Barolo en primeur 2026: einen Wein kaufen, den es noch nicht gibt

Einen Wein kaufen, den man nicht trinken kann, den man nicht einmal in der Flasche sehen kann, und ihn bezahlen, bevor er fertig ist: So gesagt klingt es nach der Wette von Unbesonnenen. In Bordeaux ist es seit Jahrhunderten Normalität. In der Langa dagegen ist es noch eine kleine Merkwürdigkeit, und am 23. Oktober wiederholt es sich zum sechsten Mal unter den Gewölben des Castello di Grinzane Cavour, wo die Fondazione CRC den Barolo des Jahrgangs 2025 versteigert, der noch im Holz ruht.

Was „en primeur“ bedeutet

Die französische Formel bezeichnet einen Vorverkauf: Der Wein wird gekauft, wenn er noch im Keller liegt, in den Fässern, Monate oder Jahre vor der Abfüllung. Wer kauft, zahlt sofort und erhält die Flaschen später, wenn der Erzeuger sie freigibt. In der Theorie bekommt man einen besseren Preis als den, den man später im Regal finden wird; in der Praxis kauft man vor allem einen Platz in der Schlange für Weine, die man sonst nur schwer fände.

Das Referenzmodell ist das von Bordeaux: Jedes Frühjahr legen die Châteaux nach den Verkostungen der Fassproben die Preise fest und übergeben sie einem System von Vermittlern, den courtiers und négociants der sogenannten Place de Bordeaux, die sie ihrerseits in der Welt verteilen. Die Flaschen kommen gewöhnlich ein paar Jahre später am Ziel an. Es ist ein finanzieller Mechanismus noch vor einem kommerziellen: Der Erzeuger kassiert im Voraus, der Markt übernimmt das Risiko des Jahrgangs.

Dann gibt es einen vornehmeren Verwandten, der dem Geist von Grinzane näher steht: die Auktion der Hospices de Beaune im Burgund, bei der seit dem 19. Jahrhundert im November die Fässer neuen Weins aus den Weinbergen eines alten Spitals verkauft werden, mit dem Erlös für wohltätige Werke. Auch dort kauft man den Wein im Fass, auch dort gibt es einen Auktionator, auch dort lautet der erklärte Zweck Wohltätigkeit.

Warum es in Italien fast eine Ketzerei ist

Der edle italienische Wein wurde immer anders verkauft: abgefüllt, etikettiert, aus dem Keller entlassen, wenn der Erzeuger ihn für bereit hält. Es gibt bei uns keinen Platz von Vermittlern, der dem von Bordeaux vergleichbar wäre, und die meisten Betriebe, auch die berühmtesten, haben Familiengröße und verhandeln lieber direkt mit Importeuren, Weinhandlungen und Restaurants.

Beim Barolo kommt ein weiterer Grund hinzu. Die Produktionsvorschrift verlangt eine Mindestreife von 38 Monaten, davon mindestens 18 im Holz, bevor der Wein in den Handel kommen darf. Ein Fass Barolo im Oktober zu verkaufen heißt also, vom Käufer zu verlangen, über mehr als drei Jahre einem Wein zu vertrauen, der im Moment des Hammerschlags gerade erst die Gärung beendet hat. In Bordeaux findet das niemand seltsam, im Piemont aber bricht es eine tief verwurzelte Gewohnheit: Hier beurteilt man den Jahrgang im Glas, nicht auf dem Papier.

Gerade deshalb begrüßte die internationale Kritik die erste Ausgabe, die 2021 stattfand, als etwas Neues für die Appellation, als kluge Art, Sichtbarkeit und Philanthropie zu verbinden. Nicht zufällig ist das Projekt außerhalb des klassischen Handelskreislaufs entstanden: Gefördert wird es von einer Stiftung bankwirtschaftlichen Ursprungs und vom Schutzkonsortium, nicht von einem Unternehmen, das die Bilanz zum Stimmen bringen muss.

Der Weinberg von Cavour und die Fässer unter dem Hammer

Im Mittelpunkt steht die Vigna Gustava, der Weinberg am Fuß des Schlosses, der historisch dem Grafen Camillo Benso di Cavour gehörte, jahrelang Bürgermeister von Grinzane. Die Fondazione CRC erwarb ihn 2020: Es geht um etwas mehr als acht Hektar, die seit jeher auch von der Scuola Enologica in Alba zur Ausbildung der Schüler genutzt wurden. Vor der Auktion war dieser Weinberg nie allein abgefüllt worden, und sein Ruf gründete mehr auf der Nachbarschaft zu gefeierten Crus als auf einem bekannten Wein.

Der Önologe Donato Lanati keltert die verschiedenen Teile des Weinbergs getrennt, unterschieden nach Ausrichtung, Höhenlage und Alter der Stöcke, und jede Barrique wird so zu einem eigenen Los. In diesem Jahr werden es vierzehn sein, alle vom Barolo Vigna Gustava 2025, die unter den Hammer von Cristiano De Lorenzo von Christie’s Italia kommen, während die Bewertung der Weine wie in den vergangenen Ausgaben dem Kritiker Antonio Galloni anvertraut ist. Eine fünfzehnte Barrique wird am 8. November bei der Weltauktion des Weißen Trüffels von Alba versteigert. Jede daraus entstehende Flasche trägt ein Künstleretikett, für 2026 von der Venezolanerin Sol Calero signiert, und ein digitales NFC-Zertifizierungssystem, das Echtheit und Rückverfolgbarkeit garantiert.

Was man am 23. Oktober erwarten darf

Die Neuheit dieser sechsten Ausgabe sind 31 historische Flaschen, die zum ersten Mal versteigert werden, mit Jahrgängen ab 1996: darunter sehr geschätzte Jahrgänge wie 2010 und 2016, eine Vertikale von Cannubi von 2009 bis 2011 und ein Fünf-Liter-Format Bussia 2012. Daneben gibt es sieben Gemeindelose von Barolo und Barbaresco, mit Flaschen, die von 39 Kellern des Konsortiums eingebracht wurden, insgesamt 681 Flaschen in Magnum und Großformaten.

Der Abend wird live mit dem Ausland verbunden sein: Die Quellen stimmen bei London und New York überein, während die Teilnahme von Hongkong am 23. Oktober unklar ist (eine Schaltung nach Hongkong steht für die Auktion am 8. November fest). Die Teilnahme ist nicht Fachleuten vorbehalten: Es genügt, sich auf dem Portal der Stiftung zu registrieren.

Die Zahlen erklären, warum die Initiative zu einem festen Termin geworden ist. In den ersten fünf Ausgaben wurden über 4,5 Millionen Euro gesammelt, bestimmt für fast hundert Projekte in Gesundheit, Soziales, Bildung und Kultur, in der Langa und darüber hinaus; allein die Ausgabe 2025 überschritt 1,1 Millionen.

Wenn Sie von zu Hause zusehen

Wer nicht in Grinzane sein wird, nimmt am besten teil, indem er einen Barolo mit einigen Jahren auf dem Buckel entkorkt und die Auktion verfolgt, in Gedanken daran, wie viel Zeit ein Nebbiolo braucht, um zu werden, was er verspricht. Wenn Sie einen 2010er oder 2016er im Keller haben, die beiden Jahrgänge, die der historische Katalog ins Schaufenster stellt, ist dies die richtige Gelegenheit. Alternativ ist ein Barolo aus Grinzane Cavour, einer kleinen und weniger besungenen Gemeinde als La Morra oder Serralunga, eine stimmige Hommage an den Weinberg, der an diesem Abend die Hauptrolle spielt.

Praktische Informationen

• Wann: Freitag, 23. Oktober 2026; zweite Auktion mit einer Barrique am 8. November 2026, bei der Weltauktion des Weißen Trüffels von Alba
• Wo: Castello di Grinzane Cavour, Grinzane Cavour (Cuneo)
• Veranstalter: Fondazione CRC, Fondazione CRC Donare ETS und Consorzio di Tutela Barolo Barbaresco Alba Langhe e Dogliani
• Teilnahme: Registrierung auf dem Portal der Stiftung
• Offizielle Website: fondazionecrcdonare.it

Es bleibt zu klären, ob en primeur in Italien außerhalb der Wohltätigkeit eine Zukunft hat. Wahrscheinlich nicht, und das ist kein Schaden: Der Reiz von Grinzane liegt gerade darin, eine Ausnahme zu sein. Ein Wein, im Blindflug für einen guten Zweck gekauft, ergibt Sinn; ein ganzer Markt, der auf noch warme Fässer spekuliert, den kann der Barolo vielleicht getrost Bordeaux überlassen.

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