Cómo leer una etiqueta de vino italiano sin dejarse embelesar

Una etiqueta de vino es un documento legal disfrazado de tarjeta de visita. Cada palabra impresa en ella ha sido autorizada, regulada, a veces negociada durante años entre consorcios y ministerios; y sin embargo la mayoría la miramos como se mira una portada, buscando un nombre conocido o un diseño tranquilizador. Vale la pena aprender a leerla de verdad, aunque solo sea para descubrir lo poco que promete.

La pirámide: DOCG, DOC, IGT, Vino

El sistema italiano, reordenado por el Testo Unico del vino (la ley 238 de 2016), funciona por niveles de exigencia. En la cima están las DOCG, denominaciones de origen controlada y garantizada; justo debajo las DOC; luego las IGT, indicaciones geográficas típicas; en la base el simple «Vino», sin ninguna referencia geográfica protegida.

La diferencia entre los peldaños no es una nota, es un pliego de condiciones. DOC y DOCG imponen una zona delimitada, variedades admitidas, rendimientos máximos por hectárea, a veces tiempos mínimos de crianza y prácticas de bodega. La DOCG añade controles más estrictos y la precinta numerada en el cuello de la botella; para obtenerla, una denominación debe haber sido DOC durante al menos siete años. La IGT deja mucha más libertad en uvas y estilos, pidiendo sobre todo un vínculo con un territorio amplio.

Aquí está el primer equívoco que desmontar. Algunos de los tintos más codiciados de Italia nacieron como IGT, o incluso como «vino da tavola», precisamente porque sus productores querían usar variedades o ensamblajes que el pliego local no contemplaba. La pirámide mide cuánto obedece un vino a las reglas de su lugar, no lo bueno que es.

Riserva, Superiore, Classico: tres palabras que parecen elogios

Son las menciones que con más frecuencia convencen de gastar algo más, y conviene saber qué significan al pie de la letra.

Riserva indica un periodo mínimo de envejecimiento más largo que la versión básica. Por ley son al menos dos años para los tintos y uno para los blancos; para los espumosos, un año con método en autoclave y tres con refermentación en botella. Muchos pliegos piden más. Pero «envejecido más tiempo» no equivale a «mejor»: un blanco aromático mantenido en bodega más allá de su momento pierde exactamente lo que lo hacía interesante.

Superiore señala reglas más severas en la viña y en la bodega: un rendimiento por hectárea inferior al menos en un diez por ciento y una graduación alcohólica mínima más alta. Rendimientos más bajos tienden a dar uvas más concentradas, y es un indicio razonable. Sigue siendo un indicio.

Classico es la mención más malentendida. No es un juicio de estilo ni de calidad: indica que las uvas proceden de la zona de origen más antigua de la denominación, el núcleo histórico alrededor del cual el área se fue ensanchando. El caso más célebre es el Chianti Classico, cuya zona fue delimitada ya en los años treinta. Decir «Classico» es decir «aquí empezó todo». Es geografía, y a menudo es también buena geografía, pero no garantiza nada sobre la copa.

Junto a estas puede aparecer el nombre de una viña: solo se admite si esa parcela se vinifica por separado y se declara como tal. De todas las palabras de la etiqueta, es quizá la más honesta, porque estrecha el campo en lugar de ensancharlo.

La añada y quién ha embotellado el vino

La añada indica el año de vendimia, no el de embotellado. Para los vinos con denominación, al menos el 85 por ciento de la partida debe proceder del año declarado. Es un margen que sorprende a quien imagina una pureza absoluta, pero es la norma europea y sirve para dar un mínimo de elasticidad a las bodegas.

Más interesante, y mucho menos leída, es la línea en letra pequeña que dice quién ha embotellado. «Integralmente prodotto» es la fórmula más estricta: uvas de las viñas de la empresa, vinificadas y embotelladas en la propia empresa. «Imbottigliato all’origine» señala que quien produce es también quien embotella, con predominio de uvas o vino propios. Fórmulas como «imbottigliato da» o «imbottigliato per» seguidas de un nombre pueden indicar, en cambio, un vino comprado y comercializado con una marca, lo cual no es un defecto en sí, pero es otra historia respecto a la que el diseño de la etiqueta deja intuir.

Si tuviera que aconsejar un solo hábito, sería este: dar la vuelta a la botella y leer esa línea antes que el nombre de fantasía en grande.

Ingredientes y calorías: la novedad europea

Desde el 8 de diciembre de 2023, con el reglamento UE 2021/2117, el vino ha dejado de ser una excepción entre los alimentos. Las botellas producidas desde esa fecha deben llevar la declaración nutricional y la lista de ingredientes, incluidos aditivos y coadyuvantes como los sulfitos. Los vinos producidos antes pueden seguir en el mercado hasta agotar existencias.

El espacio en una etiqueta, sin embargo, es poco, y el legislador ha concedido una vía de escape: en la botella deben figurar obligatoriamente el valor energético y los alérgenos; el resto puede confiarse a una etiqueta electrónica accesible con un código QR. Esa página tiene reglas precisas: no puede contener contenidos promocionales ni recoger o rastrear los datos de quien la consulta. Vale la pena escanearlo al menos una vez. Se descubrirá que la lista es casi siempre breve, que los sulfitos están en todas partes, y que la palabra «uvas» al principio de la lista produce cierto efecto, cuando uno lo piensa.

Lo que la etiqueta nunca dirá

Vamos al grano. Ninguna de estas informaciones mide la calidad. La etiqueta no dice si la vendimia se hizo a mano o a máquina, si el productor eligió las uvas racimo a racimo, cuánta madera nueva se ha usado, si la botella se conservó bien en los meses entre la bodega y el estante. No dice si ese vino está en su apogeo, en ascenso o ya en declive. No dice, sobre todo, si os va a gustar a vosotros.

Existe una DOCG mediocre, y se encuentran bastantes. Existe una IGT extraordinaria, y suele ser el vino en el que un productor ha puesto más valentía. La precinta garantiza el origen y el respeto de un pliego de condiciones, no el talento de quien lo ha aplicado.

La etiqueta hay que leerla como se lee el currículum de un desconocido: útil para entender de dónde viene y qué camino ha seguido, inútil para saber cómo es de verdad. El nombre que cuenta, al final, es casi siempre el del productor, y la única manera de conocerlo es descorchar, probar, recordar. Las reglas sirven para que no nos engañen. El gusto, ese, se construye solo.

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