Franciacorta oder Trento DOC: See gegen Berge im Vergleich

Fragt man einen Weinliebhaber, welches die italienische Hauptstadt des Schaumweins nach der traditionellen Flaschengärung (Metodo Classico) sei, sollte man sich auf eine lange Diskussion gefasst machen. Auf der einen Seite ein Gebiet sanfter Hügel südlich des Iseosees, auf der anderen eine Provinz aus Tälern und Terrassen, die in Richtung Dolomiten ansteigt. Franciacorta und Trento DOC tun dasselbe mit denselben Rebsorten, und doch erzählen sie von zwei beinahe gegensätzlichen Landschaften. Gerade das macht den Vergleich so reizvoll.

Zwei Geburten, zwei Charaktere

Die Geschichte von Trento ist die ältere. 1902 gründete Giulio Ferrari nach einer Lehrzeit in Frankreich seine Kellerei in der Stadt, mit der Idee, ehrgeizige Schaumweine aus Chardonnay zu machen: eine Wette, die mit der Zeit Schule gemacht und sich zu einem ganzen Distrikt ausgewachsen hat. Die Herkunftsbezeichnung Trento DOC kam 1993.

In der Franciacorta ist das Drehbuch jünger und theatralischer. 1961 erzeugte Franco Ziliani, Önologe bei Berlucchi, rund 3.000 Flaschen dessen, was noch Pinot di Franciacorta hieß. Das Gebiet erhielt 1967 die DOC (damals vor allem für Stillweine), 1990 entstand das Consorzio und 1995 kam die DOCG, ausschließlich den Schaumweinen vorbehalten. In einer Generation wurde aus einem Experiment eine Garantie-Herkunftsbezeichnung: ein Tempo, das viel vom Ehrgeiz dieses Gebiets erklärt.

See gegen Berge

Hier liegt der Unterschied, auf den es ankommt. Die Franciacorta ist ein Amphitheater aus Moränenhügeln, von den Gletschern hinterlassenen Ablagerungen, zwischen dem Südufer des Iseosees und Brescia. Die Böden sind kiesig, sandig, teils kalkhaltig, und der See mildert tendenziell die Extreme: weniger strenge Winter, weniger glühende Sommer, als die nahe Ebene vermuten ließe. Die Trauben reifen verhältnismäßig großzügig, und das Ergebnis ist im Durchschnitt ein Schaumwein mit vollerer Frucht und rundererem Profil.

Trento spielt ein anderes Spiel. Die Weinberge reichen bis auf etwa 800 Meter über dem Meeresspiegel, verteilt auf Dutzende Gemeinden der Provinz, auf zum großen Teil kalkhaltigen Böden. Der entscheidende Faktor ist die Temperaturamplitude: Im Sommer liegt der Unterschied zwischen Tag und Nacht leicht über 15 Grad, und das bewahrt Säure und Duft. Vom Gardasee steigt zudem der Ora auf, ein lauwarmer Wind, der die Luft im Tal in Bewegung hält und die Trauben gesund bleiben lässt. Der typische Charakter ist gespannter, vertikaler, mineralischer: weniger „Frucht“, mehr Nerv.

Vorsicht jedoch vor Vereinfachungen. Innerhalb jedes Gebiets sind die Unterschiede zwischen Jahrgängen, Expositionen und Höhenlagen enorm, und ein Trento aus tiefer Lage kann weicher sein als ein Franciacorta aus kühler Hügellage. Das Klima gibt die Richtung vor, es verurteilt nicht.

Was die Produktionsregeln sagen

Auf dem Papier ähneln sich die beiden Texte und trennen sich an wenigen entscheidenden Punkten. In der Franciacorta kann der Grundwein aus Chardonnay und Pinot Nero entstehen, mit Pinot Bianco bis zu 50 % und, nach einer vergleichsweise jungen Öffnung, bis zu 10 % Erbamat, einer autochthonen Rebsorte aus der Gegend von Brescia, spät reifend und mit lebhafter Säure. Meunier ist nicht vorgesehen. In Trento ist die Liste weiter, Chardonnay, Pinot Nero, Pinot Bianco und Meunier, ohne festgelegte Prozentsätze: Jeder Erzeuger komponiert nach eigenem Gutdünken.

Beim Thema Zeit ist der Vergleich eindeutig. Der nicht jahrgangsgebundene Franciacorta verlangt mindestens 18 Monate auf der Hefe (insgesamt 25, bevor er auf den Markt kommt), der Millesimato 30 auf der Hefe (37 insgesamt). In Trento endet die Basisstufe bei 15 Monaten, der Millesimato bei 24. Das ist kein Qualitätsurteil, sondern ein Unterschied im Ausgangspunkt, der erklärt, warum viele Trento der Einstiegsklasse unmittelbarer wirken und viele Franciacorta cremiger.

Satèn: die Erfindung der Franciacorta

Hier hat Trento keine gleichwertige Antwort. Der Satèn ist ein Typ, den es nur in der Franciacorta gibt: ein Blanc de Blancs aus Chardonnay (mit Pinot Bianco bis zu 50 % zugelassen) und einem Flaschendruck, der auf höchstens 5 Atmosphären begrenzt ist, gegenüber rund 6 bei einem gewöhnlichen Schaumwein. Weniger Druck bedeutet ein feineres, fast samtiges Perlen, daher der Name. Auch die Zeiten sind länger als bei der Basis: 24 Monate auf der Hefe.

Er ist der Beweis dafür, dass eine junge Herkunftsbezeichnung sich leisten kann, einen Stil zu erfinden, statt nur einen nachzuahmen. Trento hat dafür die entgegengesetzte Karte gespielt: nicht einen Typ mehr, sondern die Identität eines ganzen Berglands.

Riserva: die Zeit, die man bezahlt

Beide Herkunftsbezeichnungen kennen eine Riserva, und an diesem Punkt wird der Vergleich ernster. In der Franciacorta braucht es mindestens 60 Monate auf der Hefe, fünf Jahre. In Trento 36 Monate, mit Pflicht zum Jahrgang auf dem Etikett und zum Degorgierdatum auf dem Rückenetikett. Die Zeiten sind sehr verschieden, entscheidend ist aber, wie man sie nutzt: Eine Trentiner Riserva kann mit ihrer Bergsäure das Warten aushalten, ohne zu ermüden; eine Riserva aus der Franciacorta findet in den fünf Jahren ihre tiefste Cremigkeit. Zwei Philosophien, zwei Arten, dieselben Trauben altern zu lassen.

Wo meine Stimme liegt

Das eine dem anderen vorzuziehen, als wären es Konkurrenten, ist ein Stammtischfehler. Es sind zwei Antworten auf dasselbe Problem: wie man einen großen Schaumwein in einem Land macht, das die Sonne allzu großzügig behandelt. Die Franciacorta antwortet mit dem See, mit Geduld und einer fast maßschneiderhaften Idee von Stil; Trento mit Höhenlage, Spannung und einer langen Familientradition. Müsste ich eine für den Tisch wählen, nähme ich Trento zu einem Seefisch und Franciacorta zu einem Risotto. Danach, bei leerer Flasche, würde ich es mir anders überlegen. Und das wäre für beide ein gutes Zeichen.

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