¿Importan de verdad las añadas? Depende del vino, y del clima

Hay un pequeño número de cuatro cifras en casi todas las etiquetas que genera más ansiedad que cualquier descriptor aromático. En el restaurante se mira con aire competente, se asiente, y a menudo no se sabe bien por qué. La añada es a la vez lo más serio y lo más sobrevalorado del vino: decisiva para algunas botellas, casi irrelevante para muchísimas otras. El truco es saber en cuál de las dos categorías se encuentra uno.

Qué cuenta ese número

La añada indica el año en que se cosechó la uva. No el del embotellado, no el de la puesta en el mercado. Cuenta, por tanto, una estación: cuánta lluvia cayó y cuándo, si heló en primavera, si agosto fue un horno o si septiembre regaló noches frescas. Todo esto acaba en el grano en forma de azúcares, acidez, madurez de hollejos y taninos, y de ahí en la copa.

Pero una estación deja una huella fuerte solo si el vino está hecho para mostrarla. Cuanto más nace un vino de un solo lugar, de una sola variedad, en una zona donde madurar la uva no es algo seguro, más se nota la añada. Cuanto más es, en cambio, el resultado de ensamblajes, de viñedos dispersos en grandes superficies, de climas estables y de una bodega que apunta a la constancia, menos cuenta ese número.

Dónde pesa, dónde casi no

Las zonas en que la añada marca la diferencia son las que están en el margen, donde cada año es una apuesta. Borgoña, con la pinot noir que no perdona ni el frío ni el calor excesivo. Burdeos, donde el debate sobre las añadas es casi un deporte nacional. Las Langhe, donde el nebbiolo madura tarde y un otoño lluvioso o un verano abrasador cambian el carácter de un Barolo. Luego están los casos en que la añada, por construcción, está casi ausente. El Champagne sin añada, el llamado non millésimé, nace precisamente para borrarla: se ensamblan vinos de varias vendimias, conservados como reserva, para obtener cada año el estilo de la casa. Solo en las mejores estaciones las maisons elaboran un millésimé. El mismo principio vale para el Oporto, donde el Vintage se «declara» solo en los años considerados a la altura. En ambos casos la añada no es una información neutra: ya es un juicio.

Y luego está el enorme territorio de los vinos cotidianos: blancos jóvenes para beber en el año, tintos de grandes volúmenes, vinos de climas cálidos y regulares. Aquí la añada sirve sobre todo para una cosa, saber si la botella es fresca o si se ha quedado demasiado tiempo en el estante. Para un blanco ligero, la regla práctica es que cuanto más reciente, mejor. Perseguir la «gran añada» de un vino pensado para durar doce meses es como pedirle el pedigrí a un bocadillo.

El calor ya no es una excepción

Durante siglos una buena añada, en la Europa del vino, fue sobre todo una añada cálida: la uva maduraba bien, los azúcares subían, los vinos eran más plenos. Las estaciones frías y lluviosas eran el verdadero enemigo. Este equilibrio se está invirtiendo.

Lo muestra bien una serie histórica excepcional, la de las fechas de vendimia en Beaune, en Borgoña, reconstruidas de 1354 a 2018 por un grupo dirigido por el historiador Thomas Labbé y publicadas en 2019 en la revista Climate of the Past. Hasta 1988 la cosecha comenzaba por término medio hacia finales de septiembre; de 1988 en adelante ha llegado unos trece días antes. Los autores lo dicen de manera tajante: los años cálidos y secos, antaño excepciones, se han convertido en la regla.

Las consecuencias sobre el concepto de añada son sutiles. Si los veranos cálidos se vuelven normales, la diferencia entre un año y otro no desaparece, pero cambia de naturaleza. El problema ya no es hacer madurar la uva, sino evitar que madure demasiado deprisa: azúcares altos y por tanto más alcohol, acidez que baja, aromas que se deslizan hacia la fruta cocida. Las añadas «frescas», antaño consideradas menores, hoy se miran a menudo con más interés por quien busca vinos tensos y longevos. Y pesan cada vez más los eventos extremos: granizadas, heladas tardías tras brotaciones adelantadas, sequías prolongadas, lluvias concentradas en pocos días. La añada deja de ser una curva suave y se convierte en una lista de imprevistos.

Y hay un efecto más oculto: la gestión del viñedo y la elección de la fecha de cosecha sirven hoy precisamente para suavizar la añada, lo que hace del número de la etiqueta un indicio menos fiable que antes.

El balance de la vendimia 2025

El 2025 es un buen ejemplo de cuánto hay que leer la añada con cautela, y con las cifras correctas al lado. El 10 de septiembre de 2025 Assoenologi, ISMEA y Unione Italiana Vini presentaron las estimaciones de la vendimia italiana: unos 47,4 millones de hectolitros, un 8 % más que en 2024, con un cuadro cualitativo descrito de bueno a óptimo y la promesa de vinos frescos y longevos en el Norte y tintos estructurados en el Sur. Según las mismas estimaciones, el crecimiento estaba impulsado por el Mezzogiorno, con Puglia a +17 %, mientras que la Toscana marcaba una caída de en torno al 13 % tras un 2024 abundante. El Véneto seguía siendo la primera región por volumen, con aproximadamente una cuarta parte de la producción nacional.

También la estación contada en las estimaciones es muy contemporánea: abundantes reservas hídricas tras el invierno, una primavera favorable, pero olas de calor en junio y a finales de agosto que pusieron a prueba sobre todo al Sur, salvado en parte por el agua acumulada en los meses anteriores.

La comparación internacional hay que manejarla con atención, porque las cifras cambian según quién las haga y cuándo. En septiembre las estimaciones presentadas en Italia situaban a Francia en 37,4 millones de hectolitros y a España en 36,8. Las primeras estimaciones de la OIV, la Organización Internacional de la Viña y el Vino, difundidas el 12 de noviembre de 2025, indicaban en cambio a Italia en 47,3 millones, a Francia en 35,9 y a España en 29,4: un recorte neto para España respecto a las cifras de septiembre. En un punto las fuentes coinciden: Italia se confirmaba como primer productor mundial, en una añada en la que la producción global era estimada por la OIV en torno a los 232 millones de hectolitros, un 3 % más que en 2024 pero todavía un 7 % por debajo de la media de los últimos cinco años.

Una nota prudente: los juicios cualitativos difundidos en septiembre son previsiones hechas con la vendimia en curso, y se refieren a las uvas, no a los vinos. Cuánto será 2025 una añada para recordar lo dirán las botellas, y para los tintos de larga crianza harán falta años. Hay que decir también que más vino no es automáticamente una buena noticia: las propias organizaciones del sector han subrayado que volúmenes altos, en un mercado con consumos a la baja, hacen más difícil pagar lo justo a lo largo de la cadena.

Entonces, ¿cuentan o no?

Cuentan, pero menos de lo que dice el mito y más de lo que admite quien las despacha como esnobismo. Para un Barolo, un Borgoña, un Burdeos o un Champagne millésimé, la añada es una información verdadera, que dice algo sobre cómo se comportará el vino con el tiempo. Para el blanco de la semana, es sobre todo una fecha de caducidad blanda.

La verdad más interesante, sin embargo, es otra. En un clima que se calienta, la añada se está volviendo menos una boleta de notas y más un diario: ya no «buena» o «mala», sino cálida, fresca, atormentada, precoz. Dejar de buscar la gran añada y empezar a preguntarse qué tipo de añada es quizá sea la manera más adulta de leer ese pequeño número de la etiqueta.

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