Reblaus: Die Laus, die die Weinkarte Europas neu zeichnete

Fast jedes Glas europäischen Weins, das Ihnen in die Hand kommt, hat ein Geheimnis unter der Erde: Die Pflanze, die die Traube hervorgebracht hat, ist von der Gürtellinie abwärts amerikanisch. Oben steht Nebbiolo, Sangiovese oder Pinot Noir; unten eine Wurzel aus wilden nordamerikanischen Arten. Dieser Kompromiss, heute so selbstverständlich, dass niemand mehr daran denkt, ist das Vermächtnis eines etwa einen Millimeter langen Insekts, das in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts den Weinbau des Kontinents in die Knie zwang.

Ein blinder Passagier

Die Reblaus (heute Daktulosphaira vitifoliae, lange Phylloxera vastatrix genannt) ist eine Blattlaus, die aus Nordamerika stammt. Dort lebte sie seit jeher mit den wilden einheimischen Reben zusammen, die im Lauf der Zeit gelernt hatten, sich zu wehren: Sticht das Insekt die Wurzeln an, schottet die amerikanische Pflanze die Wunde ab und wächst weiter. Die europäische Vitis vinifera nicht. Ihre Wurzeln schwellen mit Gallen an, faulen, öffnen sich Infektionen, und binnen weniger Jahreszeiten stirbt die Rebe.

Das Problem ist, dass im 19. Jahrhundert amerikanische Reben reisten. Man importierte sie aus botanischer Neugier und um sie gegen eine andere Geißel jener Zeit, den Echten Mehltau, zu erproben. Mit den Pflanzen kam auch der Gast. Die Quellen verorten die Einschleppung nach Frankreich zwischen Ende der 1850er- und den frühen 1860er-Jahren; der erste dokumentierte Fall stammt von 1863, in Pujaut im Département Gard, nicht weit von der Rhône. Einige Jahre lang verstand niemand, was geschah. 1868 fand der Botaniker Jules-Émile Planchon, von den Winzern der Gegend gerufen, das Insekt an den Wurzeln noch lebender Pflanzen und brachte es mit dem Sterben in Verbindung. Nicht alle glaubten ihm: Lange wurde darüber gestritten, ob die Blattlaus die Ursache des Verfalls sei oder nur ein Nutznießer bereits kranker Reben.

Frankreich auf dem Trockenen

Während die Wissenschaftler stritten, marschierte die Reblaus. In zwanzig Jahren zog sie vom Midi bis nach Bordeaux, ins Burgund, in die Champagne. Die Zahlen sagen mehr als jedes Adjektiv: Nach den vom National Bureau of Economic Research zusammengetragenen historischen Reihen fiel die französische Produktion von rund 84 Millionen Hektolitern im Jahr 1875 auf rund 23 Millionen im Jahr 1889. Die Regierung setzte einen Preis für den aus, der ein Mittel fände, und die vorgeschlagenen Mittel waren von jeder Art: die Weinberge im Winter fluten, Schwefelkohlenstoff in den Boden spritzen, sogar eine lebendige Kröte unter jedem Stock vergraben. Manche Methoden wirkten halb, fast alle kosteten zu viel.

Der Ausweg kam vom Feind selbst. Wenn die amerikanischen Reben widerstanden, genügte es, ihre Wurzeln zu nehmen und die europäischen Sorten daraufzupfropfen. Die Idee kursierte schon in den frühen Siebzigerjahren, doch es dauerte Jahre, bis man verstand, welche Arten man nutzen sollte: Viele amerikanische vertrugen die kalkhaltigen Böden Frankreichs nicht. Entscheidend war der Beitrag von Rebschulbesitzern und Forschern aus Übersee, darunter der Texaner Thomas Volney Munson, der Arten bereitstellte, die für kalkreiche Böden geeignet waren. Seither ist die Unterlage eine eigene technische Entscheidung mit eigenen Kürzeln und Kreuzungen, die der Winzer so sorgfältig abwägt wie den Klon der Traube.

Es gab auch eine Abkürzung, und viele nahmen sie: direkt amerikanische Trauben oder Hybriden zwischen amerikanischen und europäischen Reben zu pflanzen, die sogenannten Direktträger. Resistent, ertragreich, aber mit einem Geschmack, der Gaumen, die an die vinifera gewöhnt waren, wild vorkam. Die Isabella, von der der Fragolino stammt, ist eine Erinnerung an jene Zeit: Noch heute darf die Traube keinen als solchen vermarktbaren Wein ergeben.

Italien, erst begünstigt, dann getroffen

Italien erlebte die Krise in zwei Akten. In den frühen Achtzigerjahren, als Frankreich ohne Wein dastand, nahmen die Roten des Südens in nie gesehenen Mengen den Weg zu den französischen Häfen, oft um mit dem wenigen verschnitten zu werden, was die Franzosen noch erzeugten. Die Feier dauerte nicht lang. 1888 brach der Handelskrieg zwischen beiden Ländern aus, und der Wein gehörte zu den am stärksten getroffenen Waren: Wer Weinberge im Hinblick auf den Markt jenseits der Alpen gepflanzt hatte, saß auf vollen Kellern.

Inzwischen war das Insekt auch bei uns angekommen. Nach der Enciclopedia Italiana war bei Lecco schon 1875 ein verdächtiger Verfall bemerkt worden, die offizielle Bestätigung kam aber 1879, in Valmadrera und auf dem Land von Agrate. Im Jahr darauf traten Herde in Sizilien auf, in den Provinzen Caltanissetta und Messina, und in Ligurien; das Piemont wurde 1886 erreicht, die Toskana 1888, Apulien 1899. Zum Jahrhundertende waren mehr als neunhundert Gemeinden betroffen. 1931 war die Reblaus in 89 von 92 Provinzen nachgewiesen, und etwa ein Viertel der damals ausgedehnten Rebfläche des Landes, zu der auch die an Bäume gebundene Rebe zwischen den Feldern zählte, war zerstört oder schwer geschädigt.

Wer sich retten konnte, und warum

Das Insekt hat eine Schwachstelle: Es bewegt sich im Boden durch Spalten und Gänge. Im losen Sand brechen diese Passagen ein, und die Reblaus kann nicht von einer Wurzel zur anderen wandern. Deshalb blieben die Weinberge auf Dünen und sandigen vulkanischen Böden zum großen Teil verschont. In Portugal, in Colares an der Atlantikküste, schlagen die Ramisco-Reben ihre Wurzeln durch den Sand bis zum darunterliegenden Lehm. Auf Santorin wachsen die korbförmig am Boden erzogenen Reben auf Asche und Bims. Der spektakulärste Fall ist Chile, das die Reblaus nie gesehen hat: Wüste im Norden, Anden im Osten, Pazifik im Westen, Eis im Süden. Doch auch die chilenischen Rebschulen können sich nicht für immer sicher fühlen, und die Einfuhr von Pflanzenmaterial wird dort streng kontrolliert.

In Italien folgen die Inseln der Wurzelechtheit, also der Reben auf eigenen Wurzeln, derselben Logik. Die vulkanischen Böden des Ätna und die Sande des Sulcis, von denen wir auf diesen Seiten erzählt haben, sind die bekanntesten Beispiele; hinzu kommen Hochlagen-Weinberge im Aostatal, wo Kälte und lockere Böden als Barriere wirkten, und verstreute Flecken in Kampanien und anderswo. Es sind kostbare Pflanzen als genetisches Archiv. Wie sehr die Wurzelechtheit den Wein im Glas verändert, ist dagegen eine weiter offene Frage, und wer verspricht, sie blind zu erkennen, trägt stets ein wenig Beweislast.

Eine neu gezeichnete Karte

Der tiefste Schaden in Italien war nicht nur der Verlust an Weinbergen, sondern die Art, wie sie wieder aufgebaut wurden. Auf amerikanischer Unterlage neu zu pflanzen kostete: neue Pflanzen, Veredelungen, Jahre ohne Ernte. Man pflanzte dort neu, wo es sich lohnte, und mit dem, was am meisten einbrachte. Viele gemischte Weinberge, in denen Dutzende lokaler Sorten nebeneinander wuchsen, wichen wenigen verlässlichen, ertragreichen Trauben. Viele Nebensorten, die heute mühsam zurückgeholt werden, verschwanden genau bei diesem Übergang. In derselben Zeit, als zur Not noch der Falsche Mehltau hinzukam und die Auswanderung die Dörfer entleerte, wurden manche mühsamen Hügel gar nicht mehr bepflanzt.

Das Ergebnis ist, dass die Weingeografie Italiens, die wir heute kennen, zu einem großen Teil ein Produkt des 20. Jahrhunderts ist, entstanden aus dem Wiederaufbau und nicht aus einer jahrtausendealten Kontinuität, wie es manches Etikett erzählt. Das ist nichts Schlechtes. Aber es ist ein guter Grund, dem Marketing der unveränderlichen Tradition zu misstrauen: Unter fast jedem Weinberg liegt eine amerikanische Wurzel, und darüber steht eine Entscheidung, die irgendein Urgroßvater mit der Rechnung in der Hand getroffen hat. Die Reblaus, die noch immer im Boden sitzt und nie verschwunden ist, erinnert uns daran, dass Wein ein gelungener Kompromiss zwischen Natur und Notwendigkeit ist. Und gerade das macht ihn, mehr als der Mythos, interessant.

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