De bons vins blancs à moins de 10 euros : où les chercher vraiment

Dix euros, c’est un seuil psychologique plus qu’œnologique. En dessous, beaucoup pensent ne trouver que du vin de cuisine ; au-dessus, ils s’autorisent à espérer. La vérité est que le rayon des blancs italiens regorge de bouteilles honnêtes à moins de dix euros, mais elles ne sont pas réparties au hasard. Elles se concentrent dans certaines appellations, presque toujours loin des noms à la mode, où le prix est resté arrimé à une époque où ces vins se buvaient par habitude et non par statut. L’astuce, si l’on peut l’appeler ainsi, est de savoir où regarder.

La règle du nom peu glamour

Le prix d’un vin ne dépend pas seulement de ce qu’il coûte à produire : il dépend de combien son nom est désiré. Une appellation célèbre, avec peu de bouteilles et beaucoup de demande, gonfle les tarifs même des versions les plus simples. Une appellation grande, ancienne et un peu dédaignée fait l’inverse : elle oblige les producteurs à se faire concurrence sur le contenu de la bouteille.

C’est pourquoi les blancs les plus avantageux d’Italie se trouvent souvent dans des zones aux cahiers des charges vieux d’un demi-siècle et à la réputation qui oscille entre « classique de la trattoria » et « ce que buvait mon père ». Ce sont des vins produits en volumes importants, avec des cépages locaux qui supportent bien la simplicité et qui, dans de bonnes mains, donnent bien plus que le nécessaire.

Les chiffres qui suivent sont indicatifs : les prix changent d’une enseigne à l’autre, d’un millésime à l’autre et avec les promotions. Prenez-les comme une boussole, non comme un tarif.

Le Verdicchio, champion silencieux

S’il fallait choisir une seule appellation pour expliquer la notion de rapport qualité-prix, je choisirais le Verdicchio dei Castelli di Jesi. Il est DOC depuis 1968, se fait dans la province d’Ancône avec au moins 85 pour cent de raisin Verdicchio, et possède une hiérarchie interne utile pour s’orienter : la mention Classico indique la zone historique, la plus ancienne autour de Jesi ; le Classico Superiore ajoute des rendements plus bas et un demi-degré d’alcool en plus. Les Riserve, avec un vieillissement minimal plus long, ont leur propre DOCG depuis 2010 et coûtent d’ordinaire plus cher.

Les guides spécialisés le répètent depuis des années : peu de blancs italiens offrent autant pour si peu. En grande distribution, on trouve des Verdicchio Superiore et Classico Superiore à peu près entre 6 et 10 euros. À ce prix, le cépage montre déjà son caractère, cette combinaison d’acidité tendue, de sapidité et d’une note légèrement amère en finale qui en fait un blanc de table sérieux, capable aussi de quelques années de vie en bouteille. Le conseil pratique est simple : parmi les étiquettes à moins de dix euros, visez le Classico Superiore.

Le Soave, à réhabiliter

Peu de vins ont payé leur succès comme le Soave. Dans les années de la production de masse, le nom est devenu synonyme de blanc anonyme, et l’image ne s’en est jamais tout à fait remise. Le résultat, pour qui boit aujourd’hui, est un avantage : la qualité moyenne a beaucoup monté, la réputation beaucoup moins, et les prix sont restés humains.

La DOC remonte elle aussi à 1968 et prévoit au moins 70 pour cent de Garganega, accompagnée éventuellement de Trebbiano di Soave et de Chardonnay. Ici, le mot à chercher sur l’étiquette est Classico : il indique la zone historique entre les communes de Soave et de Monteforte d’Alpone, délimitée dès 1931, où les collines offrent des sols en partie volcaniques, basaltiques, et en partie calcaires. Un bon Soave Classico jeune a des parfums de fleurs blanches et d’amande, une bouche souple mais pas molle et une certaine note saline qui explique pourquoi, sur place, on l’associe à tout, du risotto au poisson de lac.

Le Sud et les îles, où le soleil coûte peu

En descendant le long de la Botte, la carte des blancs avantageux s’élargit.

En Campanie, la Falanghina del Sannio est DOC depuis 2011, née de la réunion sous un seul nom des Falanghina de quatre zones historiques de la province de Bénévent : Guardia Sanframondi, Sant’Agata dei Goti, Solopaca et Taburno. Le cahier des charges exige au moins 85 pour cent de Falanghina. C’est un blanc solaire et croquant, souvent avec des notes d’agrumes et de fruits jaunes, que l’on trouve facilement sur les rayons autour de dix euros ou quelques euros de moins. Dans la même région, même un Fiano di Avellino, qui est DOCG et se situe d’ordinaire un cran au-dessus, peut se trouver juste sous le seuil : quand cela arrive, il vaut la peine de le prendre.

En Sardaigne, le Vermentino di Sardegna est DOC depuis 1988, couvre toute l’île et exige au moins 85 pour cent de Vermentino. À ne pas confondre avec le Vermentino di Gallura, seule DOCG sarde, qui a des règles plus sévères et des prix en général plus élevés. Le Vermentino « régional » est un blanc méditerranéen, parfumé, à la finale souvent légèrement amandée et sapide : dans la tranche à moins de dix euros, c’est l’un des choix les plus fiables d’Italie.

En Sicile, le Grillo mérite l’attention. Cépage historique du Marsala, il était déjà largement cultivé dans la province de Trapani à la fin du XIXe siècle ; ces dernières décennies, il est devenu le porte-drapeau des blancs secs de l’île. Il supporte la chaleur en conservant sa fraîcheur, et dans les versions les plus simples, il donne des vins aux agrumes et immédiats, parfaits pour l’été mais pas seulement.

Les cartes à garder en poche

Il y a aussi des appellations moins fréquentées qu’il vaut la peine de connaître.

Le Pecorino, par exemple, était un cépage presque disparu : dans les Marches, sa redécouverte commence au début des années 1980, quand quelques vieux ceps furent récupérés à Arquata del Tronto. Aujourd’hui, il est cultivé surtout entre les Marches et les Abruzzes, possède une DOCG, l’Offida, depuis 2011, et de nombreuses versions plus simples, abruzzaises et marchigianes, à l’acidité vive et au corps plus plein qu’on ne l’attendrait.

En Ligurie, le Pigato della Riviera Ligure di Ponente se trouve parfois à moins de dix euros même en grande distribution : c’est un blanc aromatique et salin qui raconte la côte mieux que bien des bouteilles plus chères.

Quelques règles pratiques, valables pour tous. En dessous de dix euros, achetez le millésime le plus récent disponible : ce sont des vins nés pour la fraîcheur, et un blanc simple de trois ou quatre ans s’améliore rarement sur le rayon éclairé d’un supermarché. Préférez les mentions qui indiquent une zone plus restreinte, comme Classico ou une sous-zone, qui à prix égal offrent souvent un petit plus. Et méfiez-vous des noms de fantaisie sans appellation claire sur l’étiquette : ils ne sont pas forcément mauvais, mais ils vous demandent de faire confiance sans rien vous dire.

Le juste prix est une affaire de curiosité

Le bon blanc à moins de dix euros n’est ni un miracle ni une exception : c’est la règle, à condition d’accepter de boire en dehors de la mode. Celui qui ne court qu’après les noms célèbres paie le nom. Celui qui s’offre un Verdicchio, un Soave Classico ou un Vermentino sans trop de prétention découvre que le vin italien possède encore une classe moyenne solidissime, faite d’appellations anciennes et de cépages locaux qui n’ont pas besoin de présentations coûteuses. La dépense la plus intelligente, à ce prix, n’est pas de chercher la bonne affaire. C’est de chercher la bonne appellation.

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