برونيلو دي مونتالتشينو: أسطورة أحدث عمرًا مما تبدو

هناك أنبذة ترتدي القرون كعباءة، وأخرى خاطت عباءتها على عجل، بإتقان، وتلبسها بهذه الأناقة حتى لم يعد أحد يسأل عن تاريخ الخيّاط. وبرونيلو دي مونتالتشينو من النوع الثاني. يُقدَّم بالجلال المخصَّص للذخائر، ويُذكر إلى جانب Barolo وبورغوندي، ومع ذلك فشهرته العالمية بعمر مدير متقاعد، لا بعمر كاتدرائية. وليس في ذلك عيب. بل هو الجزء الأمتع من الحكاية.

فكرة عائلية

في القرن التاسع عشر كانت مونتالتشينو بلدة زراعية فقيرة، اشتهرت بنبيذ Moscadello الحلو أكثر مما اشتهرت بأنبذتها الحمراء. وكان صاحب تغيير النظرة Clemente Santi، مالك ضيعة Il Greppo، الذي بدأ ينتقي Sangiovese المحلي، المسمّى هنا «برونيلو» لدكنة لون حباته، ويخمّره منفردًا بفكر التعتيق. ويذكر الاتحاد التعاوني للمنتجين أن موسمه 1865 نال ميدالية فضية عام 1869 من لجنة زراعية في Montepulciano: اعتراف محلي، ولم يكن تتويجًا بعد.

أما الخطوة الحاسمة فقام بها حفيده Ferruccio Biondi Santi، الذي يُنسب إليه التقليد أول زجاجة برونيلو بالمعنى الحديث مع حصاد 1888: Sangiovese وحده، وتعتيق طويل في براميل كبيرة، نبيذ صُمّم ليدوم عقودًا في زمن كانت فيه توسكانا الحمراء خليطًا من أصناف ونبيذًا جاهزًا للاستهلاك. ومع ذلك ظل البرونيلو طوال نصف القرن العشرين تقريبًا شأن عائلات قليلة جدًا. نبيذ يُتحدّث عنه باحترام في Siena وبالكاد في أي مكان آخر.

من بلدة تفرغ من أهلها إلى الازدهار

المفارقة أن المجد يأتي حين تفرغ مونتالتشينو. ففي الستينيات أدّى انتهاء نظام المزارعة والهجرة إلى المدن إلى مزارع مهجورة وأراضٍ بأسعار تبدو اليوم خطأ مطبعيًا. وفي 1966 جاءت الـ DOC، وفي 1967 وُلد الاتحاد التعاوني، لكن الأرقام بقيت ضئيلة: فالمصادر تتحدث عن نحو عشرة منتجين في مطلع العقد وعن بضع عشرات من الهكتارات المخصصة للبرونيلو.

ثم تغيّرت الريح. ففي السبعينيات صار المنتجون عشرات، ونشأت أقبية جديدة، ووصلت رؤوس أموال من الخارج، منها استثمار أمريكي كبير بدأ في نهاية العقد جلب كرومًا وأقبية حديثة، وقبل كل شيء شبكة تجارية وراء المحيط. وأكملت الثمانينيات والتسعينيات الباقي: وقع النقد الأنغلوساكسوني في الحب، وصعدت الدرجات، وسارت أسعار الأراضي على منحنى لا تزال مونتالتشينو تتذكره بمزيج من الفخر والدوار.

وجاء الختم المؤسسي في 1 يوليو 1980، حين صار البرونيلو أول نبيذ إيطالي ينال DOCG. سبق شكلي، ينازعها فيه جزئيًا تسميات أخرى رُقّيت في السنوات نفسها، لكن مونتالتشينو تتمسك به وعرفت كيف تحوّله إلى هوية. واليوم تفرض المواصفات ألا يُطرح النبيذ قبل 1 يناير من السنة الخامسة بعد الحصاد، مع سنتين على الأقل في الخشب؛ ويتجاوز المنتجون المنتسبون المئتين، وتبلغ الهكتارات المسجّلة للبرونيلو نحو 2.100، محدَّدة بحصص منذ أواخر التسعينيات. من حفنة عائلات إلى أكثر من أحد عشر مليون زجاجة في السنة، في أقل من نصف قرن.

«برونيلوبولي»: حمّى النجاح

نموّ بهذه السرعة يجرّ معه إغراءً: أن تُقدّم للسوق النبيذ الذي يبدو أنه يطلبه. وفي ربيع 2008، عشية معرض Vinitaly، انفجر تحقيق النيابة في Siena الذي سمّته الصحافة فورًا «Brunellopoli». والفرضية أن بعض الشركات، ومنها كبيرة، مزجت Sangiovese بأصناف عالمية كـ Merlot وCabernet، فحصلت على أنبذة أغمق وأنعم وأميل إلى المجاملة، تروق لنوع من النقد في تلك الحقبة. وبدأت المصادرات، والحديث يدور خصوصًا عن موسم 2003؛ وهددت الولايات المتحدة بوقف الاستيراد دون ضمانات بأن النبيذ Sangiovese خالص.

وكانت النتيجة القضائية أقل إثارة من العناوين: عدة تسويات، وأكثر من مليون لتر خُفّضت إلى نبيذ توسكاني أحمر عادي، وبعض البراءات، ومختبرات تلك الفترة لم تكن دائمًا قادرة على إعطاء أجوبة قاطعة. لكن الحكم الحقيقي أصدره المنتجون. ففي أكتوبر 2008، حين دُعوا للتصويت على فتح المواصفات أمام أصناف أخرى، رفضوا ذلك بما يشبه الاستفتاء. وفي 2011 عاد الإغراء نفسه بشأن Rosso di Montalcino، وانتهى هناك أيضًا بتأكيد Sangiovese الخالص. فمونتالتشينو، وقد وُضعت أمام المرآة، اختارت أن تبقى نفسها.

الأخ الأصغر الذي يعمل عن اثنين

من السهل أن نسميه «برونيلو الصغير»، لكن Rosso di Montalcino، الـ DOC منذ حصاد 1984، كان من أذكى خطوات التسمية. الصنف نفسه، والمنطقة نفسها، ومحصول أعلى قليلًا، ويُطرح في السوق منذ سبتمبر التالي للحصاد. يخدم المنتجين ليخفّضوا إليه الدفعات الأقل ملاءمة للتعتيق الطويل دون أن يخففوا النبيذ الرئيسي، ويخدم الشاربين ليفهموا Sangiovese مونتالتشينو دون انتظار خمس سنوات. وفي الأيدي الصحيحة هو نبيذ أكثر عصبًا وفورية، يحكي الفاكهة قبل البنية. وأن يظل كثيرون يعاملونه كخيار بديل يقول عن أحكامنا المسبقة أكثر مما يقول عن النبيذ.

تلة واحدة وعدّة برونيلو

آخر ما تميل الأسطورة إلى إخفائه أن «مونتالتشينو» ليست مكانًا واحدًا. فالمواصفات تكتفي بحدود البلدية، لكن داخل هذه الحدود تتعايش أوضاع شديدة الاختلاف. فالسفح الشمالي، نحو البلدة وارتفاعاتها الأعلى، تربته غنية غالبًا بـ galestro، ونضجه أبطأ، ويميل إلى أنبذة أكثر توتّرًا وعطرًا. أما السفحان الجنوبي والجنوبي الغربي، الأدفأ، المنفتحان على تأثير البحر والمحميان بكتلة Amiata، فيعطيان عادةً برونيلو أوسع وأقوى. وبينهما الشرق والغرب، وألف درجة من الارتفاع والتعرّض والتربة، من الطين إلى الكلس إلى الرمال.

والتعميمات ينبغي أخذها بحذر، لأن الموسم ويد المنتج يزنان بقدر الجغرافيا. لكن هنا بالضبط يُلعب المستقبل: نبيذ وُلد فكرةً عائلية وصار علامة جماعية سيكون عليه أن يقرر كم يروي من اختلافاته الداخلية، على غرار تسميات كبرى أخرى جعلت من خريطة الكروم أقوى حججها.

البرونيلو لا يحتاج إلى التظاهر بالقدم. فتاريخه الحقيقي، من قلة من الرواد وبلدة بُعثت بالمصادفة تقريبًا وفضيحة جرى تجاوزها بتصويت وفاءٍ للذات، أجمل من الأسطورة. والخطوة التالية ليست إضافة قرون إلى الأسطورة، بل تعلّم القول إن في مونتالتشينو كثيرًا من مونتالتشينو، وإن في هذا ثراءها.

❦