Zehn italienische Weine für den Anfang: So trainiert man den Gaumen

Italien hat mehr als fünfhundert Appellationen und einige Hundert autochthone Rebsorten. Für Einsteiger ist das, als würde man eine Sprache lernen, indem man mit dem ganzen Wörterbuch beginnt: Am Ende merkt man sich Namen und versteht nichts. Besser macht man es wie bei echten Sprachen: zehn gut gewählte Sätze, jeder mit einer Grammatikregel darin.

Die folgende Liste ist keine Rangfolge der besten Weine Italiens, und tatsächlich fehlen Barolo, Brunello und Taurasi. Das sind Weine, die einen bereits geschulten Gaumen verlangen, und dort zu beginnen ist, als läse man Gadda vor Calvino. Das Kriterium ist ein anderes: Jede Appellation hier lehrt etwas Bestimmtes, und zusammen decken sie den gesamten Grundwortschatz ab, also Schaumweine, Weißweine, Rotweine und einen Süßwein, von den Alpen bis nach Sizilien. Keine Marken: Es geht um Typen und Gebiete, damit jeder sie in jeder Weinhandlung findet.

Zuerst der Schaumwein, um die Zeit zu verstehen

1. Franciacorta. Die erste Übung betrifft die Methode, nicht die Traube. Der Franciacorta ist seit 1995 DOCG und wird ausschließlich nach der klassischen Methode erzeugt: Die zweite Gärung findet in der Flasche statt, und der Wein bleibt mindestens 18 Monate auf der Hefe in der Version ohne Jahrgang, 30 beim Jahrgangswein. Diese Zeit schmeckt man: Brotkruste, Haselnuss, eine feinere, cremigere Perlage. Der lehrreichste Vergleich ist der mit einem Prosecco, der in der Regel in großen Stahltanks nachgärt (das Martinotti-Verfahren, das die Franzosen Charmat nennen) und alles auf frisches Obst und die Blüten der Glera setzt. Nebeneinander getrunken, lehren sie mehr als jedes Handbuch über den Unterschied zwischen einem Wein, der von der Traube spricht, und einem, der von der im Keller verbrachten Zeit spricht. Wer einen Schritt weiter gehen will: Der Satèn aus der Franciacorta, nur weiße Trauben und niedrigerer Druck, zeigt, wie dieselbe Idee weicher werden kann.

Drei Weißweine, drei verschiedene Lektionen

2. Soave. Das ist der Weißwein, der lehrt, nicht nur nach dem Duft zu suchen. Die Garganega, laut Reglement mindestens 70 %, ist keine explosive Traube: Sie arbeitet mit Konsistenz, mit Mandel, mit einer Salzigkeit, die in der Classico-Zone Richtung Monteforte d’Alpone viel den Böden vulkanischen Ursprungs verdankt. Einsteiger neigen dazu, einen Weißwein nach der Nase zu beurteilen. Der Soave zwingt dazu, ihn im Mund zu beurteilen, und für viele ist es das erste Mal.

3. Vermentino. Hier ist die Lektion das Salz. In der Gallura, im Nordosten Sardiniens, hat der Vermentino seit 1996 eine DOCG und wächst zwischen Granit und Wind; man findet ihn aber auch in Ligurien und an der toskanischen Küste, und das Vergleichsspiel zwischen den drei Versionen ist schon ein kleiner Geografiekurs. Mediterrane Kräuter, Zitrus, ein leicht bitterlicher Abschluss: Es ist der einfachste Weg zu begreifen, was Experten meinen, wenn sie von „Sapidität“ sprechen, einem überstrapazierten Wort, das hier endlich einen konkreten Sinn findet.

4. Verdicchio. Der Weißwein der Marken, in den beiden Zonen Castelli di Jesi und Matelica, lehrt Struktur. Er hat eine entschlossene Säure, einen Körper, den man nicht erwartet, und eine beachtliche Fähigkeit zu altern, was das Vorurteil zerlegt, Weißweine müssten innerhalb eines Jahres getrunken werden. Jahrzehntelang blieb er vor allem wegen der Amphorenflasche in Erinnerung, inspiriert von antiken Gefäßen und 1953 eingeführt. Heute zählt die Flasche weniger als der Inhalt, und das ist gut so.

Das rote Herz: Säure, Tannin und Methode

5. Chianti Classico. Er ist der didaktische Rotwein schlechthin, denn er stellt zwei Empfindungen nebeneinander, die der Anfänger gern verwechselt: die Säure, die den Speichel fließen lässt, und das Tannin, das den Mund austrocknet. Der Sangiovese, laut Reglement mindestens 80 % und oft mehr, hat beide im Überfluss, dazu Kirsche, Veilchen und einen erdigen Hauch. Die Appellation hat eine Emanzipationsgeschichte: DOCG seit 1984, seit 1996 vom generischen Chianti unterschieden, seit 2006 ohne weiße Trauben im Verschnitt und seit 2023 mit elf Unterzonen (den UGA), die bei der Gran Selezione auf dem Etikett anzugeben sind. Ein Wein, der vierzig Jahre gebraucht hat, um zu lernen, vom Ort zu sprechen, verdient Aufmerksamkeit.

6. Barbera. Nach dem Chianti dient die Barbera dazu, die beiden Empfindungen zu trennen. Sie ist ein sehr säurebetonter Roter mit wenig Tannin: Der Mund speichelt, trocknet aber nicht aus. Nach einem Sangiovese getrunken, macht sie durch ihre Abwesenheit sichtbar, was Tannin ist. Die Barbera d’Asti ist seit 2008 DOCG, und seit 2014 hat ihre anspruchsvollste Spitze eine eigene Appellation, den Nizza, mit reiner Barbera. Die Barbera hat den Ruf eines Alltagsweins, und sie verdient ihn im besten Sinn: Man trinkt sie zu fast allem.

7. Valpolicella. Das ist keine Lektion über eine Traube, sondern darüber, was die Hand des Menschen bewirkt. Aus denselben Trauben, allen voran Corvina, dann Corvinone und Rondinella, erzeugt die Valpolicella einen frischen, leichten Roten, den Ripasso (Wein, der auf den Traubenhäuten des Amarone nachvergoren wird) und den Amarone selbst, gewonnen aus Trauben, die vor dem Pressen monatelang appassimento durchlaufen, also antrocknen. Drei Flaschen aus derselben Zone zeigen ein ganzes Spektrum an Konzentration, Alkohol und wahrgenommener Süße. Man beginnt am besten mit der einfachsten, oft der am meisten unterschätzten.

Der Süden und die Süße

8. Montepulciano d’Abruzzo. Erste Lektion: der Name. Montepulciano ist hier eine Rebsorte, mindestens 85 % des Weins, und hat nichts mit dem Vino Nobile di Montepulciano zu tun, der toskanisch ist und aus Sangiovese gemacht wird. Zweite Lektion: die Farbe und die Weichheit. Er ist ein dunkler, fruchtiger Roter mit reifen, großzügigen Tanninen, die Appellation besteht seit 1968, und er ist einer der ehrlichsten Wege zu begreifen, was „rund“ bedeutet. Die Rosé-Version hat einen eigenen Namen, Cerasuolo d’Abruzzo, und gehört zu den ernsthaftesten Rosatos des Landes.

9. Nero d’Avola. Die Symbolrebe Siziliens lehrt die Sonne: reife Früchte, Pflaume, Gewürze, manchmal ein beachtlicher Alkoholgrad, der wärmt. Der nützliche Vergleich ist der mit dem Cerasuolo di Vittoria, seit 2005 die erste und einzige sizilianische DOCG, in der sich der Nero d’Avola (zwischen 50 und 70 %) mit dem leichteren, blumigeren Frappato verbindet. Das Ergebnis zeigt, dass auch im Süden Frische eine Entscheidung ist, kein Wunder.

10. Moscato d’Asti. Den Abschluss bildet das Süße, und es ist kein Anhängsel. Der Moscato d’Asti, aus Moscato-bianco-Trauben, hat laut Reglement zwischen 4,5 und 6,5 Grad vorhandenen Alkohol und einen Druck von höchstens 2,5 bar: kaum perlend, höchst duftend, mit Restzucker, den die Säure im Gleichgewicht hält. Es ist die feinste Lektion der Liste: Ein gelungener Süßwein ermüdet nicht, weil die Säure ihn aufrecht hält. Wer das begriffen hat, versteht auch die großen Süßweine der Welt.

Wie man diese Landkarte benutzt

Der beste Weg ist nicht, sie der Reihe nach zu trinken, sondern paarweise: Franciacorta und Prosecco, Chianti Classico und Barbera, Valpolicella und Amarone, Nero d’Avola und Cerasuolo di Vittoria. Der direkte Vergleich leistet an einem Abend, wofür die Lektüre einen Monat braucht, denn der Gaumen lernt durch Unterschied, nicht durch Beschreibung.

Und wenn man alle zehn durch hat, sollte man die Liste vergessen. Der Zweck einer Landkarte für Anfänger ist, sie so bald wie möglich nicht mehr zu brauchen. Wer den Unterschied zwischen der Säure einer Barbera und dem Tannin eines Sangiovese verstanden hat, hat bereits alles in der Hand, was er braucht, um sich an die schwierigen Namen zu wagen. Unsere Meinung: Italien lernt man besser an den Appellationen der Mitte als an den Monumenten. Die „einfachen“ Weine sind die, die die Wahrheit sagen, ohne einen Übersetzer zu brauchen.

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