هل تهمّ سنة الحصاد حقًّا؟ يتوقف الأمر على النبيذ وعلى المناخ

على كل ملصق تقريبًا رقم صغير من أربع خانات يثير قلقًا أكثر من أي وصف عطري. في المطعم ننظر إليه بهيئة العارف، ونومئ، وغالبًا لا نعرف تمامًا لماذا. سنة الحصاد هي في آن واحد أجدّ ما في النبيذ وأكثره مبالغة في تقديره: حاسمة لبعض الزجاجات، وشبه عديمة الأهمية لكثير غيرها. والحيلة أن تعرف في أي الفئتين أنت.

ماذا يحكي ذلك الرقم

سنة الحصاد تدل على السنة التي قُطف فيها العنب. لا سنة التعبئة، ولا سنة الطرح للبيع. فهي تروي إذن موسمًا: كم سقط من مطر ومتى، وهل تجمّد الربيع، وهل كان أغسطس فرنًا أم أهدى سبتمبر ليالي باردة. كل هذا ينتهي في الحبة على شكل سكريات وحموضة ونضج القشور والتانين، ومنها إلى الكأس.

لكن الموسم لا يترك أثرًا قويًا إلا إذا كان النبيذ مصنوعًا ليُظهره. فكلما ولد النبيذ من مكان واحد، ومن صنف واحد، في منطقة لا يكون فيها نضج العنب أمرًا مسلّمًا به، ظهرت سنة الحصاد أكثر. وكلما كان على العكس نتيجة خلطات، وكروم موزعة على مساحات واسعة، ومناخات مستقرة، ودار نبيذ تهدف إلى الثبات، قلّت أهمية ذلك الرقم.

أين يثقل وأين يكاد لا يثقل

المناطق التي تحدث فيها سنة الحصاد فرقًا هي تلك الواقعة على الهامش، حيث كل سنة مجازفة. بورغوندي، حيث لا يغفر pinot nero البرد ولا الحر المفرط. Bordeaux، حيث الجدل حول السنوات شبه رياضة وطنية. Langhe، حيث ينضج nebbiolo متأخرًا وخريف ماطر أو صيف ملتهب يغيّران طبع Barolo. ثم هناك الحالات التي تغيب فيها سنة الحصاد، بحكم البناء، تقريبًا. فالـ Champagne بلا سنة، المسمى non millésimé، وُلد لمحوها بالذات: تُمزج أنبذة من عدة مواسم قطاف، محفوظة كاحتياطي، للحصول كل عام على أسلوب الدار. ولا تُنتج الدور (maisons) نبيذًا millesimato إلا في أفضل المواسم. والمبدأ نفسه ينطبق على Porto، حيث يُ«علَن» الـ Vintage فقط في السنوات التي تُعدّ في المستوى. وفي الحالتين سنة الحصاد ليست معلومة محايدة: إنها حكم بالفعل.

ثم هناك الأرض الشاسعة للأنبذة اليومية: بيضاء فتية تُشرب خلال العام، وحمراء بكميات كبيرة، وأنبذة من مناخات حارة منتظمة. هنا تخدم سنة الحصاد شيئًا واحدًا أساسًا: معرفة هل الزجاجة طازجة أم بقيت على الرف مدة أطول مما ينبغي. وللأبيض الخفيف القاعدة العملية أنه كلما كان أحدث كان أفضل. فمطاردة «سنة الحصاد العظيمة» لنبيذ مصمم ليعيش اثني عشر شهرًا كمن يطلب شهادة النسب من شطيرة.

لم يعد الحر استثناءً

لقرون، كانت السنة الجيدة في أوروبا النبيذ سنة حارة قبل كل شيء: ينضج العنب جيدًا، وترتفع السكريات، وتكون الأنبذة أكثر امتلاءً. وكانت المواسم الباردة الماطرة هي العدو الحقيقي. هذا التوازن آخذ في الانقلاب.

ويُظهر ذلك جيدًا سجلّ تاريخي استثنائي، هو تواريخ القطاف في Beaune في بورغوندي، التي أُعيد بناؤها من 1354 إلى 2018 على يد فريق بقيادة المؤرخ Thomas Labbé ونُشرت عام 2019 في مجلة Climate of the Past. حتى 1988 كان القطاف يبدأ في المتوسط نحو نهاية سبتمبر؛ ومنذ 1988 صار يأتي قبل ذلك بنحو ثلاثة عشر يومًا. ويقول المؤلفون ذلك بوضوح: السنوات الحارة الجافة، التي كانت استثناءً، صارت هي القاعدة.

وعواقب ذلك على مفهوم سنة الحصاد دقيقة. فإذا صارت الصيفات الحارة عادية، فإن الفرق بين عام وآخر لا يزول، لكن طبيعته تتغير. لم تعد المشكلة إنضاج العنب، بل ألّا ينضج بسرعة أكبر مما يجب: سكريات عالية وبالتالي كحول أكثر، وحموضة تنخفض، وعطور تنزلق نحو الفاكهة المطبوخة. أما المواسم «الباردة»، التي كانت تُعد ثانوية، فتُنظر إليها اليوم غالبًا باهتمام أكبر ممن يبحثون عن أنبذة مشدودة معمّرة. وتزداد وطأة الأحداث القصوى: البَرَد، والصقيع المتأخر بعد تبرعم مبكر، والجفاف الطويل، والأمطار المتركزة في أيام قليلة. فتكف سنة الحصاد عن كونها منحنى لطيفًا وتصبح قائمة مفاجآت.

وثمة أثر أخفى: فإدارة الكرم واختيار موعد القطاف يخدمان اليوم بالذات تلطيف أثر سنة الحصاد، ما يجعل الرقم على الملصق قرينة أقل موثوقية مما كان.

حصيلة قطاف 2025

يُعدّ 2025 مثالًا جيدًا على وجوب قراءة سنة الحصاد بحذر، وبالأرقام الصحيحة إلى جانبها. ففي 10 سبتمبر 2025 قدّمت Assoenologi وISMEA وUnione Italiana Vini تقديرات القطاف الإيطالي: نحو 47,4 مليون هكتولتر، بزيادة 8% عن 2024، مع صورة نوعية موصوفة بين الجيد والممتاز ووعد بأنبذة منعشة معمّرة في الشمال وحمراء ذات بنية في الجنوب. وبحسب التقديرات نفسها، كان النمو مدفوعًا بالجنوب (Mezzogiorno)، وPuglia عند +17%، بينما سجّلت Toscana تراجعًا نحو 13% بعد 2024 وفير. وظل Veneto أول منطقة من حيث الحجم، بنحو ربع الإنتاج الوطني.

والموسم الذي تحكيه التقديرات معاصر جدًا: احتياطيات مائية وفيرة بعد الشتاء، وربيع مواتٍ، لكن موجات حر في يونيو وفي نهاية أغسطس اختبرت خصوصًا الجنوب، الذي أنقذه جزئيًا الماء المتراكم في الأشهر السابقة.

والمقارنة الدولية تحتاج إلى حذر، لأن الأرقام تتغير بحسب من يعدّها ومتى. ففي سبتمبر كانت التقديرات المعروضة في إيطاليا تشير إلى فرنسا عند 37,4 مليون هكتولتر وإسبانيا عند 36,8. أما أولى تقديرات OIV، المنظمة الدولية للكرمة والنبيذ، الصادرة في 12 نوفمبر 2025، فأشارت إلى إيطاليا عند 47,3 مليون وفرنسا عند 35,9 وإسبانيا عند 29,4: أي تقليص واضح لإسبانيا قياسًا بأرقام سبتمبر. وفي نقطة واحدة تتفق المصادر: تأكّد أن إيطاليا أول منتج في العالم، في موسم قدّرت OIV فيه الإنتاج العالمي بنحو 232 مليون هكتولتر، أي 3% أكثر من 2024 لكنه ما زال دون متوسط السنوات الخمس الأخيرة بنحو 7%.

ملاحظة حذرة: الأحكام النوعية الصادرة في سبتمبر توقعات أُنجزت والقطاف جارٍ، وتخص العنب لا النبيذ. أما إلى أي مدى سيكون 2025 موسمًا يُتذكّر حقًا فستقوله الزجاجات، وفي الأنبذة الحمراء الطويلة التعتيق ستلزم سنوات. ويجب القول أيضًا إن زيادة النبيذ ليست بالضرورة خبرًا سارًا: فقد شددت منظمات القطاع نفسها على أن الأحجام العالية، في سوق يتراجع فيه الاستهلاك، تجعل دفع الثمن العادل على امتداد السلسلة أصعب.

إذن، هل تهمّ أم لا؟

تهمّ، لكن أقل مما تقول الأسطورة وأكثر مما يعترف من يسخر منها بوصفها تعاليًا. فبالنسبة إلى Barolo أو أنبذة بورغوندي أو Bordeaux أو Champagne millesimato، سنة الحصاد معلومة حقيقية تقول شيئًا عن سلوك النبيذ مع الزمن. أما أبيض الأسبوع فهي قبل كل شيء تاريخ صلاحية مرن.

غير أن الحقيقة الأكثر إثارة أخرى. ففي مناخ يسخن، تصير سنة الحصاد أقل شهادة درجات وأكثر مذكرات يومية: لا «جيدة» و«رديئة» بعد الآن، بل حارة وباردة ومضطربة ومبكرة. والكفّ عن البحث عن السنة العظيمة والبدء بالسؤال أي نوع من السنوات هذه ربما كان الطريقة الأنضج لقراءة ذلك الرقم الصغير على الملصق.

❦