Gute italienische Weißweine unter 10 Euro: wo man wirklich suchen sollte

Zehn Euro sind eher eine psychologische als eine önologische Schwelle. Darunter glauben viele, nur Kochwein zu finden; darüber fühlt man sich berechtigt zu hoffen. Die Wahrheit ist, dass das Regal der italienischen Weißweine voll ehrlicher Flaschen unter zehn Euro ist, nur sind sie nicht zufällig verteilt. Sie konzentrieren sich auf bestimmte Appellationen, fast immer fern der modischen Namen, wo der Preis in einer Zeit verankert geblieben ist, in der man diese Weine aus Gewohnheit trank und nicht als Statussymbol. Der Trick, wenn man es so nennen kann, ist, zu wissen, wo man hinschauen muss.

Die Regel vom wenig glamourösen Namen

Der Preis eines Weins hängt nicht nur davon ab, was seine Herstellung kostet: Er hängt davon ab, wie begehrt sein Name ist. Eine berühmte Appellation mit wenigen Flaschen und viel Nachfrage bläht die Preislisten auch der einfachsten Versionen auf. Eine große, alte und ein wenig verschmähte Appellation tut das Gegenteil: Sie zwingt die Erzeuger, über den Inhalt der Flasche zu konkurrieren.

Deshalb liegen die günstigsten Weißweine Italiens oft in Gebieten mit halbhundertjährigen Produktionsvorschriften und einem Ruf, der zwischen „Klassiker der Trattoria“ und „das, was mein Vater trank“ schwankt. Es sind Weine, die in beachtlichen Mengen erzeugt werden, aus lokalen Rebsorten, die Schlichtheit gut vertragen und in den richtigen Händen weit mehr geben als nötig.

Die folgenden Zahlen sind Richtwerte: Die Preise ändern sich von Geschäft zu Geschäft, von Jahrgang zu Jahrgang und mit den Aktionen. Nehmen Sie sie als Kompass, nicht als Preisliste.

Der Verdicchio, stiller Champion

Müsste ich nur eine Appellation wählen, um das Konzept des Preis-Leistungs-Verhältnisses zu erklären, wählte ich den Verdicchio dei Castelli di Jesi. Er ist seit 1968 DOC, wird in der Provinz Ancona mit mindestens 85 Prozent Verdicchio-Trauben erzeugt und hat eine nützliche interne Hierarchie zur Orientierung: Die Angabe Classico bezeichnet das historische, älteste Gebiet um Jesi; der Classico Superiore bringt niedrigere Erträge und ein halbes Grad Alkohol mehr hinzu. Die Riserve, mit längerer Mindestreife, haben seit 2010 eine eigene DOCG und kosten meist mehr.

Die Fachführer wiederholen es seit Jahren: Wenige italienische Weißweine bieten so viel für so wenig. Im Supermarkt findet man Verdicchio Superiore und Classico Superiore ungefähr zwischen 6 und 10 Euro. Zu diesem Preis zeigt die Rebsorte bereits ihren Charakter, jene Kombination aus straffer Säure, Salzigkeit und einer bitteren Note im Abgang, die ihn zu einem ernsthaften Tischwein macht, der auch einige Jahre in der Flasche überlebt. Der praktische Rat ist einfach: Setzen Sie unter den Etiketten unter zehn Euro auf den Classico Superiore.

Der Soave, der rehabilitiert gehört

Wenige Weine haben ihren Erfolg so bezahlt wie der Soave. In den Jahren der Massenproduktion wurde der Name zum Synonym für anonymen Weißwein, und das Image hat sich nie ganz erholt. Das Ergebnis ist für den, der heute trinkt, ein Vorteil: Die durchschnittliche Qualität ist stark gestiegen, der Ruf viel weniger, und die Preise sind menschlich geblieben.

Auch die DOC stammt von 1968 und verlangt mindestens 70 Prozent Garganega, gegebenenfalls ergänzt durch Trebbiano di Soave und Chardonnay. Hier ist das Wort, das man auf dem Etikett suchen sollte, Classico: Es bezeichnet das historische Gebiet zwischen den Gemeinden Soave und Monteforte d’Alpone, bereits 1931 abgegrenzt, wo die Hügel Böden bieten, die teils vulkanisch und basaltisch, teils kalkig sind. Ein guter junger Soave Classico hat Düfte von weißen Blüten und Mandel, einen weichen, aber nicht schlaffen Gaumen und eine gewisse salzige Note, die erklärt, warum man ihn vor Ort zu allem trinkt, vom Risotto bis zum Fisch aus dem See.

Der Süden und die Inseln, wo die Sonne wenig kostet

Wer den Stiefel hinabsteigt, dem weitet sich die Karte der preisgünstigen Weißweine.

In Kampanien ist die Falanghina del Sannio seit 2011 DOC, entstanden, indem die Falanghina aus vier historischen Zonen der Provinz Benevento unter einem Namen zusammengefasst wurden: Guardia Sanframondi, Sant’Agata dei Goti, Solopaca und Taburno. Die Produktionsvorschrift verlangt mindestens 85 Prozent Falanghina. Es ist ein sonniger, knackiger Weißwein, oft mit Noten von Zitrusfrüchten und gelbem Obst, der sich leicht in den Regalen um die zehn Euro oder einige Euro darunter findet. In derselben Region kann auch ein Fiano di Avellino, der DOCG ist und in der Regel eine Stufe höher steht, knapp unter der Schwelle auftauchen: Wenn das geschieht, lohnt es sich zuzugreifen.

In Sardinien ist der Vermentino di Sardegna seit 1988 DOC, umfasst die ganze Insel und verlangt mindestens 85 Prozent Vermentino. Nicht zu verwechseln mit dem Vermentino di Gallura, der einzigen sardischen DOCG, die strengere Regeln und in der Regel höhere Preise hat. Der „regionale“ Vermentino ist ein mediterraner, duftender Weißwein mit einem oft leicht mandelartigen, salzigen Abgang: In der Klasse unter zehn Euro ist er eine der verlässlichsten Wahlen Italiens.

In Sizilien verdient der Grillo Aufmerksamkeit. Als historische Traube des Marsala war er schon Ende des 19. Jahrhunderts in der Provinz Trapani weit verbreitet; in den letzten Jahrzehnten ist er zur Fahne der trockenen Weißweine der Insel geworden. Er verträgt die Hitze und bewahrt dabei Frische, und in den einfacheren Versionen ergibt er zitrusfrische, unmittelbare Weine, ideal für den Sommer, aber nicht nur.

Die Karten für die Tasche

Dann gibt es weniger ausgetretene Appellationen, die man kennen sollte.

Der Pecorino zum Beispiel war eine fast verschwundene Rebsorte: In den Marken beginnt seine Wiederentdeckung in den frühen Achtzigerjahren, als einige alte Reben in Arquata del Tronto geborgen wurden. Heute wird er vor allem zwischen den Marken und den Abruzzen angebaut, hat seit 2011 eine DOCG, den Offida, und viele einfachere Versionen aus den Abruzzen und den Marken, mit lebhafter Säure und einem volleren Körper, als man erwarten würde.

In Ligurien findet man den Pigato der Riviera Ligure di Ponente manchmal auch im Supermarkt unter zehn Euro: ein aromatischer, salziger Weißwein, der die Küste besser erzählt als manche teurere Flasche.

Ein paar praktische Regeln, die für alle gelten. Kaufen Sie unter zehn Euro den jüngsten verfügbaren Jahrgang: Das sind Weine, die für Frische gemacht sind, und ein einfacher Weißwein von vor drei oder vier Jahren wird im beleuchteten Regal eines Supermarkts selten besser. Bevorzugen Sie Angaben, die ein engeres Gebiet bezeichnen, wie Classico oder eine Unterzone, die bei gleichem Preis oft etwas mehr bieten. Und misstrauen Sie Fantasienamen ohne klare Appellation auf dem Etikett: Sie sind nicht zwangsläufig schlecht, verlangen aber, dass Sie vertrauen, ohne Ihnen etwas zu sagen.

Der richtige Preis ist eine Frage der Neugier

Der gute Weißwein unter zehn Euro ist weder ein Wunder noch eine Ausnahme: Er ist die Regel, vorausgesetzt, man akzeptiert, abseits der Mode zu trinken. Wer nur den berühmten Namen nachläuft, bezahlt den Namen. Wer sich einen Verdicchio, einen Soave Classico oder einen Vermentino ohne große Ansprüche gönnt, entdeckt, dass der italienische Wein noch einen sehr soliden Mittelstand hat, aus alten Appellationen und lokalen Rebsorten, die keine teure Vorstellung brauchen. Die klügste Ausgabe ist zu diesem Preis nicht, das Schnäppchen zu suchen. Sondern die richtige Appellation.

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