 23 octobre

La nouveauté de cette sixième édition tient à 31 bouteilles historiques, mises aux enchères pour la première fois, avec des millésimes à partir de 1996 : parmi elles figurent des années très aimées comme 2010 et 2016, une verticale de Cannubi de 2009 à 2011 et un format de cinq litres de Bussia 2012. À leurs côtés, il y aura sept lots communaux de Barolo et de Barbaresco, avec des bouteilles apportées par 39 caves du Consorzio, pour un total de 681 bouteilles en magnums et grands formats.

La soirée sera reliée en direct avec l’étranger : les sources concordent pour Londres et New York, tandis que la présence de Hong Kong le 23 octobre n’est pas claire (une liaison avec Hong Kong est assurée pour la vente du 8 novembre). La participation n’est pas réservée aux professionnels : il suffit de s’inscrire sur le portail de la fondation.

Les chiffres expliquent pourquoi l’initiative est devenue un rendez-vous fixe. Au cours des cinq premières éditions, plus de 4,5 millions d’euros ont été collectés, destinés à près de cent projets sanitaires, sociaux, éducatifs et culturels, dans les Langhe et au-delà ; la seule édition 2025 a dépassé 1,1 million.

Si vous la suivez de chez vous

Pour ceux qui ne seront pas à Grinzane, la meilleure façon de participer est de déboucher un Barolo qui a quelques années derrière lui et de regarder la vente en pensant au temps qu’il faut à un Nebbiolo pour devenir ce qu’il promet. Si vous avez en cave un 2010 ou un 2016, les deux millésimes que le catalogue historique met en vitrine, voilà l’occasion idéale. À défaut, un Barolo de Grinzane Cavour, petite commune moins racontée que La Morra ou Serralunga, est un hommage cohérent à la vigne protagoniste de la soirée.

Informations pratiques

• Quand : vendredi 23 octobre 2026 ; seconde vente avec une barrique le 8 novembre 2026, pendant la Vente Mondiale de la Truffe Blanche d’Alba
• Où : Château de Grinzane Cavour, Grinzane Cavour (Cuneo)
• Organisateurs : Fondazione CRC, Fondazione CRC Donare ETS et Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
• Participation : inscription sur le portail de la fondation
• Site officiel : fondazionecrcdonare.it

Reste à savoir si l’en primeur a un avenir en Italie en dehors de la bienfaisance. Probablement non, et ce n’est pas un mal : le charme de Grinzane tient justement à son statut d’exception. Un vin acheté à l’aveugle pour une bonne cause a du sens ; quant à tout un marché qui spécule sur des fûts encore tièdes, le Barolo peut sans doute continuer à le laisser à Bordeaux.

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