أفضل الفوّارات بأقل من 15 يورو، تسمية بعد تسمية

خمسة عشر يورو عتبة نفسية مثالية: كافية لنشعر بالكرم، وقليلة جدًّا لشمبانيا يتظاهر الجميع بأنهم يشتهونها. وهناك، في تلك الأرض الوسطى، تُلعب المباراة الحقيقية للأعياد. والخبر الطيب أن المباراة يمكن أن تُكسب، بشرط أن نكف عن النظر إلى العلامة التجارية ونبدأ بقراءة التسمية.

رقم لتأطير الميدان. بحسب قياسات Circana التي تناقلتها صحافة القطاع، باعت المتاجر الكبرى الإيطالية في الأشهر الأحد عشر الأولى من 2024 أكثر من 81 مليون لتر من النبيذ الفوار بنحو 548 مليون يورو: وبالحساب، أكثر بقليل من 5 يورو للزجاجة في المتوسط. أما الطريقة الكلاسيكية فبلغت في الفترة نفسها 3.9 مليون لتر بقيمة 78 مليون يورو، أي متوسط يقارب 15 يورو تمامًا. متوسطات تؤخذ بحذر، لكنها تقول شيئًا محددًا: بخمسة عشر يورو أنتم لا تشترون قاع الرف، بل تشترون جزأه العلوي.

وللفرق بين التخمر الثاني في الزجاجة وفي الأوتوكلاف نحيلكم إلى مقالنا عن المقارنة بين الطريقة الكلاسيكية وطريقة شارما. وما يهمنا هنا شيء آخر: أين نبحث.

البروسيكو الذي يستحق

البروسيكو هو النبيذ الأكثر مبيعًا في سوبرماركتات إيطاليا، ولهذا السبب بالذات هو الأكثر سوء فهم. فتحت الاسم نفسه تتعايش DOC ضخمة تمتد بين فينيتو وفريولي، وDOCG تلّيتان: كونيليانو فالدوبياديني وأزولو. وإن بلغت الميزانية 15 يورو فالنصيحة بسيطة: اصعدوا إلى التلال.

كونيليانو فالدوبياديني بروسيكو سوبيريوري DOCG (Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore) موجود منذ عام 2009 وله هرمية داخلية قلّما يقرؤها أحد. فكلمة «Rive» على الملصق تدل على أعناب من بلدية أو قرية واحدة (والـRive المعترف بها 43)، وغالبًا من سفوح شديدة الانحدار تُعمل باليد. وقد أعلن الكونسورتسيو عن عام 2022 نحو 104 ملايين زجاجة بقيمة 634 مليون يورو: أكثر بقليل من 6 يورو للزجاجة، لكنه رقم إجمالي لا سعر رف: والإشارة أن في حدود 15 يورو متسعًا لنسخ أكثر عناية.

وتفصيل يغيّر السهرة: «Extra Dry» لا تعني أجفّ من «Brut»، بل تعني العكس. فالإكسترا دراي فيه سكر متبقٍ أكثر، وهو الأسلوب التاريخي للمنطقة. والبروت أشدّ توترًا، والإكسترا بروت والبروت ناتور أشد منه. اختاروا بحسب ما في الصحن، لا بحسب الكلمة الأرقى وقعًا.

الطريقة الكلاسيكية الإيطالية: المنطقة الرمادية عند 15 يورو

هنا تُحس العتبة. ترينتو DOC (Trento DOC)، أول تسمية إيطالية مخصصة للطريقة الكلاسيكية (اعتُرف بها عام 1993)، تطلب 15 شهرًا على الأقل على الخمائر للنسخ الأساسية و36 للريزيرفا؛ وعمليًّا تتجاوز أقبية كثيرة ذلك. هو نبيذ فوار جبلي، يقوم خاصة على شاردونيه وبينو نوار، بحموضة تتحمل المائدة جيدًا. والنسخ الأولى تقترب من العتبة وأحيانًا تنزل دونها في العروض؛ والأكثر طموحًا تتجاوزها. لم نجد قياسات منهجية للأسعار، فاعدّوها إشارة تقريبية.

أما أولترِبو بافيزه ميتودو كلاسيكو DOCG (Oltrepò Pavese Metodo Classico) فهو على الأرجح أفضل صفقة في شمال إيطاليا، وأحد أقلها حضورًا في الحكايات. يفرض دفتر الشروط 70% على الأقل من بينو نوار و15 شهرًا على الخمائر للنسخة غير المؤرَّخة بسنة القطاف (24 للنسخة المؤرَّخة). وبينو نوار بهذه الكمية يعني أنبذة بجسم أكبر وشيء من الطابع الخمري: فقاعات للعشاء أكثر منها لساعة المشهّيات. أما الجانب الوردي، الذي حاول الكونسورتسيو تسميته Cruasé، فيستحق أن يُبحث عنه. وتشير بعض أدلة القطاع إلى ملصقات بين 12 و14 يورو.

وفرانتشاكورتا (Franciacorta)، بحدّه الأدنى 18 شهرًا على الخمائر للنسخة غير المؤرَّخة بسنة القطاف، يقف عادةً على جانبي العتبة أو أعلى منها بقليل: والنسخ الأساسية التي تشير إليها الأدلة كصفقات جيدة تبدأ من نحو 15 يورو.

وراء الحدود: كريمان وكافا

الكريمان (Crémant) ظاهرة السنوات الأخيرة. ففي إيطاليا انتقلت المبيعات، بحسب بيانات نقلتها الصحافة عام 2026، من نحو 250 ألفًا إلى 2.5 مليون زجاجة في أربع سنوات. والاسم يشير إلى نبيذ فوار فرنسي بالطريقة الكلاسيكية يُنتج خارج الشمبانيا، بما لا يقل عن 9 أشهر على الخمائر، في ثمانية أقاليم: الألزاس وبورغونيا واللوار والجورا وبوردو وسافوا وليموكس ووادي الرون. وليس شيئًا واحدًا: فكريمان دو بورغونيا يلعب بشاردونيه وبينو نوار ويشبه، في الروح، ابن عمه الأشهر؛ وكريمان الألزاس يستعمل غالبًا بينو بلان وريسلينغ وهو أزهر؛ وكريمان اللوار يتحدث عن شنين بلان، بحموضة شبه ملحية. وقراءة الإقليم على الملصق أهم من قراءة كلمة «Crémant».

وقد عاش الكافا (Cava) إصلاحًا مهمًا. فمنذ عام 2021 يميّز دفتر الشروط بين كافا دي غواردا (Cava de Guarda) (9 أشهر على الخمائر على الأقل)، والريزيرفا (Reserva) (18 شهرًا)، والغران ريزيرفا (Gran Reserva) (30)، وكافا دي باراخي كاليفيكادو (Cava de Paraje Calificado)، من كرم منفرد، بما لا يقل عن 36 شهرًا. وتبقى الأعناب الرئيسة هي المحلية ماكابيو وكساريلّو وباريادا. والنصيحة العملية: بأقل من 15 يورو ابحثوا عن عبارة «Reserva». تسعة أشهر إضافية على الخمائر، بالسعر نفسه أو يكاد، هي نوع الميزة التي لن تخبركم بها العلامة التجارية أبدًا.

أما أسعار الكريمان والكافا في إيطاليا فلم نجد قياسات موثوقة، ولذلك لا نذكر شرائح.

الفوّارات التي لا يأخذها أحد على محمل الجد (وهو مخطئ)

اللامبروسكو (Lambrusco) أحمر، فوّار خفيف أو فوّار، وعلى المائدة يفعل أشياء لا يعرف أي أبيض أن يفعلها. وهو ليس نبيذًا واحدًا بل عائلة: سوربارا الأفتح والأحمض، شبه وردي؛ وغراسباروسا دي كاستلفيترو الأغمق والأكثر تانينًا؛ وسالاميّنو دي سانتا كروتشه في الوسط. ويُصنع معظمه في الأوتوكلاف، لكن توجد أيضًا نسخ يُعاد تخميرها في الزجاجة، وغالبًا مع ترك الراسب في القاع. ومع الزامبوني والكوتيكينو وأمثالهما هو اقتران له قرون من الأسباب إلى جانبه.

أما أستي DOCG (Asti) فهو النبيذ الفوار الذي شربه كثيرون طفولةً على غداء عيد الميلاد دون أن يعرفوا. وُلد DOCG عام 1993، ويُصنع بما لا يقل عن 97% من موسكاتو بيانكو، بتخمّر واحد في الأوتوكلاف يوقفه البرد: لذلك يبقى حلوًا عطريًّا، بدرجة كحولية فعلية منخفضة بالنسبة لنبيذ فوار (يطلب دفتر الشروط 6% على الأقل). لا يذهب مع المقبلات، يذهب مع البانيتوني. وهو من القلة القليلة من الأنبذة الفوارة الحلوة التي لا تعتذر عن كونها كذلك.

كيف تختارون دون أن تُخدعوا

ثلاث قواعد. التسمية أهم من اسم القبو. وعدد الأشهر على الخمائر، حين يكون معلنًا، هي أصدق معلومة عن الزجاجة. والأسلوب يُوافَق مع اللحظة لا مع الهيبة: بروسيكو سوبيريوري بروت لساعة المشهّيات، وأولترِبو أو ترينتو على المائدة، ولامبروسكو مع المسلوقات، وأستي مع الحلوى.

رأينا أن الخمسة عشر يورو ليست حدًّا بل مرشّح مفيد. فهي تجبرنا على الخروج من رد الفعل المشروط «شمبانيا أو لا شيء» وعلى اكتشاف أن أوروبا مليئة بالفوّارات الجادة، المصنوعة بصبر، التي تكلّف أقل لأنها تحمل اسمًا أقل، لا لأنها أقل قيمة. وإن أردتم أن تظهروا بمظهر لائق عند منتصف الليل، فلا تحضروا أغلى زجاجة تستطيعون تحمّلها. أحضروا تلك التي تعرفون أن تحكوا من أين جاءت.

❦