Merlot Day, 7 de noviembre: rehabilitar la uva de la que Sideways se burló

Hay una uva que durante veinte años ha tenido que pedir disculpas por culpa de un personaje de ficción. El Merlot es la variedad tinta más plantada de Burdeos, firma algunos de los vinos más caros del planeta, y sin embargo para una generación de bebedores ha seguido siendo «el que Miles no quería beber». El sábado 7 de noviembre de 2026 se celebra el International Merlot Day, y es la ocasión justa para poner las cosas en su sitio.

Una jornada, ninguna ceremonia

El Merlot Day no es un festival con pabellones y pulseras a la entrada. Es una de las muchas jornadas dedicadas a variedades que salpican el calendario del vino, del Furmint de febrero al Beaujolais Nouveau de finales de noviembre, y el WSET la incluye en su lista de 2026 el 7 de noviembre, con los hashtags #InternationalMerlotDay y #MerlotDay. Se celebra sobre todo de manera difusa: vinotecas que abren algunas botellas por copas, bodegas que cuentan su Merlot en las redes sociales, aficionados que aprovechan la excusa para descorchar.

La fecha cae en pleno otoño, cuando las vendimias han terminado y los vinos de la añada están acabando la fermentación. No es casualidad: el Merlot es un tinto de estación fría, suave, envolvente, hecho para las mesas de noviembre.

Burdeos, donde el Merlot manda de verdad

El nombre viene de merle, el mirlo: según la versión más difundida, por el color oscuro de las bayas, según otra por la golosina con que los pájaros las picotean. Los análisis de ADN han aclarado la genealogía: es hijo del Cabernet Franc y de una variedad casi desaparecida, la Magdeleine Noire des Charentes. Medio hermano, pues, del Cabernet Sauvignon, con el que comparte el padre y a menudo la botella.

En Burdeos el Merlot representa en torno al 60 % de las superficies de las denominaciones, bastante más que el Cabernet Sauvignon al que el imaginario atribuye el primado. En la orilla izquierda de la Gironda, en el Médoc, hace de comparsa y ablanda la estructura del Cabernet. En la orilla derecha, en cambio, es protagonista. En Saint-Émilion, sobre los calcáreos y las arcillas de las laderas en torno al pueblo medieval, sostiene la mayor parte de los ensamblajes junto al Cabernet Franc. En Pomerol, denominación minúscula y sin una clasificación oficial, las arcillas frescas y profundas le dan esa combinación de opulencia y tensión que ha hecho célebres algunas de las etiquetas más buscadas del mundo.

Es una paradoja que vale la pena repetir: la misma variedad que acaba en los tintos de todos los días está en la base de vinos que se venden en subasta como obras de arte. El Merlot no es una uva fácil o difícil: es una uva que devuelve exactamente el terreno y la ambición de quien la cultiva.

El caso Sideways

En 2004 se estrena Sideways, la película de Alexander Payne en la que Paul Giamatti interpreta a Miles, profesor deprimido y apasionado del Pinot Noir, en viaje por las bodegas de California con un amigo a punto de casarse. En un momento dado Miles advierte de que si alguien pide Merlot él se marcha, y de que ese vino no lo beberá, con un adjetivo irrepetible por medio. La frase se vuelve proverbial; la película gana el Óscar al mejor guion adaptado.

El efecto en el mercado se ha estudiado. Steven Cuellar, economista de la Sonoma State University, analizó las ventas en Estados Unidos en los años posteriores al estreno y detectó un descenso del Merlot de aproximadamente el 2 % frente a un crecimiento del Pinot Noir del 16 %, sobre todo en las franjas de precio más altas. No un derrumbe, pues, sino un frenazo y sobre todo un daño de imagen: el Merlot se convirtió en el vino de quien no entiende, el tinto suave y sin carácter que se pide para no equivocarse.

El detalle más sabroso lo esconde la película en el final. La botella que Miles custodia como una reliquia es un Château Cheval Blanc 1961, Saint-Émilion: un vino compuesto en torno a dos tercios de Cabernet Franc y por el resto precisamente de Merlot. Se la bebe solo, en un vaso de plástico, en un local de comida rápida. Los guionistas sabían lo que hacían.

Hay que decir, por honestidad, que la diana de Miles no era el Merlot en abstracto sino cierto Merlot californiano de los años noventa: producido en cantidades enormes, maduro hasta la mermelada, leñoso, todos iguales. Una crítica al estilo más que a la variedad. Pero los matices no sobreviven a las frases ingeniosas.

La Italia del Merlot: del Friuli al Tesino

En Italia el Merlot llegó en el siglo XIX y pronto se convirtió en una presencia cotidiana, sobre todo en el Nordeste. En el Friuli ha sido durante décadas el tinto de la casa, el de las tabernas y el vaso al final de la jornada, tanto en las llanuras de las Grave como en las colinas orientales, donde los mejores productores han hecho de él también vinos de guarda. En el Véneto se encuentra a lo largo del Piave, en los Colli Berici y en los Colli Euganei, a menudo en ensamblaje con los Cabernet según la tradición bordelesa que la región adoptó hace tiempo.

Luego está la Toscana, que ha demostrado hasta dónde puede subir. En Bolgheri, en la costa, un viñedo de pocas hectáreas sobre arcillas azules de origen marino dio vida al Masseto, Merlot en pureza nacido a mediados de los años ochenta en la finca de Ornellaia y convertido en uno de los vinos italianos más célebres del mundo, embotellado como Toscana IGT. Más que un vino que comprar, un hecho histórico: la prueba de que el Merlot, en el lugar adecuado, no tiene nada que envidiar a nadie.

Y justo al otro lado de la frontera, el Tesino. Aquí el Merlot llegó en 1906, después de que la filoxera devastara las variedades locales, y se eligió porque se mostró el más resistente y adecuado al clima. Hoy es con mucho la variedad dominante del cantón y el Merlot del Tesino se ha convertido en una pequeña bandera identitaria de la Suiza italiana, declinado incluso en versión blanca, vinificando las uvas sin contacto con los hollejos.

Qué descorchar el 7 de noviembre

La manera más instructiva de celebrar es abrir dos o tres botellas que cuenten el Merlot desde ángulos distintos, en lugar de buscar «el mejor».

• Un Burdeos de la orilla derecha. Un Saint-Émilion u otra denominación satélite, como Lalande-de-Pomerol o las Côtes de Bordeaux, para entender el Merlot en su hábitat: fruta oscura, ciruela, una trama suave pero no blanda.
• Un Merlot friulano o véneto. Para reencontrar la versión más franca y cotidiana, a menudo más fresca y menos pulida, perfecta en la mesa.
• Un Merlot del Tesino. Por la curiosidad de un territorio alpino y lacustre que ha hecho de él su variedad símbolo. Si lo encuentran, prueben también el blanco de Merlot junto al tinto.
• Un Merlot toscano de la costa. Para medir la diferencia que marca el sol del Tirreno: más pulpa, más calor, taninos redondos.

En la mesa el Merlot pide cosas sencillas y otoñales: asados, setas, risottos de calabaza, quesos de curación media. Sírvanlo en torno a los 16-18 grados, no a la temperatura de un salón caldeado.

Información práctica

• Cuándo: sábado 7 de noviembre de 2026
• Dónde: en todas partes; es una efeméride difusa, sin una sede única. Vale la pena consultar las iniciativas de vinotecas y bodegas de la propia zona.
• Hashtags oficiales: #InternationalMerlotDay y #MerlotDay
• Calendario de referencia: wsetglobal.com

El Merlot no necesita ser defendido, necesita ser bebido con atención. Miles tenía razón sobre cierto tipo de vino y se equivocaba sobre la variedad, y su botella más cara lo demuestra mejor que cualquier reseña. El 7 de noviembre, la pequeña venganza más elegante es descorchar un buen Merlot y beberlo en una copa de verdad.

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