ألتو أديجه، نبيذ الجبل الأدق في إيطاليا

في ركن من إيطاليا كروم قليلة جدًّا تنجح مع ذلك في أن تجد مكانها في قوائم النبيذ في نصف العالم. تزرع ألتو أديجه ما يقل قليلًا عن 5900 هكتار، بحسب اتحاد نبيذ ألتو أديجه: أقل من واحد في المئة من المساحة المزروعة بالكروم في البلاد. رقم كان سيمرّ في توسكانا أو الفينيتو كحاشية في أسفل الصفحة. أما هنا فهو كل شيء. والمثير للفضول أن الندرة نفسها، بدل أن تصير قيدًا، تحوّلت إلى منهج.

هكتارات قليلة، وأيدٍ كثيرة

تروي الأرقام مشهدًا مجزّأً إلى أقصى حدّ: نحو 4800 مزارع كروم، ومتوسط الحيازة نحو هكتار واحد. منديل. وبملكيات صغيرة كهذه ما كان لأحد وحده أن يتحمل قبوًا حديثًا ولا خبير تخمير ولا شبكة تسويق. والجواب، الذي جاء منذ أواخر القرن التاسع عشر، كان التعاون: فقبو أندريانو (Andriano)، المؤسَّس عام 1893، يُعدّ أقدم قبو تعاوني ما زال قائمًا في المقاطعة (وهو منذ 2008 جزء من Cantina Terlano).

اليوم تعالج التعاونيات نحو 70 في المئة من عنب ألتو أديجه. ومن يقرن عبارة «القبو التعاوني» بالنبيذ السائب في الدمجانات عليه أن يزور هذه الأنحاء: فهي من الأماكن القليلة جدًّا في العالم التي كثيرًا ما تكون فيها التعاونية أكثر المنتجين طموحًا في البلدة لا أكثرهم استسلامًا. ينجح النموذج لأنه يدفع للمورِّد بحسب الجودة والقطعة لا بحسب الوزن، ولأن العضو ذا الهكتار الواحد يعرف أن عنبه سينتهي في انتقاء له اسم لا في خزان مجهول. والنتيجة أن 96-98 في المئة من الإنتاج، بحسب المصدر والموسم، يخرج تحت تسمية DOC Alto Adige التي أُنشئت عام 1975. وفي مناطق إيطالية أخرى كانت هذه النسبة ضربًا من الخيال العلمي.

الارتفاع حجةً

تصعد الكروم من نحو 200 متر في قاع وادي أديجه إلى ألف متر وأكثر، وأشد الحالات تطرفًا في فال فِنوستا (Val Venosta) ووادي إيزاركو (Valle Isarco). والمهم ليس الارتفاع بحد ذاته بل ما يستتبعه: تفاوت حراري قوي بين النهار والليل، ونضج بطيء، وحموضة تبقى واقفة حتى في السنوات الحارة. جبال الألب في الشمال جدار في وجه البرد، والتيارات الصاعدة من الجنوب تحمل الدفء. فينشأ مناخ تشتهر فيه بولزانو صيفًا بحرّ الحوض، بينما على بعد عشرات الكيلومترات ومئات الأمتار أعلى تدور الأحاديث عن زراعة كروم على التخوم.

وهذه الرأسية هي التي تتيح لألتو أديجه أن تزرع أكثر من عشرين صنفًا على مساحة ضئيلة دون أن تبدو مجموعة مبعثرة. فكل صنف يجد نطاقه، نظريًّا على الأقل: الأحمر الأكثر تطلبًا في الأسفل، في حوض بولزانو وحول بحيرة كالدارو؛ والأبيض العطري وPinot Bianco في منتصف المنحدر؛ وRiesling وSylvaner وKerner هناك حيث يرقّ الهواء. وقد ثبّت التعديل الأحدث لدفتر الشروط هذه الجغرافيا بالأبيض على الأسود عبر «الوحدات الجغرافية الإضافية»، وهي أكثر من ثمانين، تتيح ذكر المكان الدقيق على الملصق. الدقة، أي نعم.

Schiava وLagrein: الأحمر الذي كان يخجل والأحمر الذي انتصر

كانت ألتو أديجه، في معظم القرن العشرين، قبل كل شيء أرض Schiava. وحوالي عام 1970 كان هذا العنب يشغل نحو ثلثي الكروم؛ أما اليوم فقد نزل تحت عشرة في المئة. كان الأحمر اليومي، الفاتح الخفيف، يُرسل بكميات كبيرة عبر ممر برينر، وسمعة النبيذ السهل هذه هي التي حكمت بسقوطه حين بدأت الأسواق تطلب شيئًا آخر. اقتلع مزارعون كثيرون كرومه ليغرسوا أصنافًا بيضاء كانت أغزر غلة للهكتار. كان حسابًا عقلانيًّا، لكنه ترك جرحًا صغيرًا: فأجود Schiava، من سانتا ماددالينا فوق بولزانو أو من الكروم القديمة حول كالدارو، من الأحمر الإيطالي القليل الذي يمكن شربه باردًا من القبو دون شعور بالذنب. ومنتجو سانتا ماددالينا، بالمناسبة، أنشأوا عام 1923 واحدًا من أوائل اتحادات الحماية في إيطاليا، دليل على أن أحدًا كان يؤمن به منذ ذلك الحين.

وسلك Lagrein الدرب المعاكس. طالما استُخدم ليعطي Schiava لونًا وعمودًا فقريًّا أو ليُصنع منه الورد (rosato)، ثم أُعيد اكتشافه بوصفه الأحمر الجاد في المنطقة، وقلبه في حوض بولزانو، في غريس (Gries)، على تربة رملية دافئة. لون عميق، وتانين خشن لكنه غير قاسٍ، وعِرق من المرارة يجعله جبليًّا بعناد حتى وهو يرتدي الخشب الجديد. أصوله الدقيقة ما زالت محل جدل، أما هويته الألتو أديجية فلا جدل فيها إطلاقًا.

ترمينو، وGewürztraminer، وPinot Bianco الذي لا يطلب الانتباه

اسم Traminer مأخوذ من Tramin، أي ترمينو (Termeno)، البلدة على «طريق النبيذ» حيث وُثّق العنب منذ العصور الوسطى. أما النسخة العطرية، التي تحمل البادئة «Gewürz»، فقد رسخت لاحقًا وفي مكان آخر: ظهر الاسم المركب في الألزاس في القرن التاسع عشر، والطفرة التي منحت العنب عطوره التوابلية ليس لها تاريخ مؤكد. أي أن ترمينو أعطت اسم العائلة لنبيذ اشتهر بعيدًا عن بيته، ثم استعادته. وأنبذة Gewürztraminer في هذه التلال، حين تُوفَّق، فيها الورد والليتشي المنتظران، لكن فيها أيضًا توترًا يضيع في الطريق في أماكن أخرى.

على أن السر الحقيقي للمنطقة هو ربما Pinot Bianco. قليل البريق، واسمه لا يثير أحدًا، ومع ذلك يبلغ في ألتو أديجه أن يكون أبيض مشدودًا مالحًا قادرًا على التعتيق بوقار يفاجئ من لم يعرفه إلا نبيذ أبيريتيف. وقد جعلت منه تيرلانو (Terlano) ما يشبه الراية. إنه الصنف الذي يشرح، أفضل من أي صنف آخر، ما نعنيه بالدقة: لا ألعاب نارية، خط مستقيم فحسب.

لغتان، وملصق واحد

يكفي أن تقلب زجاجة لتعرف أين أنت. Alto Adige وSüdtirol، وSchiava وVernatsch، وPinot Bianco وWeißburgunder، وTermeno وTramin: في مقاطعة تتعايش فيها الإيطالية والألمانية واللادينية، الملصق ثنائي اللغة ليس تزيّنًا بل بطاقة هوية. وقد يبدو للمشتري في الخارج لغزًا؛ أما لمن يعيش هنا فهو ببساطة الطريقة العادية لتسمية الأشياء. وفي هذه الكتابة المزدوجة شيء ألتو أديجي جدًّا: الإحساس بأن كل تفصيل قد روعي ورُتّب وجُعل مقروءًا للجميع.

وهذا أيضًا هو الحدّ، إن شئنا أن نقوله. فألتو أديجه المفرطة في الانتظام تخاطر بأن تصير متوقَّعة، لا تشوبها شائبة وباردة بعض الشيء، كفندق تصميم لا شيء فيه في غير موضعه. وأفضل أنبذة المنطقة هي التي تبقى فيها الدقة وسيلة لا غاية: Schiava من كرم قديم، وPinot Bianco أُتيح له الوقت، وLagrein لا يعتذر عن تانينه. الأدق في إيطاليا، نعم. لكن يوم تسمح ألتو أديجه لنفسها ببعض اللادقة، قد تصبح أيضًا الأكثر إثارة للمشاعر.

❦