Südtirol (Alto Adige): der präziseste Bergwein Italiens

Es gibt in Italien einen Winkel mit sehr wenig Reben, der es trotzdem auf die Weinkarten der halben Welt schafft. Südtirol, auf Italienisch Alto Adige, bewirtschaftet laut dem Konsortium Südtirol Wein knapp 5.900 Hektar: weniger als ein Prozent der italienischen Rebfläche. Eine Zahl, die in der Toskana oder im Veneto als Fußnote durchgehen würde. Hier ist sie alles. Und das Kuriose ist, dass gerade die Knappheit, statt zur Grenze zu werden, zur Methode wurde.

Wenige Hektar, sehr viele Hände

Die Zahlen erzählen von einer bis zum Äußersten zersplitterten Landschaft: rund 4.800 Weinbauern, mit einem durchschnittlichen Betrieb von etwa einem Hektar. Ein Taschentuch. Bei so kleinen Besitzungen hätte sich niemand allein einen modernen Keller, einen Önologen, ein Vertriebsnetz leisten können. Die Antwort, schon Ende des 19. Jahrhunderts gefunden, hieß Zusammenarbeit: Die 1893 gegründete Kellerei Andrian gilt als älteste noch bestehende Genossenschaftskellerei der Provinz (seit 2008 gehört sie zur Kellerei Terlan).

Heute verarbeiten die Genossenschaften etwa 70 Prozent der Südtiroler Trauben. Wer beim Wort „Genossenschaftskellerei“ an offenen Wein aus der Korbflasche denkt, sollte einmal hierherkommen: Es ist einer der ganz wenigen Orte der Welt, an denen die Genossenschaft oft der ehrgeizigste Erzeuger des Landes ist und nicht der resigniertste. Das Modell funktioniert, weil es den Lieferanten nach Qualität und Parzelle bezahlt, nicht nach Gewicht, und weil das Mitglied mit einem Hektar weiß, dass seine Trauben in einer Selektion mit Namen landen und nicht in einem anonymen Tank. Das Ergebnis: 96 bis 98 Prozent der Produktion, je nach Quelle und Jahrgang, erscheinen unter der 1975 geschaffenen DOC Alto Adige. In anderen italienischen Regionen wäre dieser Anteil Science-Fiction.

Die Höhe als Argument

Die Reben steigen von etwa 200 Metern im Etschtal bis auf tausend Meter und mehr, mit den extremsten Lagen im Vinschgau und im Eisacktal. Entscheidend ist nicht die Höhe an sich, sondern was sie mit sich bringt: starke Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht, langsame Reife, eine Säure, die auch in warmen Jahren stehen bleibt. Die Alpen im Norden wirken als Mauer gegen die Kälte, die Luftströme aus dem Süden bringen Wärme. Daraus entsteht ein Klima, in dem Bozen im Sommer für seine Kessel-Hitze berühmt ist, während man wenige Dutzend Kilometer und einige hundert Meter höher schon an der Grenze des Weinbaus denkt.

Diese Vertikalität erlaubt es Südtirol, auf winziger Fläche mehr als zwanzig Sorten anzubauen, ohne wie eine ungeordnete Sammlung zu wirken. Jede Rebsorte findet, zumindest in der Theorie, ihr Band: die anspruchsvolleren Roten unten, im Bozner Becken und rund um den Kalterer See; die aromatischen Weißen und der Pinot Bianco auf halber Höhe; Riesling, Sylvaner und Kerner dort oben, wo die Luft dünn wird. Die jüngste Reform der Produktionsvorschrift hat diese Geografie mit den Unità Geografiche Aggiuntive, den zusätzlichen geografischen Einheiten, schwarz auf weiß festgehalten, mehr als achtzig an der Zahl, die es erlauben, den genauen Ort auf dem Etikett anzugeben. Präzision eben.

Schiava und Lagrein: der Rote, der sich schämte, und der, der gewonnen hat

Über weite Teile des 20. Jahrhunderts war Südtirol vor allem Schiava-Land. Um 1970 nahm diese Rebe etwa zwei Drittel der Weinberge ein; heute liegt sie unter zehn Prozent. Sie war der Alltagsrotwein, hell, leicht, in großen Mengen über den Brenner geschickt, und gerade dieser Ruf als einfacher Wein besiegelte ihren Niedergang, als die Märkte anderes zu verlangen begannen. Viele Winzer rodeten und pflanzten Weißweinsorten, die pro Hektar mehr einbrachten. Eine rationale Rechnung, die aber eine kleine Wunde hinterlassen hat: Die beste Schiava, die von Santa Maddalena oberhalb von Bozen oder aus den alten Weinbergen um Kaltern, ist einer der wenigen italienischen Rotweine, die man kellerfrisch trinken kann, ohne sich schuldig zu fühlen. Die Erzeuger von Santa Maddalena hatten übrigens 1923 eines der ersten italienischen Schutzkonsortien gegründet, ein Zeichen, dass schon damals jemand daran glaubte.

Der Lagrein hat den umgekehrten Weg genommen. Lange wurde er genutzt, um der Schiava Farbe und Rückgrat zu geben oder um Rosé daraus zu machen; dann wurde er als der ernste Rotwein der Region wiederentdeckt, mit seinem Herzen im Bozner Becken, in Gries, auf sandigen, warmen Böden. Tiefe Farbe, rustikales, aber nicht hartes Tannin, eine bittere Ader, die ihn hartnäckig bergbäuerlich hält, auch wenn man ihn in neues Holz kleidet. Seine genaue Herkunft bleibt umstritten, seine Südtiroler Identität dagegen keineswegs.

Tramin, der Gewürztraminer und der Pinot Bianco, der keine Aufmerksamkeit verlangt

Der Name Traminer kommt von Tramin, auf Italienisch Termeno, dem Ort an der Weinstraße, wo die Rebe schon im Mittelalter belegt ist. Die aromatische Version, die mit dem Vorsatz „Gewürz“, setzte sich allerdings später und anderswo durch: Der zusammengesetzte Name taucht im 19. Jahrhundert im Elsass auf, und die Mutation, die der Rebe ihre würzigen Düfte gab, hat kein sicheres Datum. Tramin hat also, mit anderen Worten, einem Wein den Familiennamen gegeben, der weit von zu Hause berühmt wurde, und hat ihn sich dann zurückgeholt. Die Gewürztraminer dieser Hügel haben, wenn sie gelingen, die Rose und die Litschi, die man erwartet, aber auch eine Spannung, die anderswo unterwegs verloren geht.

Das wahre Geheimnis der Region ist allerdings vielleicht der Pinot Bianco. Wenig glamourös, ein Name, der niemanden entzündet, und doch wird er in Südtirol zu einem straffen, mineralisch-salzigen Weißwein, der mit einer Würde altern kann, die überrascht, wer ihn nur als Aperitifwein kannte. Terlan hat ihn zu einer Art Fahne gemacht. Er ist die Rebsorte, die besser als jede andere erklärt, was wir unter Präzision verstehen: kein Feuerwerk, nur eine gerade Linie.

Zwei Sprachen, ein Etikett

Es genügt, eine Flasche umzudrehen, um zu verstehen, wo man ist. Alto Adige und Südtirol, Schiava und Vernatsch, Pinot Bianco und Weißburgunder, Termeno und Tramin: In einer Provinz, in der Italienisch, Deutsch und Ladinisch nebeneinander bestehen, ist das zweisprachige Etikett keine Marotte, sondern ein Personalausweis. Für Käufer im Ausland mag das ein Rätsel sein; für die, die hier leben, ist es schlicht die normale Art, die Dinge zu benennen. In dieser doppelten Schreibweise liegt etwas sehr Südtirolerisches: das Gefühl, dass jedes Detail bedacht, einsortiert, für alle lesbar gemacht wurde.

Und das ist, wenn wir es aussprechen wollen, auch die Grenze. Ein allzu geordnetes Südtirol läuft Gefahr, berechenbar zu werden, makellos und ein wenig kühl, wie ein Designhotel, in dem nichts fehl am Platz ist. Die besten Weine der Region sind jene, in denen die Präzision ein Mittel bleibt und nicht zum Zweck wird: eine Schiava aus alten Reben, ein Pinot Bianco, der Zeit gehabt hat, ein Lagrein, der sich für sein Tannin nicht entschuldigt. Der präziseste Italiens, ja. Doch an dem Tag, an dem Südtirol sich ein paar Ungenauigkeiten mehr gönnt, könnte es auch der aufregendste werden.

❦