أنبذة بيضاء جيدة بأقل من 10 يورو: أين نبحث عنها حقًّا

عشرة يورو عتبة نفسية أكثر منها إينولوجية. دونها يظن كثيرون أنهم لن يجدوا إلا نبيذ الطبخ؛ وفوقها يسمحون لأنفسهم بالأمل. والحقيقة أن رف الأنبذة البيضاء الإيطالية مليء بزجاجات صادقة بأقل من عشرة يورو، لكنها لا تتوزع عشوائيًّا. فهي تتركز في تسميات بعينها، بعيدة في الغالب عن الأسماء الرائجة، حيث بقي السعر مربوطًا بعصر كانت تُشرب فيه هذه الأنبذة بحكم العادة لا بحكم المكانة. والحيلة، إن جاز أن نسميها كذلك، هي أن نعرف أين ننظر.

قاعدة الاسم غير الأنيق

سعر النبيذ لا يتوقف على كلفة صنعه فحسب: بل على مدى الرغبة في اسمه. فالتسمية الشهيرة، ذات الزجاجات القليلة والطلب الكثير، تنفخ القوائم حتى في نسخها الأبسط. والتسمية الكبيرة القديمة التي يترفّع عنها بعضهم تفعل العكس: تجبر المنتجين على التنافس بمحتوى الزجاجة.

ولهذا فإن أكثر الأنبذة البيضاء الإيطالية جدوى تقع غالبًا في مناطق ذات دفاتر شروط عمرها نصف قرن وسمعة تتأرجح بين «كلاسيكي الترّاتوريا» و«ما كان يشربه أبي». أنبذة تُنتج بكميات كبيرة، من أعناب محلية تتحمل البساطة جيدًا وتعطي في الأيدي الصحيحة أكثر بكثير من اللازم.

الأرقام التالية إرشادية: فالأسعار تتغير من محل إلى آخر، ومن سنة إلى سنة، ومع العروض. خذوها كبوصلة لا كقائمة أسعار.

فيردكيو، البطل الصامت

لو اخترت تسمية واحدة لأشرح مفهوم الجودة مقابل السعر لاخترت فيردكيو دي كاستيلّي دي يِزي (Verdicchio dei Castelli di Jesi). هو DOC منذ عام 1968، يُصنع في مقاطعة أنكونا بما لا يقل عن 85 في المئة من عنب فيردكيو، وله هرمية داخلية تفيد في الاهتداء: إشارة «كلاسيكو» (Classico) تدل على المنطقة التاريخية، الأقدم حول يِزي؛ و«كلاسيكو سوبيريوري» (Classico Superiore) يضيف غلالًا أقل ونصف درجة كحولية إضافية. أما الريزيرفات، بتعتيق أدنى أطول، فلها DOCG خاصة منذ عام 2010 وتكلّف عادةً أكثر.

تكرر أدلة القطاع منذ سنوات: قلّة من الأنبذة البيضاء الإيطالية تعطي هذا القدر بهذا الثمن القليل. وفي المتاجر الكبرى نجد فيردكيو سوبيريوري وكلاسيكو سوبيريوري بين 6 و10 يورو تقريبًا. وعند هذا السعر يُظهر العنب شخصيته، ذلك المزيج من حموضة مشدودة وملوحة ونفحة مرّة ختامية تجعله أبيض مائدة جادًّا، قادرًا على بضع سنوات من العمر في الزجاجة. والنصيحة العملية بسيطة: بين الملصقات التي تقل عن عشرة يورو، راهنوا على كلاسيكو سوبيريوري.

سوآفيه، يستحق إعادة الاعتبار

قلّما دفع نبيذ ثمن نجاحه مثلما دفعه سوآفيه (Soave). ففي سنوات الإنتاج الجماهيري صار الاسم مرادفًا للأبيض المجهول، ولم تتعافَ الصورة تمامًا. والنتيجة، لمن يشرب اليوم، ميزة: ارتفعت الجودة المتوسطة كثيرًا، وسمعتها أقل بكثير، وبقيت الأسعار إنسانية.

والـDOC تعود هي الأخرى إلى 1968 وتشترط 70 في المئة على الأقل من غارغانيغا، يرافقها عند الاقتضاء تريبيانو دي سوآفيه وشاردونيه. والكلمة التي يجب البحث عنها في الملصق هنا هي «كلاسيكو»: وتدل على المنطقة التاريخية بين بلديتي سوآفيه ومونتيفورتي دالبوني، المحددة منذ عام 1931، حيث تقدم التلال تربة بركانية بازلتية جزئيًّا وكلسية جزئيًّا. وسوآفيه كلاسيكو جيد وهو فتيّ فيه عطور الزهور البيضاء واللوز، وفم ناعم غير رخو، ونفحة ملحية تفسّر لماذا يقرنونه في المنطقة بكل شيء، من الريزوتو إلى سمك البحيرات.

الجنوب والجزر، حيث الشمس زهيدة

وأنت تنزل على طول الحذاء تتسع قائمة الأنبذة البيضاء المجدية.

في كامبانيا، فالانغينا ديل سانيو (Falanghina del Sannio) هي DOC منذ عام 2011، وُلدت بجمع فالانغينا أربع مناطق تاريخية في مقاطعة بينيفينتو تحت اسم واحد: غوارديا سانفراموندي وسانت أغاتا دي غوتي وسولوباكا وتابورنو. ويطلب دفتر الشروط 85 في المئة على الأقل من فالانغينا. وهو أبيض مشمس مقرمش، غالبًا بنفحات من الحمضيات والفاكهة الصفراء، يسهل العثور عليه على الرفوف عند نحو عشرة يورو أو أقل بقليل. وفي الإقليم نفسه قد يقع فيانو دي أفيلّينو (Fiano di Avellino)، وهو DOCG ويقف عادةً درجة أعلى، أحيانًا دون العتبة بقليل: وحين يحدث ذلك يستحق أن يُؤخذ.

وفي سردينيا، فيرمنتينو دي سردينيا (Vermentino di Sardegna) هو DOC منذ عام 1988، يشمل الجزيرة كلها ويشترط 85 في المئة على الأقل من فيرمنتينو. ولا يُخلط بفيرمنتينو دي غالّورا (Vermentino di Gallura)، الـDOCG الوحيدة في سردينيا، ذات القواعد الأشد والأسعار الأعلى عادةً. أما الفيرمنتينو «الإقليمي» فهو أبيض متوسطي عطري، بختام غالبًا لوزي قليلًا وملحي: وفي فئة ما دون العشرة يورو هو من أوثق الخيارات في إيطاليا.

وفي صقلية يستحق غريلّو (Grillo) الانتباه. عنب المارسالا التاريخي، كان مزروعًا على نطاق واسع في مقاطعة تراباني منذ أواخر القرن التاسع عشر؛ وفي العقود الأخيرة صار راية الأنبذة البيضاء الجافة في الجزيرة. يتحمل الحر محتفظًا بالنضارة، ويعطي في أبسط نسخه أنبذة حمضية فورية، مثالية للصيف وليس له وحده.

أوراق نحملها في الجيب

وهناك تسميات أقل طرقًا يستحق أن نعرفها.

بيكورينو (Pecorino)، مثلًا، كان عنبًا كاد يندثر: وفي ماركي بدأ اكتشافه من جديد في مطلع الثمانينيات، حين استُعيدت بعض الكروم القديمة في أركواتا ديل ترونتو. وهو يُزرع اليوم أساسًا بين ماركي وأبروتسو، وله DOCG هي أوفيدا (Offida) منذ عام 2011، ونسخ أبسط كثيرة من أبروتسو وماركي، بحموضة نابضة وجسم أمتلأ مما نتوقع.

وفي ليغوريا، يوجد بيغاتو ديلا ريفييرا ليغوري دي بونينتي (Pigato della Riviera Ligure di Ponente) أحيانًا بأقل من عشرة يورو حتى في المتاجر الكبرى: أبيض عطري ملحي يروي الساحل أفضل من كثير من زجاجات أغلى.

وبعض القواعد العملية تصلح للجميع. دون العشرة يورو اشتروا أحدث سنة متاحة: فهذه أنبذة وُلدت من أجل النضارة، والأبيض البسيط الذي مرّت عليه ثلاث أو أربع سنوات نادرًا ما يتحسن على رف مضاء في سوبرماركت. وفضّلوا الإشارات التي تدل على منطقة أضيق، كـ«كلاسيكو» أو منطقة فرعية، فهي عند تساوي السعر تقدم غالبًا أكثر. واحذروا الأسماء الخيالية بلا تسمية واضحة على الملصق: ليست بالضرورة سيئة، لكنها تطلب منكم الثقة دون أن تقول شيئًا.

السعر العادل مسألة فضول

الأبيض الجيد بأقل من عشرة يورو ليس معجزة ولا استثناء: إنه القاعدة، بشرط أن نقبل بالشرب خارج الموضة. من يلاحق الأسماء الشهيرة وحدها يدفع ثمن الاسم. ومن يسمح لنفسه بفيردكيو أو سوآفيه كلاسيكو أو فيرمنتينو بلا ادعاءات كثيرة يكتشف أن النبيذ الإيطالي لا يزال له طبقة وسطى متينة جدًّا، من تسميات قديمة وأعناب محلية لا تحتاج إلى تقديمات غالية. وأذكى إنفاق عند هذا السعر ليس أن نبحث عن الصفقة. بل أن نبحث عن التسمية الصحيحة.

❦