Benvenuto Brunello 2026 : Montalcino ouvre sa porte au millésime 2022

Il y a un moment, chaque novembre, où Montalcino cesse d’être un bourg de carte postale pour devenir un tribunal. L’accusé est toujours le même, le dernier millésime de Brunello prêt à quitter la cave, et le jury est composé de journalistes, de sommeliers, d’acheteurs et d’amateurs venus de la moitié du monde, le verre à la main et le carnet ouvert. Du 19 au 23 novembre 2026, le procès se renouvelle pour la trente-cinquième fois : Benvenuto Brunello revient sur la colline, et cette année, c’est la vendange 2022 qui est sur le banc.

Une avant-première qui donne le tempo

Benvenuto Brunello est la présentation annuelle, organisée par le Consorzio del Vino Brunello di Montalcino, des nouveaux millésimes de l’appellation et des autres vins du territoire. Le mécanisme est simple et un peu cruel : le cahier des charges établit que le Brunello ne peut être mis en vente avant le 1er janvier de la cinquième année suivant la vendange, avec au moins deux ans passés en fût. L’avant-première arrive donc quelques semaines avant les rayons, quand le vin est fini mais que le jugement du marché n’est pas encore écrit.

Si le calendrier est respecté comme les années précédentes, le tableau sera le suivant : Brunello 2022, Brunello Riserva 2021 (la Riserva attend un an de plus), Rosso di Montalcino 2025, plus le Moscadello et le Sant’Antimo, les deux appellations mineures qui, à Montalcino, vivent dans l’ombre du grand frère et méritent plus d’attention qu’elles n’en reçoivent. Le Consorzio, au moment où nous écrivons, n’a pas encore publié le programme détaillé : la page officielle le donne « en cours de définition », il faudra donc revérifier horaires, masterclass et lieux à l’approche de l’événement.

La raison pour laquelle cette manifestation compte dépasse le folklore. Les premières impressions qui sortent de Montalcino en novembre finissent dans les articles, dans les guides et dans les coups de téléphone entre importateurs. Un millésime mal raconté à Benvenuto Brunello peine à se défaire de son étiquette pendant des années.

Trente-cinq éditions et un mur de carreaux

Faites le compte : trente-cinq éditions fin 2026 ramènent le début aux premières années 1990. Depuis 1992, la manifestation est liée à un rite devenu son symbole, le carreau commémoratif. Chaque année, un personnage, souvent étranger au monde du vin, signe une plaquette en céramique dédiée à la vendange tout juste achevée, qui est ensuite scellée sur la façade de l’ancien Palazzo Comunale, piazza del Popolo. Pendant des années, le carreau a porté aussi un jugement en étoiles sur le millésime ; aujourd’hui, c’est surtout un petit manifeste, tantôt artistique, tantôt civique.

Les exemples récents le racontent bien. En 2021, la signature était celle du chef Carlo Cracco. En 2024, c’est le réalisateur Ferzan Özpetek qui s’y est collé. En 2025, l’actrice Paola Minaccioni a signé une plaquette pour la Fondazione Una nessuna centomila, avec un message contre les féminicides, dévoilée quelques jours avant la Journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes. Qui signera celle de 2026, dédiée à la vendange de cette année, n’a pas encore été annoncé : c’est l’un des petits secrets que le Consorzio garde serrés jusqu’au dernier moment, et l’instant du dévoilement, d’ordinaire le samedi, est aussi celui où la place se remplit le plus.

Un détail curieux : le carreau ne célèbre pas le vin que l’on goûte, mais le raisin tout juste récolté. En novembre 2026, on boira le 2022 et l’on fêtera le 2026. Montalcino vit toujours sur deux temps.

Le 2022 : un été sur le fil

Quel millésime est le 2022 ? Ce fut l’un des étés les plus chauds et secs des dernières années dans une bonne partie de l’Italie, et Montalcino n’a pas fait exception. Début août de cette année-là, le Consorzio signalait des vignes déjà en souffrance, avec des maximales diurnes autour de 33 degrés, puis une pluie providentielle de 75 à 80 millimètres a changé le scénario : les plantes se sont remises, les nuits se sont rafraîchies et l’amplitude thermique est revenue travailler en faveur des arômes. Il n’y avait pas de maladies fongiques à gérer, et la commission technique parlait d’un mois d’août décisif.

Ce qui est sorti de cette vendange, maintenant que le vin a fait son temps en fût, ce sont précisément les tables de dégustation de novembre qui le diront. La question intéressante est autre : un millésime chaud, dans une zone déjà plus chaude que le Chianti Classico, risque-t-il de donner des vins larges et alcooleux, ou les vignes plus hautes et les versants plus frais ont-ils tenu le rythme ? C’est là que les différences entre les quadrants de Montalcino, du nord plus frais au sud plus ensoleillé vers Sant’Angelo, se feront sentir. Aller à l’avant-première avec cette question en tête est le meilleur moyen de ne pas se laisser submerger par cinq cents étiquettes.

Il y a aussi un contexte qu’il vaut la peine de garder à l’esprit. Pour la vendange 2026, le Consorzio a décidé de réduire le rendement maximal du Brunello de 80 à 70 quintaux par hectare, avec pour motif déclaré de protéger le positionnement de l’appellation sur les marchés. Cela ne concerne pas les vins en dégustation, mais en dit long sur l’humeur du territoire : moins de quantité, plus d’attention à la valeur. Attendez-vous à ce qu’on en parle, entre deux verres.

Comment la vivre, sur la place ou depuis le canapé

Ces dernières années, les journées dédiées à la presse et aux professionnels ont occupé les premiers jours, jeudi et vendredi, tandis que le week-end et le lundi se sont ouverts aux amateurs, avec des tables de dégustation dans le Chiostro di Sant’Agostino et des masterclass sur réservation. Il est probable que la formule reste similaire, mais le programme 2026 n’est pas encore publié : vérifiez sur le site du Consorzio avant de partir, surtout pour l’accès et les réservations.

Quelques conseils pratiques. Montalcino en novembre est magnifique et peu commode : rues étroites, peu de stationnements, brouillard matinal qui monte du Val d’Orcia. Dormez au village ou dans les environs si vous le pouvez, et n’essayez pas de tout faire en un jour. Aux tables, choisissez un fil conducteur : un versant, un type de vinification, une comparaison entre Rosso 2025 et Brunello 2022 du même producteur. Boire le Rosso à côté du Brunello est la façon la plus rapide de comprendre ce que le temps fait au Sangiovese.

Celui qui reste chez lui peut suivre l’avant-première avec un exercice simple : déboucher un Rosso di Montalcino récent et, s’il en a en cave, un Brunello de quelques années de plus, peut-être d’un millésime chaud comme 2017, pour imaginer le chemin que le 2022 devra parcourir. Et oui, un steak aide, mais une assiette de pici all’aglione ne fait pas mauvaise figure non plus.

Notre point de vue

Benvenuto Brunello est un rite, et comme tous les rites, il risque de devenir la célébration de lui-même. Sa force, pourtant, tient précisément au fait de contraindre une appellation célèbre et chère à se faire goûter tout entière, au même moment, par les mêmes personnes. Avec le 2022, le test est plus intéressant que d’habitude : un millésime difficile montre mieux que n’importe quel millésime parfait qui travaille bien à la vigne. S’il fallait parier, la vraie nouvelle de novembre ne sera pas la qualité moyenne du Brunello 2022, mais l’ampleur des écarts d’une cave à l’autre.

Informations pratiques

• Quoi : Benvenuto Brunello, 35e édition
• Quand : du 19 au 23 novembre 2026
• Où : Montalcino (Siena) ; les années précédentes, les tables de dégustation se sont tenues au Chiostro di Sant’Agostino, lieu 2026 à confirmer
• Vins attendus : Brunello di Montalcino 2022, Brunello Riserva 2021, Rosso di Montalcino 2025, Moscadello et Sant’Antimo (selon l’usage ; programme officiel en cours de définition)
• Organisation : Consorzio del Vino Brunello di Montalcino
• Site officiel : consorziobrunellodimontalcino.it

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