Zählt der Jahrgang wirklich? Es kommt auf den Wein an, und aufs Klima

Auf fast jedem Etikett steht eine kleine vierstellige Zahl, die mehr Unruhe stiftet als jeder Aromadeskriptor. Im Restaurant betrachtet man sie mit kundiger Miene, nickt, und oft weiß man nicht recht, warum. Der Jahrgang ist zugleich das Ernsteste und das Überschätzteste am Wein: entscheidend für manche Flaschen, fast belanglos für sehr viele andere. Der Trick ist zu wissen, in welche der beiden Kategorien man gerade greift.

Was diese Zahl erzählt

Der Jahrgang nennt das Jahr, in dem die Trauben geerntet wurden. Nicht das der Abfüllung, nicht das des Verkaufsstarts. Er erzählt also eine Saison: wie viel Regen wann gefallen ist, ob es im Frühjahr gefroren hat, ob der August ein Backofen war oder der September kühle Nächte geschenkt hat. All das landet in der Beere in Form von Zucker, Säure, Reife der Schalen und der Tannine, und von dort im Glas.

Eine Saison hinterlässt aber nur dann eine starke Spur, wenn der Wein dafür gemacht ist, sie zu zeigen. Je mehr ein Wein aus einem einzigen Ort, einer einzigen Rebsorte entsteht, in einem Gebiet, wo die Traubenreife nicht selbstverständlich ist, desto stärker spürt man den Jahrgang. Je mehr er dagegen das Ergebnis von Verschnitten, von über große Flächen verstreuten Weinbergen, stabilen Klimata und einer auf Beständigkeit zielenden Kellerei ist, desto weniger zählt diese Zahl.

Wo er schwer wiegt, wo kaum

Die Gebiete, in denen der Jahrgang den Unterschied macht, sind jene am Rand, wo jedes Jahr eine Wette ist. Das Burgund, mit dem Pinot Noir, der weder zu viel Kälte noch zu viel Hitze verzeiht. Das Bordeaux, wo die Debatte über Jahrgänge fast ein Nationalsport ist. Die Langhe, wo der Nebbiolo spät reift und ein verregneter Herbst oder ein glühender Sommer den Charakter eines Barolo verändert.

Dann gibt es die Fälle, in denen der Jahrgang konstruktionsbedingt fast fehlt. Der Champagner ohne Jahrgang, der sogenannte Non-Millésimé, entsteht gerade, um ihn zu tilgen: Man verschneidet Weine mehrerer Lesen, als Reserve aufbewahrt, um jedes Jahr den Stil des Hauses zu erhalten. Nur in den besten Jahren erzeugen die Maisons einen Millésimé. Dasselbe Prinzip gilt für den Port, wo der Vintage nur in den Jahren „deklariert“ wird, die als würdig gelten. In beiden Fällen ist der Jahrgang keine neutrale Information: Er ist bereits ein Urteil.

Und dann gibt es das riesige Feld der Alltagsweine: junge Weißweine zum Trinken innerhalb des Jahres, Rotweine großer Mengen, Weine aus warmen, regelmäßigen Klimata. Hier dient der Jahrgang vor allem einem Zweck, nämlich zu erkennen, ob die Flasche frisch ist oder zu lange im Regal stand. Für einen leichten Weißwein gilt die Faustregel: je jünger, desto besser. Dem „großen Jahrgang“ eines Weins nachzujagen, der für zwölf Monate gedacht ist, ist, als verlange man den Stammbaum von einem Brötchen.

Hitze ist keine Ausnahme mehr

Jahrhundertelang war ein guter Jahrgang im Weineuropa vor allem ein warmer Jahrgang: Die Trauben reiften gut, der Zucker stieg, die Weine waren voller. Kalte, regnerische Saisons waren der eigentliche Feind. Dieses Gleichgewicht kippt gerade.

Das zeigt eine außergewöhnliche historische Reihe sehr gut, die der Lesetermine in Beaune im Burgund, von 1354 bis 2018 rekonstruiert von einer Gruppe unter der Leitung des Historikers Thomas Labbé und 2019 in der Zeitschrift Climate of the Past veröffentlicht. Bis 1988 begann die Ernte im Mittel gegen Ende September; ab 1988 kam sie rund dreizehn Tage früher. Die Autoren sagen es klar: Warme und trockene Jahre, einst Ausnahmen, sind zur Regel geworden.

Die Folgen für den Begriff des Jahrgangs sind subtil. Wenn heiße Sommer normal werden, verschwindet der Unterschied zwischen einem Jahr und dem anderen nicht, ändert aber seine Natur. Das Problem ist nicht mehr, die Trauben zur Reife zu bringen, sondern zu verhindern, dass sie zu schnell reifen: hoher Zucker und damit mehr Alkohol, sinkende Säure, Düfte, die in Richtung gekochte Frucht abgleiten. Die „kühlen“ Jahrgänge, früher als zweitrangig betrachtet, werden heute von denen, die gespannte und langlebige Weine suchen, oft mit mehr Interesse angesehen. Und extreme Ereignisse wiegen immer schwerer: Hagelschläge, späte Fröste nach vorgezogenem Austrieb, anhaltende Dürren, Regen, der sich auf wenige Tage konzentriert. Der Jahrgang hört auf, eine sanfte Kurve zu sein, und wird zu einer Liste von Unvorhergesehenem.

Und es gibt einen verborgeneren Effekt: Weinbergsmanagement und die Wahl des Erntedatums dienen heute gerade dazu, den Jahrgang zu glätten, was die Zahl auf dem Etikett zu einem weniger verlässlichen Hinweis macht als früher.

Die Bilanz der Lese 2025

Das Jahr 2025 ist ein gutes Beispiel dafür, wie vorsichtig man einen Jahrgang lesen muss, und mit den richtigen Zahlen daneben. Am 10. September 2025 haben Assoenologi, ISMEA und Unione Italiana Vini die Schätzungen der italienischen Lese vorgestellt: rund 47,4 Millionen Hektoliter, 8 % mehr als 2024, mit einem qualitativen Gesamtbild, das von gut bis ausgezeichnet reichte, und dem Versprechen frischer, langlebiger Weine im Norden und strukturierter Roter im Süden. Nach denselben Schätzungen wurde das Wachstum vom Mezzogiorno getragen, mit Apulien bei +17 %, während die Toskana nach einem reichen 2024 einen Rückgang um etwa 13 % verzeichnete. Venetien blieb mit rund einem Viertel der nationalen Produktion die Region mit dem größten Volumen.

Auch die in den Schätzungen erzählte Saison ist sehr zeitgenössisch: reichliche Wasserreserven nach dem Winter, ein günstiges Frühjahr, aber Hitzewellen im Juni und Ende August, die vor allem den Süden auf die Probe stellten, zum Teil gerettet durch das in den Monaten zuvor angesammelte Wasser.

Der internationale Vergleich ist mit Vorsicht zu handhaben, denn die Zahlen ändern sich je nachdem, wer sie erstellt und wann. Im September zeigten die in Italien vorgestellten Schätzungen Frankreich bei 37,4 Millionen Hektolitern und Spanien bei 36,8. Die ersten Schätzungen der OIV, der Internationalen Organisation für Rebe und Wein, veröffentlicht am 12. November 2025, sahen dagegen Italien bei 47,3 Millionen, Frankreich bei 35,9 und Spanien bei 29,4: eine deutliche Zurücknahme für Spanien gegenüber den Zahlen vom September. In einem Punkt stimmen die Quellen überein: Italien bestätigte sich als weltweit größter Erzeuger, in einem Jahr, in dem die Weltproduktion von der OIV auf rund 232 Millionen Hektoliter geschätzt wurde, 3 % mehr als 2024, aber noch etwa 7 % unter dem Durchschnitt der letzten fünf Jahre.

Eine vorsichtige Anmerkung: Die im September verbreiteten Qualitätsurteile sind Prognosen, bei laufender Lese gemacht, und betreffen die Trauben, nicht die Weine. Wie sehr 2025 wirklich ein Jahrgang zum Merken wird, werden die Flaschen zeigen, und bei den Rotweinen mit langer Reife wird es Jahre dauern. Auch das muss gesagt werden: Mehr Wein ist nicht automatisch eine gute Nachricht; dieselben Branchenorganisationen haben betont, dass hohe Mengen bei sinkendem Konsum es erschweren, entlang der Wertschöpfungskette einen fairen Preis zu zahlen.

Zählen sie also oder nicht?

Sie zählen, aber weniger, als der Mythos sagt, und mehr, als zugibt, wer sie als Snobismus abtut. Bei einem Barolo, einem Burgunder, einem Bordeaux oder einem Champagner Millésimé ist der Jahrgang eine echte Information, die etwas darüber sagt, wie sich der Wein mit der Zeit verhalten wird. Beim Weißwein der Woche ist er vor allem ein weiches Verfallsdatum.

Die interessantere Wahrheit ist jedoch eine andere. In einem Klima, das sich erwärmt, wird der Jahrgang weniger zum Zeugnis und mehr zum Tagebuch: nicht mehr „gut“ oder „schlecht“, sondern warm, kühl, bewegt, früh. Aufhören, den großen Jahrgang zu suchen, und anfangen, sich zu fragen, was für ein Jahrgang es ist, ist vielleicht die erwachsenste Art, diese kleine Zahl auf dem Etikett zu lesen.

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